Заливка ленточного фундамента под дом своими руками. Заливка фундамента. Технология заливки фундамента Технология заливки фундамента

Отличным вариантом опорной части под жилой дом станет ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция поможет выполнить работы без ошибок. Результатом труда станет надежное основание, которое сможет выдержать даже кирпичное здание.

Виды ленточного фундамента

Перед тем как сделать ленточный фундамент своими руками, стоит изучить его конструктивные особенности. В зависимости от используемой технологии, лента бывает двух типов:

• монолитная;
• сборная.

а – монолитный; б – сборный

Монолитный ленточный фундамент станет более выгодным вариантом при частом строительстве. Сборная же технология чаще используется для массовой застройки. Это вызвано тем, что для монтажа применяют бетонные блоки и железобетонные фундаментные плиты заводского изготовления. Такие конструкции в среднем имеют длину 1-2 метра и весят от пары сотен килограмм до пары тонн.

Устройство ленточного фундамента из блоков становится невозможным без аренды грузоподъемной техники: башенный или автокран. Это существенно удорожает строительство. Кроме того, на небольшом участке возникает проблема размещения механизмов.

Заливка ленточного фундамента позволяет избежать дополнительных затрат. Этот вариант рационален при возведении дома своими руками. Для выполнения работ достаточно будет нескольких человек.

По конструкции лента бывает трех типов:

• глубокозаглубленный ленточный фундамент;
• мелкозаглубленный;
• незаглубленный.

Первый вариант подойдет при строительстве зданий на любых основаниях. В этом случае есть возможность сделать подвал или техническое подполье для инженерных коммуникаций. Устройство рассматривается для небольших построек и в случае залегания на участке непучинистых грунтов с хорошей прочностью (крупнообломочные, средние или крупные пески).

Незаглубленная лента используется только для вспомогательных построек. На нее можно поставить беседку или навес. Грамотно подобранный тип фундамента станет залогом успеха всей работы.

Материалы

Чтобы выбрать материалы для ленточного фундамента, надо определиться с технологией. При применении сборных элементов потребуется приобрести:

• бетонные блоки марки ФБС;
• бетонные плиты марки ФЛ;
• кирпич и бетон для заделки отверстий;
• гидроизоляционные материалы;
• теплоизоляционные материалы при необходимости.

Технология заливки ленточного фундамента подразумевает использование:

• жидкого бетона классов В15-В20;
• арматуры: рабочей, вертикальной, поперечной;
• досок или пенополистирола для изготовления опалубки;
• гидроизоляционных материалов;
• теплоизоляции при необходимости.

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент под дом, потребуется также заготовить сыпучий материал. Используют песок средней или крупной фракции, щебень, гравий или песчано-гравийную смесь. Такая подушка одновременно выполняет сразу несколько функций:

• выравнивает основание под ленту;
• выполняет функцию дренажного слоя;
• предотвращает негативное действие сил морозного пучения.

Плюсы и минусы

Прежде чем принять окончательное решение заглубляться с помощью рассматриваемого типа конструкций, стоит изучить плюсы и минусы разновидностей ленточного фундамента. Фундамент ленточный глубокого заложения обладает следующими преимуществами:

• возможность устройства подвала;
• простота технологии;
• высокая надежность;
• применение для пучинистых грунтов.

Заглубленный ленточный фундамент имеет и недостатки:

• большие объемы земляных работ;
• высокую стоимость и трудоемкость;
• необходимость устройства дренажа;
• сложность применения при высоком уровне грунтовых вод.

В некоторых случаях разумным решением станет монтаж ленточного фундамента мелкого заложения. Вариант имеет следующие плюсы:

• сниженная стоимость;
• нет необходимости в больших объемах земляных работ;
• возможность использовать при расположении УГВ дольше чем на 1,5 м от поверхности земли.

Но строительство ленточного фундамента такого типа доступно не во всех случаях. Этот железобетонный вариант имеет несколько минусов:

• не рекомендуется для пучинистых грунтов (если другого выбора нет, делают надежную гидроизоляцию, дренаж, ливневую канализацию и утепление);
• не подходит для зданий с подвалом;
• не может использоваться при расположении УГВ выше 1,5 м от поверхности.

Ленточный фундамент для дома : глубина заложения

Этот вопрос должен стать самым важным при проектировании конструкции. Заглубленный ленточный фундамент опирают так, чтобы его подошва находилась на 20-30 см ниже отметки промерзания. Только так удается уберечь здание от неравномерных деформаций при морозном пучении.

Высота ленточного фундамента при этом зависит от климатических особенностей местности. Глубина промерзания определяется по формулам. Но при упрощенном расчете габаритов опорной части можно использовать готовые таблицы, разработанные для разных городов страны.

Мелкозаглубленная конструкция ленточного фундамента предполагает его заложение на расстоянии 70-100 см от уровня поверхности. При этом важно помнить, что такой вариант имеет меньшую несущую способность и не устойчив к силам морозного пучения.

Перед тем как начать бетонирование под свой дом, нужно внимательно подобрать глубину опирания подошвы. При этом контролируют не только промерзание, но и УГВ. Общее правило: вода не должна находится ближе, чем на 20 см к основанию здания.

Фундаменты малоэтажных зданий обычно не нуждаются в подробном расчете. Все величины назначают на глаз. В этом случае велика вероятность перерасхода средств. Но если есть возможность, лучше обратиться к специалистам, которые точно подберут заложение, ширину и армирование. Если такой возможности нет, пользуются минимальными значениями:

• высота в зависимости от промерзания почвы;
• ширина в зависимости от того, какая ширина у стены (величина для фундамента принимается не меньше, а лучше на пару сантиметров больше);
• рабочее армирование диаметром от 12 мм;
• хомуты диаметром от 6-8 мм.

