Ushbu maqola tranzistorni dioddan tezda ajrata oladigan, lehim temir nima ekanligini va uni qaysi tomondan ushlab turishni biladigan va nihoyat laboratoriya quvvat manbaisiz ularning hayoti endi mantiqiy emasligini tushunadigan odamlar uchun mo'ljallangan. ...
Ushbu diagrammani bizga laqabi ostida bir kishi yubordi: Loogin.
Barcha rasmlarning o'lchami kichraytirilgan, to'liq hajmda ko'rish uchun tasvirni sichqonchaning chap tugmasi bilan bosing
Bu erda men imkon qadar batafsil tushuntirishga harakat qilaman - buni minimal xarajat bilan qanday qilish kerakligini bosqichma-bosqich. Albatta, har bir kishi, uy jihozlarini yangilagandan so'ng, oyoqlari ostida kamida bitta quvvat manbai mavjud. Albatta, siz qo'shimcha ravishda biror narsa sotib olishingiz kerak bo'ladi, lekin bu qurbonliklar kichik bo'ladi va yakuniy natija bilan oqlanadi - bu odatda taxminan 22V va 14A ship. Shaxsan men 10 dollar sarmoya kiritdim. Albatta, agar siz hamma narsani "nol" pozitsiyasidan yig'sangiz, unda siz elektr ta'minotining o'zi, simlar, potansiyometrlar, tugmachalar va boshqa bo'sh narsalarni sotib olish uchun yana 10-15 dollar sarflashga tayyor bo'lishingiz kerak. Lekin, odatda, har bir kishi bunday axlatga ega. Yana bir nuance bor - siz qo'llaringiz bilan biroz ishlashingiz kerak bo'ladi, shuning uchun ular "o'zgarishsiz" J bo'lishi kerak va shunga o'xshash narsa sizga mos kelishi mumkin:
Birinchidan, keraksiz, ammo xizmat ko'rsatish mumkin bo'lgan quvvati > 250 Vt bo'lgan har qanday usulda ATX quvvat manbaini olishingiz kerak. Eng mashhur sxemalardan biri Power Master FA-5-2:
Men ushbu sxema uchun maxsus harakatlar ketma-ketligini batafsil tasvirlab beraman, ammo ularning barchasi boshqa variantlar uchun amal qiladi.
Shunday qilib, birinchi bosqichda siz donor quvvat manbaini tayyorlashingiz kerak:
- D29 diodini olib tashlang (bir oyog'ingizni ko'tarishingiz mumkin)
- J13 o'tkazgichni echib oling, uni sxemada va taxtada toping (siz sim kesgichlardan foydalanishingiz mumkin)
- PS ON o'tish moslamasi erga ulangan bo'lishi kerak.
- Biz PBni faqat qisqa vaqtga yoqamiz, chunki kirishlardagi kuchlanish maksimal bo'ladi (taxminan 20-24V, aslida, biz ko'rishni xohlaymiz ...
16V uchun mo'ljallangan chiqish elektrolitlari haqida unutmang. Ular biroz qizib ketishi mumkin. Ular, ehtimol, "shishgan" ekanligini hisobga olsak, ular hali ham botqoqqa yuborilishi kerak, uyat yo'q. Simlarni olib tashlang, ular yo'lda to'sqinlik qiladi va faqat GND va +12V ishlatiladi, keyin ularni qayta lehimlang.
5. Biz 3,3 voltli qismni olib tashlaymiz: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:
6.
5Vni olib tashlash: Schottky yig'ish HS2, C17, C18, R28 yoki "cho'kish turi" L5
7.
-12V -5Vni olib tashlang: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29
8.
Biz yomonlarini o'zgartiramiz: C11, C12 ni almashtiring (afzalroq C11 - 1000 uF, C12 - 470 uF)
9.
Biz mos bo'lmagan komponentlarni o'zgartiramiz: C16 (mening kabi 3300 uF x 35 V, yaxshi, kamida 2200 uF x 35 V kerak!) va R27 rezistori, men uni kuchliroq bilan almashtirishni maslahat beraman, masalan, 2 Vt va qarshilik 360- 560 Ohm.
Biz mening taxtamga qaraymiz va takrorlaymiz:
10.
Biz hamma narsani oyoqlardan olib tashlaymiz TL494 1,2,3 Buning uchun biz rezistorlarni olib tashlaymiz: R49-51 (1-oyoqni bo'shating), R52-54 (... 2-oyoq), C26, J11 (... 3-oyoq)
11.
Nima uchunligini bilmayman, lekin mening R38-ni kimdir kesib tashlagan va men uni ham kesishingizni maslahat beraman. U kuchlanish teskari aloqada ishtirok etadi va R37 ga parallel. Aslida, R37 ham kesilishi mumkin.
12. biz mikrosxemaning 15 va 16-oyoqlarini "qolganlari" dan ajratamiz: buning uchun biz mavjud yo'llarda 3 ta kesma qilamiz va mening fotosuratimda ko'rsatilganidek, 14-chi oyoqqa qora jumper bilan ulanishni tiklaymiz.
13.
Endi biz regulyator paneli uchun simni diagramma bo'yicha nuqtalarga lehimlaymiz, men lehimli rezistorlarning teshiklaridan foydalandim, lekin 14 va 15-gacha yuqoridagi fotosuratda lakni tozalash va teshiklarni burg'ulash kerak edi.
14.
7-sonli halqaning yadrosi (regulyatorning quvvat manbai) TL ning +17V quvvat manbaidan, jumper hududidan, aniqrog'i J10 dan olinishi mumkin. Yo'lda teshik oching, lakni tozalang va u erga boring! Chop etish tomondan burg'ulash yaxshiroqdir.
Bularning barchasi, ular aytganidek, vaqtni tejash uchun "minimal o'zgartirish" edi. Agar vaqt juda muhim bo'lmasa, siz sxemani quyidagi holatga keltirishingiz mumkin:
Bundan tashqari, kirish joyidagi yuqori voltli kondanserlarni o'zgartirishni maslahat beraman (C1, C2 Ular kichik quvvatga ega va ehtimol allaqachon quruq. U erda 680uF x 200V bo'lishi odatiy hol bo'ladi. Bundan tashqari, L3 guruhini barqarorlashtirish bo'g'inini biroz o'zgartirish, yoki 5 voltli o'rashlardan foydalanish, ularni ketma-ket ulash yoki hamma narsani butunlay olib tashlash va umumiy tasavvurlar 3-ga teng bo'lgan 30 ga yaqin yangi emal simini shamollash yaxshidir. 4mm 2.