Как правильно сделать: пошаговая инструкция

Изготовление ленточных фундаментов - не такая сложная задача. Но потребуется внимательно изучить все нюансы и узлы для частных домов.

Ленточный фундамент: схема устройства

В первую очередь должна быть подготовлена схема ленточного фундамента. На ней указываются все размеры. Такой чертеж позволит не только легко изготовить заглубленный ленточный фундамент, но и рассчитать заранее нужное количество материалов.

Пример рабочего чертежа с размерами

Существует определенный порядок работ, по которому заливают ленточный фундамент, технология выглядит следующим образом:

1. подготовка и разметка участка;
2. земляные работы;
3. установка опалубки и ее гидроизоляция;
4. монтаж металлического каркаса;
5. делают заливку ленточного фундамента своими руками;
6. набор прочности и уход за бетоном;
7. распалубочные работы;
8. гидроизоляция, утепление.

Подготовка

Как правильно сделать ленточный фундамент? – Ответ: сделать геологию и расчет. Также здесь потребуется расчистить территорию и убрать мусор.

Геологические изыскания выполняются специалистами. В упрощенном варианте их можно сделать самостоятельно. В этом случае отрывают ямы или бурят скважины на глубину, которая на 50 см превышает заложение ленты. Основная задача на этом этапе заключается в определении:

1. типа грунта в уровне подошвы подземной стены;
2. уровня расположения грунтовой воды.

После испытаний, окончательно принимают отметку залегания, а также назначают сечение в зависимости от прочностных характеристик грунта. С высокой точностью такую работу выполнит только инженер.

Разметка участка

Для разметки используют деревянную обноску и шнур. Еще один вариант - нарисовать линии по земле с помощью известкового раствора. Как залить фундамент под дом с высокой точностью? Нужно постараться на этапе разметки. Заранее стоит подготовить схему ленточного фундамента, которую впоследствии нужно вынести на местность. Сделанный чертеж нужен для того, чтобы все размеры были под рукой.

Для выполнения разметки сначала отмечают первый угол. После из этой точки выстраивают сторону. Проще, если эта сторона будет параллельна забору или дороге. Следующий шаг - построение прямого угла. В такой ситуации нужно воспользоваться методом египетского треугольника.

Колья обноски стоит располагать на небольшом удалении от наружных стен здания. Это позволит предотвратить провисание шнура при разработке траншеи или котлована. После того, как подготовлена разметка для квадратного или прямоугольного здания, стоит проверить размеры диагоналей. Они должны совпадать. Допускается отклонение до 20 мм. Сложный в плане дом можно разбить на простые фигуры.

Чтобы подготовить основание под тяжелое оборудование, потребуется разметить отдельные фундаменты. Деформационный шов между ними и основной лентой принимается не менее 10 см. Это пространство после заливки конструкций заполняют сыпучим негорючим материалом.

Разработка грунта

Технология предполагает большой объем работ. Скорее всего, потребуется привлечение дополнительной техники: экскаватора, самосвалов для вывоза почвы за пределы участка. Масштабы работ зависят от того, будет ли в здании подвал:

• при его наличии откапывают котлован;
• при отсутствии - траншеи.

При выполнении земельных работ обязательно нужно помнить о технике безопасности. Ширина траншеи должна быть такой, чтобы в ней можно было установить опалубку. Стенки делают с небольшим уклоном. Для предотвращения осыпания грунта устанавливают временные подпорки. Не стоит проводить работы в траншее в одиночку. На поверхности всегда должен находится другой человек, который поможет в случае опасности.

Размеры траншеи или котлована должны обеспечивать беспрепятственный доступ рабочих к боковой поверхности подземной стены. Это необходимо для того чтобы сделать в будущем утепление и гидроизоляцию подвала. Ширина с каждой стороны от ленты увеличивается примерно на 80 см.

На дно котлована или траншеи укладывают песчаную (щебеночную или гравийную подушку). Ее толщина назначается в зависимости от прочности грунта от 20 до 50 см. Чем слабее грунт, тем толще нужна подсыпка. Это же правило касается пучинистости.

Песчаная подушка – самый нижний слой основания

Подушка должна быть выровнена по всей протяженности. При укладке ее уплотняют послойно (толщина слоя для уплотнения принимается не более 15-20 см. Уплотнение можно делать вибрированием или проливкой водой. Способ проливки не рекомендуется к использованию для глинистых грунтов, поскольку они обладают низким коэффициентом фильтрации.

Поверх подушки устраивается бетонная подготовка из тощего бетона B 7,5 толщиной 5-10 см.

Дренажная система

Дренаж в уровне подошвы ленты применяется не только при высоком УГВ. Для устройства применяют дренажные трубы диаметром от 110 до 200 мм. Выбор диаметра осуществляется в зависимости от геологических условий участка. Трубы укладывают с уклоном 0,003-0,01.

Дренаж монтируют в слое щебня с размером фракции 20-40 мм. Он выполняет фильтрующую функцию и предотвращает засорение труб. Чтобы щебень не расползался, его оборачивают геотекститем.

При устройстве дренажной системы учитывают несколько правил:

• трубы должны быть на 30 и более см ниже отметки подошвы фундамента;
• максимальное расстояние от наружного края дома до дрены составляет 1 м.

Вывод системы выполняется на открытый участок, в септик или канализацию.

Опалубочные работы

Опалубка под железобетонный фундамент бывает двух типов:

1. съемная (из деревянных досок);
2. несъемная (из пенополистирола).

Второй вариант также выполняет функцию теплоизоляции и дополнительной гидроизоляции. Опалубку выставляют строго по разметке. Ее высота назначается на 10 см выше, чем фундамент. С внешней стороны для устойчивости монтируют подпорки. Также перемычки можно предусмотреть внутри конструкции. Первый монтируемый узел - угловой. В деревянную опалубку укладывают полиэтиленовую пленку или рубероид, которые предотвращают протекание цементного молочка.