Fanni quvvatlantirish uchun unga 12V "tayyorlash" kerak. Men shunday yo'l tutdim: 3,3V ishlab chiqarish uchun dala effektli tranzistor mavjud bo'lgan joyda siz 12 voltli KRENni (KREN8B yoki 7812 import analogini) "joylashtirishingiz" mumkin. Albatta, siz treklarni kesmasdan va simlarni qo'shmasdan qilolmaysiz. Oxir-oqibat, natija asosan "hech narsa" edi:
Fotosuratda hamma narsa yangi sifatda qanday uyg'unlashgani, hatto fan ulagichi ham yaxshi o'rnatilgani va orqaga o'ralgan induktor juda yaxshi ekanligi ko'rsatilgan.
Endi regulyator. U erda turli xil shuntlar bilan vazifani soddalashtirish uchun biz buni qilamiz: biz Xitoyda yoki mahalliy bozorda tayyor ampermetr va voltmetrni sotib olamiz (ehtimol, siz ularni sotuvchilardan topishingiz mumkin). Birlashtirilgan sotib olishingiz mumkin. Lekin ularning hozirgi shiftini 10A ekanligini unutmasligimiz kerak! Shuning uchun, regulyator pallasida ushbu belgida maksimal oqimni cheklash kerak bo'ladi. Bu erda men 10A maksimal cheklov bilan joriy tartibga solinmagan individual qurilmalar uchun variantni tasvirlab beraman. Regulyator sxemasi:
Joriy chegarani sozlash uchun R7 va R8 ni xuddi R9 kabi 10 kOhm o'zgaruvchan qarshilik bilan almashtirishingiz kerak. Shunda barcha chora-tadbirlarni qo'llash mumkin bo'ladi. R5 ga ham e'tibor qaratish lozim. Bunday holda, uning qarshiligi 5,6 kOhmni tashkil qiladi, chunki bizning ampermetrimiz 50 mŌ shuntga ega. Boshqa variantlar uchun R5=280/R shunt. Biz eng arzon voltmetrlardan birini olganimiz uchun uni ishlab chiqaruvchi singari 4,5 V dan emas, balki 0 V dan kuchlanishni o'lchashi uchun uni biroz o'zgartirish kerak. Butun o'zgarishlar D1 diodini olib tashlash orqali quvvat va o'lchash davrlarini ajratishdan iborat. Biz u erda simni lehimlaymiz - bu + V quvvat manbai. O'lchangan qism o'zgarishsiz qoldi.
Elementlarning joylashuvi bilan tartibga soluvchi plata quyida ko'rsatilgan. Lazerli temir ishlab chiqarish usuli uchun tasvir 300 dpi o'lchamlari bilan Regulator.bmp alohida fayl sifatida keladi. Arxivda EAGLE da tahrirlash uchun fayllar ham mavjud. Oxirgi o'chirilgan. Versiyani bu yerdan yuklab olish mumkin: www.cadsoftusa.com. Internetda ushbu muharrir haqida juda ko'p ma'lumotlar mavjud.
Keyin biz tayyor taxtani izolyatsiyalovchi bo'shliqlar orqali korpusning shiftiga vidalaymiz, masalan, 5-6 mm balandlikdagi ishlatilgan lolipop tayoqchasidan kesilgan. Xo'sh, avval o'lchash va boshqa asboblar uchun barcha kerakli kesiklarni qilishni unutmang.
Biz oldindan yig'amiz va yuk ostida sinovdan o'tkazamiz:
Biz faqat turli xil xitoylik qurilmalarning o'qishlarining yozishmalariga qaraymiz. Va uning ostida allaqachon "oddiy" yuk bilan. Bu avtomobilning asosiy lampochkasi. Ko'rib turganingizdek, deyarli 75 Vt mavjud. Shu bilan birga, u erga osiloskop qo'yishni va taxminan 50 mV to'lqinni ko'rishni unutmang. Agar ko'proq bo'lsa, biz 220 uF quvvatga ega yuqori tomondagi "katta" elektrolitlar haqida eslaymiz va ularni, masalan, 680 uF sig'imli oddiylar bilan almashtirgandan so'ng darhol unutamiz.
Aslida, biz u erda to'xtashimiz mumkin, lekin qurilmaga yanada yoqimli ko'rinish berish uchun, u 100% uy qurilishi ko'rinmasligi uchun biz quyidagilarni qilamiz: biz uyimizni tark etamiz, yuqoridagi polga chiqamiz va biz duch kelgan birinchi eshikdan keraksiz belgini olib tashlang.
Ko'rib turganingizdek, bizdan oldin kimdir bu erda bo'lgan.
Umuman olganda, biz jimgina bu iflos ishni qilamiz va turli xil uslubdagi fayllar bilan ishlashni boshlaymiz va ayni paytda AutoCad-ni o'zlashtiramiz.
Keyin biz zımpara yordamida uch choraklik quvur qismini o'tkirlashtiramiz va uni kerakli qalinlikdagi juda yumshoq kauchukdan kesib tashlaymiz va oyoqlarini super elim bilan haykalga solamiz.
|
|
Natijada biz juda yaxshi qurilmaga ega bo'lamiz:
E'tiborga olish kerak bo'lgan bir nechta narsa bor. Eng muhimi, quvvat manbai va chiqish pallasining GND ga ulanmasligi kerakligini unutmaslikdir, shuning uchun korpus va elektr ta'minotining GND o'rtasidagi aloqani bartaraf etish kerak. Qulaylik uchun, mening fotosuratimdagi kabi sug'urtani olib tashlash tavsiya etiladi. Xo'sh, kirish filtrining etishmayotgan elementlarini iloji boricha tiklashga harakat qiling, ehtimol manba kodida ular umuman yo'q.
Shu kabi qurilmalar uchun yana bir nechta variant:
Chap tomonda barcha jihozlar bilan jihozlangan 2 qavatli ATX korpusi, o'ng tomonda esa qattiq konvertatsiya qilingan eski AT kompyuter korpusi.
Men yaqinda ushbu sxema bo'yicha juda yaxshi laboratoriya tomonidan tartibga solinadigan elektr ta'minotini yig'dim, turli odamlar tomonidan ko'p marta sinovdan o'tkazildi:
- 0 dan 40 V gacha sozlash (yuk bilan hisoblanganda XX va 36 V da) + 50 V gacha stabilizatsiya qilish mumkin, lekin menga 36 V gacha kerak edi.
- 0 dan 6A gacha oqimni sozlash (Imax shunt bilan o'rnatiladi).
U 3 turdagi himoyaga ega, agar uni shunday atash mumkin bo'lsa:
- Oqim barqarorligi (agar o'rnatilgan oqim oshib ketgan bo'lsa, u uni cheklaydi va kuchlanishning o'sishiga qarab har qanday o'zgarishlar hech qanday o'zgarishlarga olib kelmaydi)
- Trigger oqimi himoyasi (agar o'rnatilgan oqim oshib ketgan bo'lsa, quvvatni o'chiradi)
- Harorat muhofazasi (agar belgilangan harorat oshib ketgan bo'lsa, u chiqishda quvvatni o'chiradi) Men uni o'zim o'rnatmadim.
Mana LM324D asosidagi boshqaruv platasi.
4 ta op-amp yordamida barcha stabilizatsiya nazorati va barcha himoya amalga oshiriladi. Internetda u PiDKD nomi bilan yaxshi tanilgan. Ushbu versiya- 16-takomillashtirilgan, ko'pchilik tomonidan sinovdan o'tgan (v.16u2). Lehimlash temirida ishlab chiqilgan. O'rnatish oson, tom ma'noda tizzangizga yig'iladi. Mening joriy sozlashim juda qo'pol va menimcha, asosiysiga qo'shimcha ravishda qo'shimcha joriy nozik sozlash tugmachasini o'rnatishga arziydi. O'ngdagi diagrammada kuchlanishni tartibga solish uchun buni qanday qilish kerakligi haqida misol bor, lekin u tokni sozlash uchun ham qo'llanilishi mumkin. Bularning barchasi qo'shni mavzulardan birining SMPS tomonidan "himoya" bilan quvvatlanadi:
Har doimgidek, men PP bo'yicha joylashtirishim kerak edi. Menimcha, bu erda u haqida ko'p gapirish mumkin emas. Stabilizatorni yoqish uchun 4 ta TIP142 tranzistorlari o'rnatilgan:
Hamma narsa umumiy issiqlik qabul qilgichda (protsessordan sovutgich). Nima uchun ular juda ko'p? Birinchidan, chiqish oqimini oshirish uchun. Ikkinchidan, yukni barcha 4 tranzistorlar bo'ylab taqsimlash, bu keyinchalik haddan tashqari issiqlik va yuqori oqimlarda va katta potentsial farqlarda nosozlikni bartaraf qiladi. Axir, stabilizator chiziqli va bularning barchasiga qo'shimcha ravishda, kirish kuchlanishi qanchalik baland bo'lsa va chiqish voltaji qanchalik past bo'lsa, tranzistorlarda ko'proq energiya tarqaladi. Bundan tashqari, barcha tranzistorlar kuchlanish va oqim uchun ma'lum bardoshliklarga ega, bularning barchasini bilmaganlar uchun. Mana, tranzistorlarni parallel ulash diagrammasi:
Emitentlardagi rezistorlar 0,1 dan 1 Ohm oralig'ida o'rnatilishi mumkin, shuni hisobga olish kerakki, oqim kuchayishi bilan ulardagi kuchlanishning pasayishi sezilarli bo'ladi va tabiiyki, isitish muqarrar.
Barcha fayllar - qisqacha ma'lumot, in.ms12 va.spl7 sxemalari, lehimli temir ustidagi odamlardan birining belgisi (100% sinovdan o'tgan, hamma narsa imzolangan, buning uchun unga katta rahmat!) .lay6 format, men uni arxivda taqdim etaman. Va nihoyat, amaldagi himoya videosi va umuman elektr ta'minoti haqida ba'zi ma'lumotlar:
Men kelajakda raqamli VA hisoblagichni almashtiraman, chunki u aniq emas, o'qish bosqichi katta. Joriy o'qishlar konfiguratsiya qilingan qiymatdan chetga chiqqanda juda katta farq qiladi. Misol uchun, biz uni 3 A ga o'rnatdik va u ham 3 A ni ko'rsatadi, lekin biz oqimni 0,5 A ga tushirganimizda, masalan, 0,4 A ni ko'rsatadi. Lekin bu boshqa mavzu. Maqola va fotosurat muallifi - BFG5000.
Maqolani muhokama qiling qudratli uy qurilishi quvvat manbai
Radio-elektron komponentlarning element bazasining hozirgi rivojlanish darajasi bilan o'z qo'llaringiz bilan oddiy va ishonchli elektr ta'minoti juda tez va oson amalga oshirilishi mumkin. Bu elektronika va elektrotexnika bo'yicha yuqori darajadagi bilimlarni talab qilmaydi. Tez orada buni ko'rasiz.
Birinchi quvvat manbasini yaratish juda qiziqarli va unutilmas voqeadir. Shuning uchun, bu erda muhim mezon - sxemaning soddaligi, shuning uchun montajdan so'ng u darhol hech qanday qo'shimcha sozlamalar yoki sozlashlarsiz ishlaydi.
Shuni ta'kidlash kerakki, deyarli har bir elektron, elektr qurilma yoki qurilma quvvatga muhtoj. Faqatgina farq asosiy parametrlarda - kuchlanish va oqimning kattaligi, mahsuloti quvvat beradi.
O'z qo'llaringiz bilan elektr ta'minotini yasash - bu yangi boshlanuvchi elektronika muhandislari uchun juda yaxshi birinchi tajriba, chunki bu sizga qurilmalarda oqayotgan turli xil oqimlarni his qilish imkonini beradi (o'zingizda emas).
Zamonaviy elektr ta'minoti bozori ikki toifaga bo'linadi: transformatorga asoslangan va transformatorsiz. Birinchisini yangi boshlanuvchi radio havaskorlari uchun ishlab chiqarish juda oson. Ikkinchi shubhasiz afzallik - elektromagnit nurlanishning nisbatan past darajasi va shuning uchun shovqin. Zamonaviy standartlar bo'yicha muhim kamchilik - bu kontaktlarning zanglashiga olib keladigan eng og'ir va katta hajmli elementi - transformator mavjudligidan kelib chiqadigan muhim og'irlik va o'lchamlar.
Transformatorsiz quvvat manbalari transformator yo'qligi sababli oxirgi kamchilikka ega emas. To'g'rirog'i, u mavjud, lekin klassik taqdimotda emas, balki yuqori chastotali kuchlanish bilan ishlaydi, bu esa burilishlar sonini va magnit zanjirning o'lchamini kamaytirishga imkon beradi. Natijada transformatorning umumiy o'lchamlari kamayadi. Yuqori chastota yarimo'tkazgichli kalitlar tomonidan, ma'lum bir algoritmga muvofiq yoqish va o'chirish jarayonida hosil bo'ladi. Natijada kuchli elektromagnit parazit yuzaga keladi, shuning uchun bunday manbalar himoyalangan bo'lishi kerak.