Верхний край опалубки располагают на 2-5 см выше отметки бетона. Это позволит без проблем выполнить уплотнение смеси. Она не будет разбрызгиваться. Отметку заливки рисуют на внутренней поверхности опалубки маркером.

Монтаж арматуры

Арматурные каркасы состоят из трех типов стержней:

• рабочие продольные диаметром от 12 мм;
• горизонтальные хомуты диаметром от 6 мм;
• вертикальные хомуты диаметром от 8 мм.

Все соединения рекомендуется выполнять на вязальную проволоку. Сварка ослабляет арматуру и не дает высокой гарантии. Даже если по основной длине пруты соединяют сварочным аппаратом, на углах используют проволоку. Для снижения трудоемкости применяют вязальный пистолет.

Образец размещения армирующего каркаса
в ленточном фундаменте

Заливка бетона

Перед тем как залить ленточный фундамент под дом, смесь рекомендуется заказать на заводе. Это позволяет выполнять работы без перерывов. Также в заводских условиях проще соблюдать пропорции компонентов, которые являются очень важными. Добавив чуть больше щебня или песка, можно получить более слабый бетон, чем это требуется.

Заливка бетона

Рекомендуется применять для заливки материал классов от В15 до В20. Чем тяжелее дом (от каркасного к кирпичному), тем более прочный потребуется бетон. Заливку желательно выполнять одним днем (без остановок). Только так можно предотвратить появление бетонных швов, ослабляющих конструкцию.

При выполнении работ стоит соблюдать основные правила:

• заливку делают одним днем с максимальными перерывами 1-2 часа;
• миксер перемещается по периметру здания, разгонка смеси из одной точки снижает качество материала;
• максимальная высота, с которой можно сбрасывать раствор, составляет 2 м;
• бетон обязательно уплотняют после укладки вибратором или штыкованием.

Уход за бетоном и распалубка

Перед тем как построить дом, нужно изучить прогноз погоды. Заливку рекомендуется выполнять при среднесуточной температуре +20 градусов Цельсия. При более жаркой погоде снижается качество материала, при более холодной - скорость твердения. В общей сложности на набор прочности уходит 28 дней.

Сразу же после заливки конструкцию накрывают полиэтиленом, брезентом или мешковиной. Это предотвратит слишком быструю потерю влаги. Опалубку можно снимать по достижении 70% от марочного значения. При среднесуточной температуре +20° на это уйдет одна или две недели.

Пленка поддерживает требуемый влажностный режим при твердении

В течение первой недели после укладки смеси нужно поливать ее водой с интервалом в пару часов. Это позволит избежать появления трещин на поверхности конструкции. Один из способов смачивания поверхности заключается в разбрасывании по бетону песка или опилок, при уходе смачиваются уже эти материалы. Они будут постепенно отдавать влагу бетону.

Утепление и гидроизоляция

Изоляцию от влаги делают обязательно. Она включает в себя:

• из рулонных материалов;
• вертикальный слой по наружной поверхности из или .

Утепление выполняют при необходимости (если планируется устройство теплого подвала). Для этих работ не допускается использовать минеральную вату. Лучшим вариантом станет экструдированный пенополистирол (“Пеноплекс”).

От качества фундамента зависит надежность и долговечность всего строения. Ошибки, допущенные при создании фундамента, исправить в дальнейшем невозможно или очень сложно. Поэтому к этой задаче нужно подходить со всей ответственностью сразу же. Как правильно производится заливка ленточного фундамента?

Подготовка к заливке

Прежде чем выбирать место для своего дома, необходимо провести геодезическую экспертизу участка. Это позволит установить, как глубоко залегают грунтовые воды, какая почва на участке, насколько промерзает грунт. Зная эти данные, выбирают тип фундамента.

Важно! Для разработки проекта фундамента под дом лучше обратиться к специалистам. Создание фундамента - дорогая и самая ответственная часть работ.

Перед заливкой ленточного фундамента своими руками участок очищают от мусора и растений, снимают плодородный слой. Затем его размечают в соответствии с проектом.

Профессионалы делают это с помощью специальных инструментов, например, теодолита, самостоятельно разметить участок можно с помощью прямоугольного треугольника из шнура.

• Сначала с помощью колышков и веревки отмечают внешний фасад - ту часть здания, которая будет выходить на улицу.
• Затем от его углов строят перпендикулярные ему боковые стены.
• Параллельно внешней делается внутренняя разметка. Для этого от внешней надо отступить 40 см внутрь участка.
• Правильность построения контролируют, сравнивая диагонали прямоугольника: они должны быть равны.
• Разметку можно сделать с помощью натянутых шнуров, а можно нанести ее прямо на землю известковым раствором.

По этой разметке выкапывают траншеи. Если участок неровный, то глубина считается от самой низкой точки. Так фундамент получится без перекосов. Стенки траншей должны быть вертикальными. Важно контролировать, чтобы вся траншея лежала в одной плоскости.

Глубина траншеи зависит от того, какой тип фундамента под дом предполагается делать. Если это мелкозаглубленный ленточный фундамент, то глубина траншеи может быть от 30 см. Обычно делают 40-60 см, для более тяжелых зданий - 80 см. Если ленточный фундамент будет глубоким, например, планируют сделать цокольный этаж или подвал, то глубина траншей должна быть на 40 см ниже уровня промерзания.

Затем дно траншей уплотняют. Особенно важно это на пучинистом грунте, так как утрамбовывание увеличивает несущую способность почвы.

Далее насыпают подушку из гравия или крупного песка. Обычно используют песок или мелкий щебень, также применяют их смесь. Часто делают двухслойную подушку. Сначала насыпают слой песка 20 см, трамбуют его виброногой или ручным способом, затем слой щебня такой же толщины. Его также уплотняют. Сверху кладут гидроизоляционный материал (рубероид).