Biz hech qachon o'z ahamiyatini yo'qotmaydigan transformator quvvat manbaini yig'amiz, chunki u hali ham yuqori sifatli ovozni olish uchun juda muhim bo'lgan shovqinning minimal darajasi tufayli yuqori darajadagi audio uskunalarda qo'llaniladi.
Elektr ta'minotining dizayni va ishlash printsipi
Iloji boricha ixcham tayyor qurilmaga ega bo'lish istagi turli xil mikrosxemalarning paydo bo'lishiga olib keldi, ularning ichida yuzlab, minglab va millionlab shaxslar mavjud. elektron elementlar. Shuning uchun deyarli har qanday elektron qurilma standart quvvat manbai 3,3 V yoki 5 V bo'lgan mikrosxemani o'z ichiga oladi. Yordamchi elementlar 9 V dan 12 V gacha quvvatlanishi mumkin. DC. Biroq, biz yaxshi bilamizki, rozetkada 50 Gts chastotali 220 V o'zgaruvchan kuchlanish mavjud. Agar u to'g'ridan-to'g'ri mikrosxemaga yoki boshqa past kuchlanishli elementga qo'llanilsa, ular bir zumda ishdan chiqadi.
Bundan asosiy vazifa ekanligi ayon bo'ladi tarmoq bloki quvvat manbai (BP) kuchlanishni maqbul darajaga tushirishdan, shuningdek, uni o'zgaruvchan to'g'ridan-to'g'ri holatga aylantirishdan (to'g'rilashdan) iborat. Bundan tashqari, uning darajasi kirishdagi (rozetkadagi) tebranishlardan qat'i nazar, doimiy bo'lib qolishi kerak. Aks holda, qurilma beqaror bo'ladi. Shuning uchun, yana bir eng muhim funksiya BP - kuchlanish darajasini barqarorlashtirish.
Umuman olganda, elektr ta'minotining tuzilishi transformator, rektifikator, filtr va stabilizatordan iborat.
Asosiy komponentlarga qo'shimcha ravishda, bir qator yordamchi komponentlar ham qo'llaniladi, masalan, berilgan kuchlanish mavjudligini ko'rsatadigan indikatorli LEDlar. Va agar quvvat manbai uni sozlashni ta'minlasa, tabiiy ravishda voltmetr va ehtimol ampermetr ham bo'ladi.
Transformator
Ushbu sxemada transformator 220 V rozetkadagi kuchlanishni kerakli darajaga tushirish uchun ishlatiladi, ko'pincha 5 V, 9 V, 12 V yoki 15 V. Shu bilan birga, yuqori voltli va past kuchlanishli galvanik izolyatsiya. kuchlanish davrlari ham amalga oshiriladi. Shuning uchun har qanday favqulodda vaziyatlarda elektron qurilmadagi kuchlanish ikkilamchi o'rash qiymatidan oshmaydi. Galvanik izolyatsiya ham operatsion xodimlarning xavfsizligini oshiradi. Qurilmaga tegsa, odam 220 V ning yuqori potentsialiga tushmaydi.
Transformatorning dizayni juda oddiy. U magnit konturning vazifasini bajaradigan yadrodan iborat bo'lib, u magnit oqimni yaxshi o'tkazadigan, dielektrik bilan ajratilgan, o'tkazmaydigan lak bo'lgan nozik plitalardan iborat.
Yadro novdasiga kamida ikkita sariq o'ralgan. Ulardan biri asosiy (tarmoq deb ham ataladi) - unga 220 V kuchlanish beriladi, ikkinchisi esa ikkilamchi - undan kamaytirilgan kuchlanish chiqariladi.
Transformatorning ishlash printsipi quyidagicha. Agar tarmoq o'rashiga kuchlanish qo'llanilsa, u yopiq bo'lgani uchun u orqali o'zgaruvchan tok o'ta boshlaydi. Ushbu oqim atrofida o'zgaruvchan magnit maydon paydo bo'ladi, u yadroda to'planadi va u orqali magnit oqim shaklida oqadi. Yadroda yana bir o'rash mavjud bo'lgani uchun - ikkilamchi, o'zgaruvchan magnit oqim ta'sirida unda elektromotor kuch (EMF) hosil bo'ladi. Ushbu o'rash yukga qisqartirilganda, o'zgaruvchan tok u orqali o'tadi.
Radio havaskorlari o'z amaliyotlarida ko'pincha ikkita turdagi transformatorlardan foydalanadilar, ular asosan yadro turida farqlanadi - zirhli va toroidal. Ikkinchisidan foydalanish qulayroq, chunki unga kerakli miqdordagi burilishlarni o'rash juda oson va shu bilan burilishlar soniga to'g'ridan-to'g'ri proportsional bo'lgan kerakli ikkilamchi kuchlanish olinadi.
Biz uchun asosiy parametrlar transformatorning ikkita parametri - ikkilamchi o'rashning kuchlanishi va oqimi. Biz joriy qiymatni 1 A deb olamiz, chunki biz bir xil qiymat uchun zener diodlaridan foydalanamiz. Bu haqda bir oz ko'proq.
Elektr ta'minotini o'z qo'llarimiz bilan yig'ishni davom ettiramiz. Va kontaktlarning zanglashiga olib keladigan keyingi tartib elementi yarimo'tkazgich yoki diodli rektifikator sifatida ham tanilgan diodli ko'prikdir. U transformatorning ikkilamchi o'rashining o'zgaruvchan kuchlanishini to'g'ridan-to'g'ri kuchlanishga, aniqrog'i, rektifikatsiya qilingan pulsatsiyalanuvchi kuchlanishga aylantirish uchun mo'ljallangan. Bu erda "rektifikator" nomi kelib chiqadi.
Turli xil rektifikatsion sxemalar mavjud, ammo ko'prik sxemasi eng ko'p qo'llaniladi. Uning ishlash printsipi quyidagicha. O'zgaruvchan kuchlanishning birinchi yarmida oqim VD1 diodi, R1 qarshiligi va LED VD5 orqali yo'l bo'ylab oqadi. Keyinchalik, oqim ochiq VD2 orqali o'rashga qaytadi.
Hozirgi vaqtda VD3 va VD4 diodlariga teskari kuchlanish qo'llaniladi, shuning uchun ular qulflanadi va ular orqali oqim o'tmaydi (aslida u faqat almashtirish paytida oqadi, ammo buni e'tiborsiz qoldirish mumkin).
Keyingi yarim davrda, ikkilamchi o'rashdagi oqim o'z yo'nalishini o'zgartirganda, buning aksi sodir bo'ladi: VD1 va VD2 yopiladi va VD3 va VD4 ochiladi. Bunday holda, R1 qarshilik va LED VD5 orqali oqim oqimining yo'nalishi bir xil bo'lib qoladi.
Yuqoridagi diagrammaga muvofiq ulangan to'rtta dioddan diodli ko'prik lehimlanishi mumkin. Yoki uni tayyor holda sotib olishingiz mumkin. Ular turli xil korpuslarda gorizontal va vertikal versiyalarda mavjud. Lekin har holda, ularning to'rtta xulosasi bor. Ikki terminal o'zgaruvchan kuchlanish bilan ta'minlangan, ular "~" belgisi bilan belgilanadi, ikkalasi ham bir xil uzunlikda va eng qisqasi.
Rektifikatsiya qilingan kuchlanish boshqa ikkita terminaldan chiqariladi. Ular "+" va "-" bilan belgilanadi. "+" pin boshqalar orasida eng uzun uzunlikka ega. Va ba'zi binolarda uning yonida egilish bor.
Kondensator filtri
Diyot ko'prigidan keyin kuchlanish pulsatsiyalanuvchi xususiyatga ega va hali ham mikrosxemalarni va ayniqsa, har xil kuchlanish pasayishiga juda sezgir bo'lgan mikrokontrollerlarni quvvatlantirish uchun yaroqsiz. Shuning uchun uni tekislash kerak. Buning uchun siz chok yoki kondansatkichdan foydalanishingiz mumkin. Ko'rib chiqilayotgan sxemada kondansatkichni ishlatish kifoya. Biroq, u katta sig'imga ega bo'lishi kerak, shuning uchun elektrolitik kondansatör foydalanish kerak. Bunday kondansatörler ko'pincha polariteye ega, shuning uchun kontaktlarning zanglashiga olib ulanishda uni kuzatish kerak.
Salbiy terminal ijobiydan qisqaroq va birinchisiga yaqin tanaga "-" belgisi qo'llaniladi.
Voltaj stabilizatori L.M. 7805, L.M. 7809, L.M. 7812
Ehtimol, siz rozetkadagi kuchlanish 220 V ga teng emasligini, lekin ma'lum chegaralarda o'zgarib turishini payqadingiz. Bu, ayniqsa, kuchli yukni ulashda seziladi. Agar siz maxsus choralarni qo'llamasangiz, u quvvat manbai chiqishida proportsional diapazonda o'zgaradi. Biroq, bunday tebranishlar juda ko'p elektron elementlar uchun juda istalmagan va ba'zan qabul qilinishi mumkin emas. Shuning uchun, kondansatör filtridan keyingi kuchlanish barqarorlashtirilishi kerak. Quvvatlangan qurilmaning parametrlariga qarab, ikkita stabilizatsiya opsiyasi qo'llaniladi. Birinchi holda, zener diyot ishlatiladi, ikkinchisida esa o'rnatilgan kuchlanish stabilizatori ishlatiladi. Keling, ikkinchisining qo'llanilishini ko'rib chiqaylik.
Havaskor radio amaliyotida LM78xx va LM79xx seriyali kuchlanish stabilizatorlari keng qo'llaniladi. Ikkita harf ishlab chiqaruvchini ko'rsatadi. Shuning uchun, LM o'rniga boshqa harflar bo'lishi mumkin, masalan, CM. Belgilash to'rtta raqamdan iborat. Birinchi ikkita - 78 yoki 79 - mos ravishda ijobiy yoki salbiy kuchlanishni bildiradi. Oxirgi ikkita raqam, bu holda ikkita X o'rniga: xx, chiqish qiymatini ko'rsatadi U. Masalan, agar ikkita X ning pozitsiyasi 12 bo'lsa, u holda bu stabilizator 12 V hosil qiladi; 08 - 8 V va boshqalar.
Masalan, quyidagi belgilarni hal qilaylik:
LM7805 → 5V musbat kuchlanish
LM7912 → 12 V salbiy U
Integratsiyalashgan stabilizatorlar uchta chiqishga ega: kirish, umumiy va chiqish; 1A oqim uchun mo'ljallangan.
Agar U chiqishi kirishdan sezilarli darajada oshsa va oqim chegarasi 1 A bo'lsa, u holda stabilizator juda qizib ketadi, shuning uchun uni radiatorga o'rnatish kerak. Ishning dizayni bu imkoniyatni ta'minlaydi.
Agar yuk oqimi chegaradan ancha past bo'lsa, unda siz radiatorni o'rnatishingiz shart emas.
Elektr ta'minoti sxemasining klassik dizayni quyidagilarni o'z ichiga oladi: tarmoq transformatori, diodli ko'prik, kondansatör filtri, stabilizator va LED. Ikkinchisi indikator sifatida ishlaydi va oqim cheklovchi qarshilik orqali ulanadi.
Ushbu sxemada oqim cheklovchi element LM7805 stabilizatori (ruxsat etilgan qiymat 1 A) bo'lganligi sababli, boshqa barcha komponentlar kamida 1 A oqim uchun baholanishi kerak. Shuning uchun transformatorning ikkilamchi o'rashi bir oqim uchun tanlangan. amper. Uning kuchlanishi barqarorlashtirilgan qiymatdan past bo'lmasligi kerak. Va yaxshi sabablarga ko'ra, bunday fikrlardan tanlanishi kerakki, rektifikatsiya va tekislashdan so'ng U stabilizatsiya qilinganidan 2 - 3 V yuqori bo'lishi kerak, ya'ni. Stabilizatorning kirishiga uning chiqish qiymatidan bir necha volt ko'proq berilishi kerak. Aks holda, u to'g'ri ishlamaydi. Misol uchun, LM7805 kirish uchun U = 7 - 8 V; LM7805 uchun → 15 V. Biroq, agar U qiymati juda yuqori bo'lsa, mikrosxema juda qizib ketishini hisobga olish kerak, chunki "qo'shimcha" kuchlanish uning ichki qarshiligida o'chadi.
Diodli ko'prik 1N4007 tipidagi diodlardan tayyorlanishi mumkin yoki kamida 1 A oqim uchun tayyor bo'lishi mumkin.
Silliqlashtiruvchi kondansatkich C1 katta quvvatga ega bo'lishi kerak 100 - 1000 mkF va U = 16 V.