Опалубка и армирование

Для правильной заливки ленточного фундамента необходима качественная опалубка. Она не только придает фундаменту форму, но и создает его надземную часть. Также она укрепляет стенки траншеи. Опалубку делают из досок или щитовых материалов: фанеры, металлочерепицы.

Чаще всего используются обрезные доски размером 25*100 мм. Между собой щиты или доски скрепляют саморезами. Внутрь опалубки укладывается полиэтиленовая пленка, ее прикрепляют к доскам степлером. Пленка не дает бетону сцепляться с досками и воде - вытекать в щели и впитываться в песчаную подушку.

Можно взять в аренду готовую съемную опалубку. Иногда используют и несъемную опалубку из пенополистирола, которая одновременно играет роль и утеплителя. Верхний край опалубки должен подниматься над траншеей на 30 см. Внутри опалубки при помощи шнура отмечают уровень, по которому будет залит бетон.

Армирование - тоже ответственный этап, арматура придает прочность бетонной конструкции. Обычно используют ребристые прутки толщиной 10-12 мм для продольной арматуры, а для поперечной - более тонкие гладкие.

Заливка бетона

Применяется обычно заводской бетон марки М200 и выше или собственноручно замешанный из песка, щебня, цемента и воды. Соотношение песка, щебня и цемента должно быть 3:3:1.

Заливают бетон слоями по 20 см. Каждый слой утрамбовывают.

Технология заливки ленточного фундамента подразумевает, что бетонируют его одним потоком. Нельзя лить одновременно в разные углы, это может привести к тому, что фундамент будет кривым.

После заливки бетон выравнивают мастерком или ровной доской, а затем уплотняют виброплатформой, чтобы выпустить пузырьки воздуха. Можно утрамбовывать бетон вручную штыкованием с помощью металлического прута, однако, это трудоемкий процесс. Лучше арендовать виброплатформу.

Внимание! Вибратор нельзя использовать для распределения бетона внутри опалубки. Перед утрамбовыванием необходимо выровнять бетон, так чтобы не было выступов больше 10 см.

Трамбуют бетон до тех пор, пока на поверхности не выступит цементное молочко. После бетонирования необходимо простучать опалубку - это позволит избавиться от пузырей воздуха, прилипших к ней. Обзор типичных ошибок при строительстве фундамента смотрите на видео.

Уход за бетоном

Чтобы бетон хорош застыл и набрал максимальную прочность, необходимо за ним ухаживать в процессе его затвердевания. Для бетона очень важно застывать во влажной среде. Поэтому через 2 часа после заливки бетонную ленту засыпают опилками или защищают укрывным материалом. В жаркую погоду бетон необходимо смачивать. Также фундамент закрывают от дождя полиэтиленовой пленкой или другим непромокаемым материалом.

Демонтаж опалубки и другие работы

Опалубку снимают, когда бетон набирает 70% прочности - через 24 дня. После этого выполняют гидроизоляцию и утепление фундамента, пазухи засыпают грунтом, тщательно его утрамбовывая.

Как залить фундамент по частям

Специалисты рекомендуют заливать всю фундаментную ленту за один раз. Так получается на самом деле монолитная конструкция, без швов, которые станут мостиками холода. Однако, на практике это по разным причинам не всегда возможно. Возможна ли заливка ленточного фундамента по частям и не скажется ли это на прочности основания?

СНиПы утверждают, что при соблюдении определенных правил можно заливать бетон по частям без потери качества.

• Швы при этом необходимо делать перпендикулярно ленте - горизонтально или вертикально.
• Обычно бетон заливают слоями, чтобы не делать дополнительные перегородки в опалубке. Между заливкой слоев должно пройти 2-3 дня, за это время бетон успеет затвердеть. В противном случае давление нового слоя приведет к появлению трещин в неокрепшем нижнем слое.
• Перед тем как заливать новый слой, затвердевший бетон очищают щеткой от пыли и грязи, промывают от цементной пленки и дают высохнуть. Только после этого делают следующий слой.
• Если же бетон заливают в один день, то перерыв между заливкой слоев не должен превышать 3 часа летом, 4 часа в межсезонье и 8 часов зимой.
• Толщина слоев при этом - 20-50 см. Каждый слой утрамбовывают.

Если процесс заливки ленточного фундамента ведут по частям, очень важно качественное армирование. Обязательно устанавливают вертикальную арматуру.

Заливка фундамента без опалубки

Заливка ленточного фундамента в землю позволяет сэкономить на материалах и монтаже опалубки, однако, такой способ подходит не всегда.

Для жилых домов он не рекомендуется. При заливке в землю, даже если на дно траншеи положен полиэтилен, есть вероятность, что арматура проколет его, и цементное молочко начнет уходить в землю. Тогда прочность фундамента будет ниже предполагаемой. Поэтому ленточный фундамент без опалубки заливают обычно для небольших строений: хозблоков, сараев, гаражей, беседок, времянок или маленьких дачных домиков, используемых сезонно. С другой стороны, на пучинистом грунте на такой фундамент нельзя ставить и слишком легкие постройки, так как их просто выдавит из земли силами морозного пучения.

Этот вид фундамента не подходит для сыпучих, песчаных почв. Лучше делать его на глинистых и суглинистых грунтах.

Как и при создании ленточного фундамента с опалубкой, сначала участок размечают. Затем выкапывают траншею глубиной 80-100 см. Ширина ее должна быть примерно на 30 см больше ширины будущей стены. На дно траншеи засыпают песчаную подушку толщиной примерно 15 см и утрамбовывают.

Качественно залить фундамент можно и самостоятельно, но для этого важно соблюдать технологию. Фундамент - это основа дома, и ошибки при его заливке обязательно отразятся на всем здании.