C2 va C3 kondansatkichlari LM7805 ishlaganda yuzaga keladigan yuqori chastotali dalgalanmalarni yumshatish uchun mo'ljallangan. Ular ishonchliligi uchun o'rnatiladi va shunga o'xshash turdagi stabilizatorlar ishlab chiqaruvchilarining tavsiyalaridir. O'chirish ham bunday kondensatorlarsiz normal ishlaydi, ammo ular deyarli hech qanday xarajat qilmagani uchun ularni o'rnatish yaxshiroqdir.
78 uchun DIY quvvat manbai L 05, 78 L 12, 79 L 05, 79 L 08
Ko'pincha faqat bitta yoki bir juft mikrosxema yoki kam quvvatli tranzistorlarni quvvatlantirish kerak. Bunday holda, kuchli quvvat manbaidan foydalanish oqilona emas. Shunung uchun eng yaxshi variant 78L05, 78L12, 79L05, 79L08 seriyali va boshqalar stabilizatorlari qo'llaniladi. Ular maksimal 100 mA = 0,1 A oqim uchun mo'ljallangan, lekin juda ixcham va oddiy tranzistordan kattaroq emas, shuningdek, radiatorga o'rnatishni talab qilmaydi.
Belgilar va ulanish diagrammasi yuqorida muhokama qilingan LM seriyasiga o'xshaydi, faqat pinlarning joylashuvi farqlanadi.
Masalan, 78L05 stabilizatorining ulanish sxemasi ko'rsatilgan. LM7805 uchun ham mos keladi.
Salbiy kuchlanish stabilizatorlari uchun ulanish diagrammasi quyida ko'rsatilgan. Kirish -8 V, chiqish esa -5 V.
Ko'rib turganingizdek, o'z qo'llaringiz bilan elektr ta'minotini yaratish juda oddiy. Har qanday kuchlanishni tegishli stabilizatorni o'rnatish orqali olish mumkin. Transformator parametrlarini ham eslab qolishingiz kerak. Keyinchalik, kuchlanishni tartibga solish bilan elektr ta'minotini qanday qilishni ko'rib chiqamiz.
Sxema sozlanishi blok quvvat manbai 0...24 V, 0...3 A,
joriy cheklovchi regulyator bilan.
Maqolada biz sizga oddiy narsani beramiz sxematik diagrammasi sozlanishi 0...24 Volt quvvat manbai. Joriy cheklov 0 ... 3 Amper oralig'ida o'zgaruvchan qarshilik R8 tomonidan tartibga solinadi. Agar so'ralsa, R6 rezistorining qiymatini kamaytirish orqali bu diapazonni oshirish mumkin. Ushbu oqim cheklovchisi quvvat manbaini ortiqcha yuklanishdan va chiqishdagi qisqa tutashuvlardan himoya qiladi. Chiqish kuchlanishi o'zgaruvchan qarshilik R3 tomonidan o'rnatiladi. Shunday qilib, sxematik diagramma:
Elektr ta'minotining chiqishidagi maksimal kuchlanish VD5 zener diyotining stabilizatsiya kuchlanishiga bog'liq. Sxema BZX24 import qilingan zener diyotidan foydalanadi, uning stabilizatsiyasi U tavsifga ko'ra 22,8 ... 25,2 volt oralig'ida yotadi.
Ushbu liniyaning barcha zener diodlari uchun datashitni (BZX2...BZX39) bizning veb-saytimizdan to'g'ridan-to'g'ri havola orqali yuklab olishingiz mumkin:
O'chirishda siz mahalliy KS527 zener diyotidan ham foydalanishingiz mumkin.
Elektr ta'minoti sxemasi elementlari ro'yxati:
● R1 - 180 Ohm, 0,5 Vt
● R2 - 6,8 kOm, 0,5 Vt
● R3 - 10 kOm, o'zgaruvchan (6,8…22 kOm)
● R4 - 6,8 kOm, 0,5 Vt
● R5 - 7,5 kOm, 0,5 Vt
● R6 - 0,22 Ohm, 5 Vt (0,1…0,5 Ohm)
● R7 - 20 kOm, 0,5 Vt
● R8 - 100 Ohm, sozlanishi (47…330 Ohm)
● C1, C2 - 1000 x 35V (2200 x 50V)
● C3 - 1 x 35V
● C4 - 470 x 35V
● 100n - keramika (0,01…0,47 mF)
● F1 - 5 Amper
● T1 - KT816, siz import qilingan BD140 ni yetkazib berishingiz mumkin
● T2 - BC548, BC547 bilan ta'minlanishi mumkin
● T3 - KT815, siz import qilingan BD139 ni yetkazib berishingiz mumkin
● T4 - KT819, siz import qilingan 2N3055 ni etkazib berishingiz mumkin
● T5 - KT815, siz import qilingan BD139 ni yetkazib berishingiz mumkin
● VD1…VD4 - KD202 yoki kamida 6 Amperlik oqim uchun import qilingan diodlar majmuasi
● VD5 - BZX24 (BZX27), mahalliy KS527 bilan almashtirilishi mumkin
● VD6 - AL307B (Qizil LED)
Kondensatorlarni tanlash haqida.
C1 va C2 parallel, shuning uchun ularning konteynerlari qo'shiladi. Ularning reytinglari 1 Amperlik oqim uchun 1000 mkF ni taxminiy hisoblash asosida tanlanadi. Ya'ni, agar siz elektr ta'minotining maksimal oqimini 5 ... 6 Ampergacha oshirmoqchi bo'lsangiz, u holda C1 va C2 reytinglari har biri 2200 mF ga o'rnatilishi mumkin. Ushbu kondansatkichlarning ish kuchlanishi Uin * 4/3 hisoblash asosida tanlanadi, ya'ni diodli ko'prikning chiqishidagi kuchlanish taxminan 30 volt bo'lsa, u holda (30 * 4/3 = 40) kondansatörler bo'lishi kerak. uchun mo'ljallangan ish kuchlanishi kamida 40 volt.
C4 kondansatkichning qiymati taxminan 1 Amperlik oqim uchun 200 mkF tezlikda tanlanadi.
Quvvat manbai platasi 0...24 V, 0...3 A:
Elektr ta'minotining tafsilotlari haqida.
● Transformator - tegishli quvvatga ega bo'lishi kerak, ya'ni quvvat manbaining maksimal kuchlanishi 24 volt bo'lsa va siz quvvat manbai taxminan 5 Amperlik oqimni ta'minlashi kerak deb hisoblasangiz, mos ravishda (24 * 5 = 120) quvvat. transformatorning quvvati kamida 120 vatt bo'lishi kerak. Odatda, transformator kichik quvvat zaxirasi bilan tanlanadi (10 dan 50% gacha) Hisoblash haqida ko'proq ma'lumot olish uchun siz maqolani o'qishingiz mumkin:
Agar siz sxemada toroidal transformatordan foydalanishga qaror qilsangiz, uni hisoblash maqolada tasvirlangan:
● Diodli ko'prik - sxema bo'yicha, u alohida to'rtta KD202 diodiga yig'iladi, ular 5 Amperlik to'g'ridan-to'g'ri oqim uchun mo'ljallangan, parametrlar quyidagi jadvalda keltirilgan:
5 Amper - bu diodlar uchun maksimal oqim va hatto undan keyin radiatorlarga o'rnatiladi, shuning uchun 5 amper yoki undan ko'p oqim uchun 10 amperlik import qilingan diodli birikmalardan foydalanish yaxshiroqdir.
Shu bilan bir qatorda siz 10 Amperli diodlarni ko'rib chiqishingiz mumkin 10A2, 10A4, 10A6, 10A8, 10A10, ko'rinish va quyidagi rasmlardagi parametrlar:
Bizning fikrimizcha, eng yaxshi rektifikator varianti import qilingan diodli birikmalardan foydalanish bo'ladi, masalan, KBU-RS 10/15/25/35 A turi, ular yuqori oqimlarga bardosh bera oladi va juda kam joy egallaydi.
Siz to'g'ridan-to'g'ri havola orqali parametrlarni yuklab olishingiz mumkin:
● Transistor T1 - biroz qizib ketishi mumkin, shuning uchun uni kichik radiator yoki alyuminiy plastinkaga o'rnatish yaxshiroqdir.
● Transistor T4 albatta qiziydi, shuning uchun yaxshi sovutgich kerak. Buning sababi, bu tranzistor tomonidan tarqatilgan quvvat. Misol keltiraylik: T4 tranzistorining kollektorida bizda 30 volt bor, quvvat manbai chiqishida biz 12 voltni o'rnatamiz va oqim 5 Amperni o'tkazadi. Ma'lum bo'lishicha, tranzistorda 18 volt qoladi va 18 volt 5 amperga ko'paytirilsa, 90 vatt hosil bo'ladi, bu T4 tranzistori tomonidan tarqaladigan quvvat. Va quvvat manbai chiqishida siz o'rnatgan kuchlanish qanchalik past bo'lsa, quvvat sarfi shunchalik ko'p bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, tranzistorni diqqat bilan tanlash va uning xususiyatlariga e'tibor berish kerak. Quyida KT819 va 2N3055 tranzistorlariga ikkita to'g'ridan-to'g'ri havolalar mavjud, ularni kompyuteringizga yuklab olishingiz mumkin:
Joriy sozlashni cheklash.
Biz quvvat manbaini yoqamiz, chiqish voltaj regulyatorini bo'sh rejimda chiqishda 5 voltga o'rnatamiz, ketma-ket ulangan ampermetr bilan chiqishga kamida 5 vatt quvvatga ega 1 Ohm rezistorni ulaymiz.
R8 sozlash rezistoridan foydalanib, biz kerakli cheklovchi oqimni o'rnatamiz va cheklov ishlayotganiga ishonch hosil qilish uchun biz chiqish voltaji regulyatorini o'ta yuqori holatga, ya'ni maksimal darajaga aylantiramiz, bunda chiqish oqimining qiymati bo'lishi kerak. o'zgarishsiz qoladi. Agar siz cheklovchi oqimni o'zgartirishingiz shart bo'lmasa, u holda R8 rezistorining o'rniga T4 emitenti va T5 bazasi o'rtasida o'tish moslamasini o'rnating, so'ngra R6 rezistorining qiymati 0,39 Ohm bo'lsa, oqim cheklovi sodir bo'ladi. 3 amperlik oqim.
Elektr ta'minotining maksimal oqimini qanday oshirish mumkin.
● Uzoq vaqt davomida yukga kerakli oqimni etkazib berishga qodir bo'lgan tegishli quvvat transformatoridan foydalanish.
● Uzoq vaqt davomida kerakli oqimga bardosh bera oladigan diodlar yoki diodli birikmalardan foydalanish.
● Boshqarish tranzistorlarining parallel ulanishidan foydalanish (T4). Parallel ulanish sxemasi quyida keltirilgan:
Rsh1 va Rsh2 rezistorlarining quvvati kamida 5 vatt. Ikkala tranzistor ham radiatorga o'rnatilgan, kompyuter fanati havo oqimiga ehtiyoj qolmaydi.
● C1, C2, C4 konteynerlarining reytingini oshirish. (Agar siz avtomobil akkumulyatorlarini zaryad qilish uchun quvvat manbaidan foydalansangiz, bu nuqta muhim emas)
● Katta oqimlar oqadigan bosilgan elektron plataning izlari qalinroq qalay bilan qoplangan bo'lishi kerak yoki ularni qalinlashtirish uchun yo'llarning ustiga qo'shimcha simni lehimlash kerak.
● Yuqori oqim chiziqlari bo'ylab qalin birlashtiruvchi simlardan foydalanish.
Yig'ilgan elektr ta'minoti platasining ko'rinishi:
Ko'pchilik allaqachon barcha turdagi quvvat manbalari uchun zaifligim borligini bilishadi, ammo bu erda ikkitasi birda ko'rib chiqiladi. Bu safar laboratoriya elektr ta'minoti uchun asos va uni haqiqiy amalga oshirish variantini yig'ish imkonini beruvchi radio konstruktorni ko'rib chiqish bo'ladi.
Sizni ogohlantiraman, juda ko'p fotosuratlar va matnlar bo'ladi, shuning uchun qahva zaxiralang :)
Birinchidan, men nima ekanligini va nima uchun ekanligini bir oz tushuntiraman.
Deyarli barcha radio havaskorlar o'z ishlarida laboratoriya quvvat manbai kabi narsadan foydalanadilar. LM317-da dasturiy ta'minotni boshqarish bilan murakkab bo'ladimi yoki butunlay oddiy bo'ladimi, u deyarli bir xil ishni bajaradi, ular bilan ishlashda turli xil yuklarni quvvatlaydi.
Laboratoriya quvvat manbalari uchta asosiy turga bo'linadi.
Pulsni barqarorlashtirish bilan.
Lineer stabilizatsiya bilan
Gibrid.
Birinchisi, kommutatsiya bilan boshqariladigan quvvat manbai yoki oddiygina pastga tushadigan PWM konvertorli kommutatsiya quvvat manbai. Men allaqachon ushbu quvvat manbalari uchun bir nechta variantlarni ko'rib chiqdim. , .
Afzalliklar - kichik o'lchamlarga ega yuqori quvvat, mukammal samaradorlik.