Фундамент является основой, удерживающей дом в процессе всего периода эксплуатации. Материалом для его изготовления служит железобетон. Перед возведением необходимо определиться с видом фундамента, который зависит от состава и влажности грунта, действующих нагрузок и глубины промерзания. Первый показатель выясняют геодезисты, по которому определяют также наиболее благоприятное место установки дома.

Для любого фундамента необходим дренаж, так как подземные воды ведут себя непредсказуемо. Также нужно определить необходимое количество бетона и материалов для изготовления опалубки. От этого зависит, какова будет стоимость заливки фундамента. Экономить на бетоне можно, если качество грунта позволяет сделать неглубокое основание. Необходимое его количество определяется, если умножить общую длину траншей на высоту и ширину проема опалубки. Большое значение имеет состав смеси. Предпочтительным является использование заводского бетона, который готовится по отработанной технологии. При этом следует заказывать материал определенной марки.

Ленточный фундамент

Наиболее распространена заливка ленточного фундамента, который делается в виде цельной массивной рамы, изготовленной из железобетона, под несущие стены здания. Несмотря на большой расход материалов, он прост в возведении и обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Для мелкозаглубленного фундамента выкапывают траншеи на 0,5 м ниже уровня земли. Снизу располагается подушка из щебня или песка толщиной не менее 200 мм.

Если ленточный фундамент предназначен для глубокого заложения, то он должен опускаться ниже точки промерзания. Такая конструкция позволяет оборудовать в доме подвальное помещение.

Фундамент на сваях

Основание из свай подходит для любого грунта. В малоэтажном строительстве делается заливка бетоном фундамента в пробуренные скважины с заложенной в них арматурой. Несущая способность свай повышается, если нижнюю часть делать с расширением. Как минимум глубина скважины превышает уровень промерзания, но по технологии она должна достигать плотного грунта. Сверху заливка фундамента завершается сооружением ростверка, который объединяет сваи между собой. Для облегченных домов он может быть изготовлен из металла или дерева. При этом сваи следует подогнать под один уровень.

Оборудование участка

Предварительная работа по возведению фундамента заключается в следующем:

• Создание подъездных путей для автотранспорта и обеспечение доступа миксера к объекту. Изготовление переносных лотков, чтобы была возможна заливка фундамента в труднодоступных местах.
• Удаление плодородного слоя и выравнивание площадки.
• Определение габаритов здания и разметка колышками мест, где будет производиться заливка ленточного фундамента.
• Рытье траншей на заданную глубину. Их дно засыпается в несколько слоев щебнем или песком, с трамбовкой каждого каждого из них.

Установка арматуры

Арматурная сетка укладывается на дно траншеи с подпорками, чтобы после заливки бетона она не выступала наружу. Для этого подойдут пластиковые стульчики или бетонные валики, изготовленные вручную. Металлическая подпорка не допускается, поскольку она является мостиком коррозии. Диаметр прутьев составляет 8-10 мм. Поверхность металла обязательно должна быть чистой и без масляных пятен, чтобы создать надежное сцепление арматуры с бетоном. В холодный период времени, при наличии на ней снега и льда, также не будет обеспечена полноценная заливка фундамента.

На вертикальных стержнях монтируются средняя и верхняя арматурные сетки, образуя трехмерный каркас вместе с нижней. Для глубокого фундамента таких рядов будет больше. Прутья связываются между собой специальной вязальной проволокой или соединяются электросваркой. Каркас изготавливается в соответствии с проектом.

Изготовление опалубки

Форма фундамента создается посредством опалубки, которая устанавливается на весь период застывания бетона. Она бывает съемной и несъемной. Первый вариант преимущественно используется при возведении ленточного фундамента. Материалами для съемной опалубки служат обрезная доска толщиной не менее 40 мм и брусок 40 х 40 мм. Недостатком является разная деформация отдельных элементов от давления смеси бетона. Он устраняется применением фанеры вместо досок, которая легче монтируется, имеет более гладкую поверхность и меньше деформируется, когда осуществляется заливка фундамента.

Несъемная опалубка изготавливается из пенополистирола посредством сборки каркаса из полимерных блоков, который остается затем в качестве тепловой изоляции. В этом случае более высокая стоимость заливки фундамента оказывается оправданной за счет экономии тепла в доме. В буронабивных сваях форма поддерживается трубами из разных материалов, например, из асбоцемента, которые остаются в земле вместе с бетоном.

При изготовлении опалубки листы влагостойкой фанеры распускаются на меньшие размеры, в соответствии с высотой ленточного фундамента. Их торцы покрываются влагостойким клеем.

Монтаж опалубки

Листы фанеры располагают в два ряда, по всей разметке траншеи, соединяя их друг с другом металлическими шпильками, на которые надеваются пластиковые трубки. Чтобы выдержать давление бетонной смеси, опалубка крепится перемычками, раскосами и распорками, изготовленными из брусков. Для большей жесткости к листам прикручиваются саморезами 2-3 продольных ряда брусков. Монтаж опалубки производится таким образом, чтобы все внутренние поверхности были гладкими. При этом заделываются все щели во избежание протечек бетона. Снаружи крепление опалубки усиливаются кольями, забитыми вертикально в землю и стянутыми сверху проволокой. Для создания сложных криволинейных форм фундамента используется фигурная фанера.

Дополнительные мероприятия при монтаже опалубки

Фундамент можно утеплить, закрепив внутри листы пенополистирола, которые останутся после заливки.

Необходимо заранее подготовить проходные каналы для коммуникаций. Для этого между параллельными листами опалубки вставляют трубы из пластика или асбоцемента. Их нужно подготовить с запасом и установить отдельно входы кабелей от канализации и водоснабжения. Трубы следует взять большего размера, чтобы потом можно было располагать коммуникации с уклоном.

Заливка ленточного фундамента

Лучшее качество, а также существенное сокращение времени работы и трудозатрат достигаются, если делается миксерная заливка фундамента. Цена при этом получается выше, но весь процесс занимает 1 день, за счет чего конструкция создается практически без швов. Если возвести основание быстро не удается, то промежутки между этапами не должны быть менее 12 час. Слои накрываются пленкой и перед следующим этапом с поверхности смывается "молочко". Швы, полученные при таком режиме, называются горячими. При длине лотка миксера не более 3 м нужно предварительно подготовить подъезды для автомобиля и дополнительные желоба, чтобы без проблем можно было залить весь фундамент. Количество бетона следует заказывать с запасом и предусмотреть, что делать с его излишками. На участке наверняка найдутся места, которые впоследствии придется бетонировать, например фундамент под забор.

Сначала нужно убедиться, что раствор в емкости не затвердел. При необходимости его разбавляют водой, которая должна быть заранее подготовлена. Раствор заливается в опалубку слоями, которые выравниваются и трамбуются. Технология заливки фундамента требует применения специальных вибраторов. Если их нет, трамбовать можно металлическим прутом или тяпкой. Особой проработки при этом требуют места соединения арматуры. При ручном уплотнении качество бетона будет ниже.

Трамбовка заканчивается при появлении сверху цементного «молочка». Его смывают с поверхности, удаляют механически или специальными химическими средствами. Бетонная масса заливается до верхнего уровня, который должен быть отмечен натянутой бечевкой или леской. Наружная поверхность разглаживается и закрывается от осадков. Она должна постоянно поддерживаться влажной, чтобы бетон не растрескался. Время его закрепления составляет 4 недели. По истечении этого периода опалубка снимается, и заливка фундамента под дом считается законченной. Преждевременно нагружать конструкцию нежелательно. Сооружения возводят, когда основание набирает марочную прочность.

Заключение

В статье представлена информация о том, как правильно залить фундамент дома. Если выбор сделан в пользу ленточного основания, то формирование одного кубического метра обойдется примерно в 14 тыс. руб. и больше. Остальные виды фундамента получаются более дорогими. Если следовать всем рекомендациям, то основание будет качественным и долговечным.

Ленточный фундамент самый древний и в то же время самый распространенный по сей день. Он отлично подходит для зданий с подвалами, подполами и цокольными этажами. Не обойтись без него и при строительстве массивных кирпичных или каменных заборов. Заливка ленточного фундамента не требует ни особых умений, ни серьезных финансовых затрат, поэтому ее вполне под силу каждому выполнить своими руками.

Схема устройства ленточного основания

Важно с особой тщательностью и внимательностью подходить к работе на каждом из этапов, чтобы не допустить ошибки. Строительство состоит из нескольких этапов:

• разметки;
• земляных работ – рытья и подготовки траншеи или котлована;
• изготовления опалубки;
• гидроизоляции;
• устройства вентиляции и подводов под коммуникации;
• заливки;
• сушки.

До начала строительства нужно осознать, что маловажных этапов в строительстве нет. Ошибки, допущенные на таких простых этапах, как разметка или сушка, могут привести к перекосу, неравномерной осадке и трещинам в несущих конструкциях, даже если бетонирование было выполнено идеально.

Ленточный может быть разной степени заглубления. Для кирпичных и каменных заборов достаточно заглубления в землю на 30-40 см, одноэтажный дом без подвала и небольшие постройки потребуют заглубления на 50-70 см. Такие фундаменты называют мелкозаглубленными. Затраты на них невысоки и составляют 15-18% бюджета строительства.

Дом с подвалом или гаражом или дом с тяжелыми перекрытиями потребуют более прочного заглубленного фундамента, который заглубляется на 20-30 см ниже глубины промерзания грунта (глубина промерзания грунта должна быть указана в документах на землю). И стоимость, и трудоемкость его строительства значительно выше, поэтому, проектируя такой дом, стоит предусмотреть возможность строительства мелкозаглубленного под внутренние стены. Закладывют фундамент в теплое время года.

Схема устройства ленточного монолитного фундамента.

Для строительства вам понадобятся такие инструменты и материалы:

• бетономешалка;
• шуруповерт или дрель;
• молоток;
• корыто;
• ведра;
• лопата;
• кельма;
• молоток-кирка;
• расшивка;
• отвес;
• шнур или толстая леска;
• уровень;
• угольник;
• рулетка;
• перчатки (руки потребуют защиты);
• арматура;
• цемент;
• песок;
• щебень.

Перед началом разметки нужно выровнять по уровню площадку для строительства на 2,5 м больше предполагаемого строения. Затем, с помощью рулетки, угольника и кольев из нарезанной арматуры, следует наметить наружную часть основных элементов фундамента строения согласно чертежу или проекту (помимо ширины в чертеже или проекте, должен быть учтен запас на опалубку).

После этого необходимо проверить правильность углов, измерив диагонали всех прямоугольников. Если диагонали каждого из прямоугольников совпадают по длине, то ошибки в разметке нет и можно натягивать между кольями леску или шнур. Леской размечать удобнее, потому что она не провисает. Отступив от разметки наружной границы расстояние, равное ширине согласно проекту или чертежу, таким же способом нужно разметить и проверить внутреннюю границу.

Траншея или котлован

Траншею можно вырыть и своими руками, и при помощи экскаватора. Котлован для заглубленного фундамента вручную вырыть сложнее, поэтому для таких земляных работ удобнее нанять экскаватор.

Если траншею рыть своими руками, то можно сразу следить за тем, чтобы ее дно было ровным (это очень важно), проверяя его по уровню. Если же траншею или котлован роют экскаватором, то дно нужно выровнять и подчистить вручную, используя трамбовку и уровень. Все углы должны быть 90 градусов, для того чтобы впоследствии не было перекосов.

Схема укладки дренажа

На выровненное дно нужно насыпать дренажный слой песка или гравия с песком 10-15 см, полить водой и тщательно утрамбовать, используя трамбовку и уровень. Насыпать дренажный слой удобно, протянув леску между кольями на заранее отмерянной высоте.

На утрамбованный и выровненный дренажный слой уложить слой полиэтиленовой пленки или рубероида (или другого гидроизолирующего материала) и залить слоем бетона марки М400 толщиной 10см. Это нужно делать для того, чтобы при основной заливке вода из бетонного раствора не впитывалась в грунт, потому что из-за этого нарушаются пропорции раствора и ухудшаются его качества.

Монтаж опалубки

Для опалубки можно использовать и обрезную доску, и листы фанеры. Если с внутренней стороны готовой опалубки степлером прикрепить полиэтиленовую пленку, то материалы останутся чистыми и после снятия опалубки их можно будет использовать для обрешетки под кровлю. Поэтому покупать материал специально для опалубки не нужно.

Схема опалубки для ленточного фундамента своими руками.

Опалубку удобно собирать своими руками непосредственно на участке при помощи шурупов и шуруповерта (или дрели). Если ее собирать с помощью гвоздей и молотка, то демонтировать такую опалубку будет намного сложнее. Вкручивать шурупы или вбивать гвозди необходимо только с внутренней стороны опалубки, для того чтобы ее можно было легко убрать, когда фундамент высохнет.

Делать опалубку нужно выше планируемой высоты, а уровень заливки отметить натянутым шнуром или леской. Делая фундамент под дом, вокруг опалубки стоит поставить распорки по всему периметру и с наружной, и с внутренней сторон с шагом не менее 1 м, для того чтобы масса бетона своей тяжестью не повредила опалубку.

Армирование конструкции

Арматурную решетку можно делать при помощи сварки, а можно и связывать прутья арматуры специальной проволокой. Вопреки расхожему мнению, что сварка надежней и прочней, арматурная решетка для фундамента будет надежней, если ее связывать проволокой. При землетрясениях и движениях грунта гибкая конструкция будет надежней и долговечней.

Схема армирования ленточного фундамента.

Если есть проект, то в нем указано и сечение арматурных прутьев, и их количество и расположение. Если проекта нет, то использовать нужно арматуру сечением 12 мм. Арматурный каркас состоит из двух-трех вертикальных рядов арматуры, скрепленных с горизонтальными прутьями так, чтобы сечение каждой ячейки составляло от 15 до 25 см.

Рассчитывая размер арматурной решетки, нужно учитывать, что расстояние от нее до поверхности будущего фундамента должно быть не менее 5 см с каждой из сторон. Готовая арматура устанавливается в траншею на слой бетона толщиной в 10 см.

Вентиляция и коммуникации

Для обеспечения вентиляции и подвода коммуникаций в дом в фундаменте необходимы отверстия. Для обеспечения вентиляции к установленной арматуре привязываются проволокой нарезанные по размеру куски пластиковых или асбоцементных труб выше уровня земли по одной с каждой стороны (если дом небольшой). Чтобы избежать заполнения труб раствором, их заполняют песком.

Отверстия для вывода коммуникаций делают тоже с помощью труб, но располагают в заранее запланированных местах ниже уровня земли, учитывая глубину промерзания грунта. При мелкозаглубленных фундаментах коммуникации проводятся под фундаментом.

Гидроизоляция и заливка

Важность гидроизоляции трудно переоценить. Если не выполнена гидроизоляция фундамента, то помещение будет сырым и его обитатели будут болеть.

Схема гидроизоляции ленточного фундамента.

Наиболее надежным и наименее трудозатратным способом сделать качественную гидроизоляцию своими руками будет добавление в раствор, которым производится заливка ленточного фундамента, гидроизолирующей добавки проникающего действия. Она сделает всю толщу бетона водонепроницаемой на весь срок эксплуатации.

Гидроизоляция с помощью покрытия смолой и рубероидом (или другими гидроизолирующими материалами) менее надежна и долговечна. Заливать фундамент для забора можно бетоном марки М200, который готовится из 1 части (кг) цемента марки М400, 2,8 части (кг) песка и 4,8 части (кг) щебня. Для заливки фундамента под дом стоит использовать цемент марки М400, который готовится из 0,4 части воды, 1 части портландцемента марки М500, 1,65 части песка, 2,92 части щебня и 0,006 части пластификатора.

Экономить на растворе – большая ошибка. Заливать фундамент нужно слоями по 20 см, протыкая каждый слой прутом арматуры (чем чаще, тем лучше) и простукивая снаружи опалубку молотком, для того чтобы вышел воздух и в заливке не было пустот. После заливки обязательно нужно выровнять фундамент правилом или мастерком и сушить в течение трех недель, периодически поливая водой в жаркую погоду (чтобы не было трещин) и укрывая в дождь (чтобы не вымывался цемент).

Данная статья, на практическом примере, поможет разобраться, как залить ленточный фундамент своими руками без опыта похожей работы.

Ленточный фундамент применятся на устойчивых грунтах, делится на мелкозаглубленный и заглубленный.

Мелкозаглубленный применятся в тех случаях, когда нет большой нагрузки на основание, это может быть открытая веранда, мелкая пристройка к дому, беседка или забор.

Заглубленный ленточный фундамент применятся при строительстве домов, коттеджей, бань, где несущая способность должна быть высокой.

Ленточный фундамент дешевле монолитного, но имеет свои особенности и трудозатраты.

Преимущества ленточного фундамента

• одним из плюсов ленточного фундамента является скорость его возведения;
• возможность устройства погреба или подвального помещения;
• дешевизна.

Недостатки ленточного фундамента

Ко второму минусу можно отнести и такой фактор, как например, в вы уже имеете готовый черновой пол, а при ленточном придется использовать либо монолитные ЖБ плиты, либо монтировать лаги для пола, что уже будет затратно.

Необходимый материал

• Шнурка;
• Саморезы;
• Рулетка;
• Уровень оптический или гидроуровень;
• Пленка ПВХ;
• Доска 25х100 мм;
• Арматура диаметром 6-12 мм;
• Щебень фракция 5-20;
• Песок;
• Бетон марки М250 и выше;
• Проволока вязальная обожженная.

Стоит учитывать определнные правила, если новый фундамент будет прилегать к старому, то обязательно должен быть деформационный шов, толщиной 5-10 см, для этого отлично подходит пеноплекс.

Этапы работ по заливке ленточного фундамента

Разметка на местности

Для это нам понадобится шнурка, колья и рулетка, непосредственно сам план будущего строения. Выставляем предварительно колья по углам, натягиваем шнурку, таким образом получаем периметр нашего основания. Данный шаг достаточно ответственен, необходимо грамотно выставить все углы под 90 градусов.

Для того чтобы выставить ровный угол, применяем правило “3,4,5” основанное на теореме Пифагора, которое гласит: “в прямоугольном треугольнике, квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов”. Простыми словами от точки угла возьмите расстояние 3 метра и поставьте отметку, так же от той же точки угла в другую сторону, отмерьте 4 метра, далее от этой точки проведите диагональ к точке, где был размер 3 метра, диагональ должна получиться 5 метров.

Чтобы все стороны были равны, нужно найти диагонали периметра основания, по формуле корень квадратный из а²+в². Например, стороны размер основания 9х8, применяем формулу (9х9)+(8х8) =145, корень из 145=12,04, соответственно диагональ должна быть 12,04 м.

Выемка грунта

После того как произведена разметка, начинаем выкапывать траншею. Для легких строений глубина залегания фундамента может составлять 30-50 см. Для домов и коттеджей глубина заглубления должна составлять не меньше 80 см!

Траншею выкапывать можно лопатой или прибегнуть к тяжелой технике, что значительно сократит время. После выемки грунта необходимо, чтобы наша траншея находилась в одной плоскости, для этого необходимо определить самую низшую точку, можем воспользоваться либо гидро-уровнем, либо использовать оптический нивелир.

Подготовка песчаной подушки

Необходимо засыпать песком нашу траншею, толщиной слоя 15-20 см, далее все хорошенько утрамбовываем виброногой или самодельной ступкой. Далее следует засыпка щебнем толщиной слоя 10-15 см, все опять хорошенько трамбуем. Данный этап обязателен, чтобы избежать пучения грунта, что может привести к разрыву фундамента, трещинам и деформации.

Монтаж дощатой опалубки

Делим на 2 этапа:

1. Монтаж опалубки.
2. Установка в траншею.

1. Для опалубки необходима доска 25х100 мм, саморезы по дереву, шуруповерт. Высота опалубки будет зависеть от глубины залегания фундамента, а так же высоты от грунта. В нашем случае глубина составила вместе с песчаной подушкой 50 см, соответственно высота опалубки составляет 50 см. Накручиваем доски в ряд из которых должны получится щиты. В щитах делаем отверстия под вентиляцию и коммуникации.

К готовым щитам крепим пленку ПВХ с помощью мебельного степлера или финишных гвоздей. Это делается для того, чтобы бетон не схватывался с доской, не проникал в щели между досками. Благодаря пленке, такую готовую опалубку можно использовать неоднократно.

2. Установка опалубки можно осуществлять непосредственно в саму траншею с последующей опсыпкой щитов грунтом, для это ширина траншеи должна быть шире от исходной толщины ленты на 7-10 см. После закладки щитов, с наружной стороны шиитов, вбиваем клинья из доски.

Щиты должны стоять строго в вертикальном положении, для этого используем обычный уровень. Монтируем распорки, длина нижней лапы не должна быть меньше 70 см, вбиваем клин между лапой и щитом опалубки, так чтобы лапа стояла жестко. Далее прикручиваем диагональную лапу, шаг между распорка 50-100 см. Прикручиваем верхние стяжки между щитами с шагом 100-150 см.

Армирование ленточного фундамента

Армирование производится арматурой класса AIII 12 диаметра для продольной и 6 диаметра для поперечной. Шаг ячейки 350-400 мм.

Для облегчения процесса сборки каркаса используют арматурные хомуты в виде квадрата или буквы “П” диаметром 6 мм. Их можно приобрести в магазине, либо заказать у поставщика арматуры. Можно воспользоваться и ручным гибочником, такой инструмент колеблется от 2000-5000 рублей.

Стоит прибегнуть и к правилам вязки арматуры на углах, как показано на картинке ниже.

Высота хомутов будет зависеть от высоты ленты -10 см, например, если лента высотой 50 см, то высота хомута должна быть 40 см.

Используем фиксаторы “звездочки”, чтобы арматура не соприкасалась с щитами опалубки, а так же с землей.

Бетонирование

Бетонирование осуществляется согласно СнИп маркой М250 и выше. Раствор можно замешать и в ручную с помощью бетономешалки в соотношении:

• песок (3);
• щебень (3);
• цемент (1).

Если заливка осуществляется миксером из бетономешалки, стоит проконтролировать, чтобы оператор подавал равномерную консистенцию, раствор не должен быть слишком густой или жидкий. При избытке воды в смеси, после высыхания и усадки могут образоваться трещины.

После заливки проходимся провилом, мастерком или ровной доской, поверхность должна быть ровной и гладкой.

Возведение построек можно начинать спустя 28 дней. Бетон наберет к этому времени достаточную крепость, даст равномерную усадку на грунт под собственным весом. В летнее время рекомендуется поливать фундамент водой, днем и вечером, дабы избежать растрескивания.

Консервация

Консервация и гидроизолирование производится спустя 2-3 дня в холодный период и 1-2 недели в теплый. Накрываем ленту рубероидом, гидроизолируем стенки ленты мастикой или другим гидроизоляционным материалом.