Kamchiliklari - RF to'lqini, chiqishda sig'imli kondansatkichlarning mavjudligi
Ikkinchisida PWM konvertorlari mavjud emas, barcha tartibga solish chiziqli tarzda amalga oshiriladi, bu erda ortiqcha energiya nazorat elementiga tarqaladi.
Taroziga soling - Dalgalanishning deyarli yo'qligi, chiqish kondansatkichlariga ehtiyoj yo'q (deyarli).
Kamchiliklari - samaradorlik, vazn, o'lcham.
Uchinchisi, birinchi turning ikkinchisi bilan kombinatsiyasi, keyin chiziqli stabilizator PWM konvertori tomonidan quvvatlanadi (PWM konvertorining chiqishidagi kuchlanish har doim chiqishdan bir oz yuqoriroq darajada saqlanadi, qolganlari). chiziqli rejimda ishlaydigan tranzistor tomonidan tartibga solinadi.
Yoki bu chiziqli quvvat manbai, lekin transformator kerak bo'lganda o'zgarib turadigan bir nechta sariqlarga ega va shu bilan nazorat elementida yo'qotishlarni kamaytiradi.
Ushbu sxema faqat bitta kamchilikka, murakkablikka ega, bu birinchi ikkita variantdan yuqori.
Bugun biz chiziqli rejimda ishlaydigan tartibga soluvchi element bilan elektr ta'minotining ikkinchi turi haqida gapiramiz. Ammo keling, dizaynerning misolidan foydalanib, ushbu quvvat manbaini ko'rib chiqaylik, menimcha, bu yanada qiziqarli bo'lishi kerak. Axir, mening fikrimcha, bu yangi boshlanuvchi radio havaskorlari uchun asosiy qurilmalardan birini yig'ish uchun yaxshi boshlanishdir.
Xo'sh, yoki ular aytganidek, to'g'ri quvvat manbai og'ir bo'lishi kerak :)
Ushbu sharh ko'proq yangi boshlanuvchilarga qaratilgan;
Ko'rib chiqish uchun men laboratoriya elektr ta'minotining asosiy qismini yig'ish imkonini beruvchi qurilish to'plamiga buyurtma berdim.
Asosiy xususiyatlar quyidagilardir (do'kon tomonidan e'lon qilinganlardan):
Kirish kuchlanishi - 24 volt o'zgaruvchan tok
Chiqish kuchlanishi sozlanishi - 0-30 Volts DC.
Chiqish oqimi sozlanishi - 2mA - 3A
Chiqish kuchlanishining dalgalanishi - 0,01%
Chop etilgan taxtaning o'lchamlari 80x80 mm.
Qadoqlash haqida bir oz.
Dizayner yumshoq materialga o'ralgan oddiy plastik qopda keldi.
Ichkarida, antistatik zip-qulfli sumkada barcha kerakli qismlar, shu jumladan elektron plata bor edi. 
Ichkarida hamma narsa chalkash edi, lekin bosilgan elektron plata radio komponentlarini qisman himoya qilmadi; 
Men to'plamga kiritilgan hamma narsani sanab o'tmayman, buni keyinroq ko'rib chiqish paytida qilish osonroq, men shunchaki aytamanki, menda hamma narsa etarli edi, hatto ba'zilari ham qolgan. 
Bosilgan elektron plata haqida bir oz.
Sifat juda zo'r, sxema to'plamga kiritilmagan, ammo barcha reytinglar taxtada belgilangan.
Kengash ikki tomonlama, himoya niqobi bilan qoplangan. 
Taxta qoplamasi, qalaylash va tenglikni sifati juda yaxshi.
Men faqat bitta joyda muhrdan yamoqni yirtib tashlashga muvaffaq bo'ldim va bu asl bo'lmagan qismni lehimlashga harakat qilganimdan keyin sodir bo'ldi (nima uchun buni keyinroq bilib olamiz).
Menimcha, bu yangi boshlanuvchi radio havaskor uchun eng yaxshi narsa, uni buzish qiyin bo'ladi. 
O'rnatishdan oldin men ushbu quvvat manbai diagrammasini chizdim. 
Sxema juda puxta o'ylangan, garchi uning kamchiliklari bo'lmasa-da, lekin men sizga bu jarayonda ular haqida aytib beraman.
Diagrammada bir nechta asosiy tugunlar ko'rinadi, men ularni rang bilan ajratdim.
Yashil - kuchlanishni tartibga solish va barqarorlashtirish birligi
Qizil - joriy tartibga solish va barqarorlashtirish birligi
Binafsha - joriy stabilizatsiya rejimiga o'tish uchun ko'rsatkich birligi
Moviy - manba mos yozuvlar kuchlanishi.
Alohida-alohida:
1. Kirish diodli ko'prigi va filtr kondensatori
2. VT1 va VT2 tranzistorlarida quvvatni boshqarish bloki.
3. Quvvat yoqilganda chiqishni o'chiradigan VT3 tranzistoridagi himoya operatsion kuchaytirgichlar normal bo'lmaydi
4. Fan quvvat stabilizatori, 7824 chipida qurilgan.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, operatsion kuchaytirgichlarning elektr ta'minotining salbiy qutbini shakllantirish uchun birlik. Ushbu blokning mavjudligi tufayli elektr ta'minoti shunchaki to'g'ridan-to'g'ri tokda ishlamaydi, bu transformatordan o'zgaruvchan tokni kiritish kerak;
6. C9 chiqish kondansatörü, VD9, chiqish himoya diyoti. 
Birinchidan, sxema yechimining afzalliklari va kamchiliklarini tasvirlab beraman.
Afzalliklari -
Fanni quvvatlantirish uchun stabilizatorga ega bo'lish yaxshi, lekin fanga 24 volt kerak.
Men salbiy qutbli quvvat manbai mavjudligidan juda mamnunman, bu nolga yaqin oqim va kuchlanishlarda elektr ta'minotining ishlashini sezilarli darajada yaxshilaydi.
Salbiy kutupluluk manbai mavjudligi sababli, kontaktlarning zanglashiga olib keladigan kuchlanish bo'lmasa, quvvat manbai o'chiriladi;
Elektr ta'minoti 5,1 voltlik mos yozuvlar kuchlanish manbasini o'z ichiga oladi, bu nafaqat chiqish voltaji va tokini to'g'ri tartibga solishga imkon berdi (bu kontaktlarning zanglashiga olib, kuchlanish va oqim noldan maksimal chiziqli tartibga solinadi, "dumlar" va "past" ekstremal qiymatlarda), balki tashqi quvvat manbaini boshqarishga imkon beradi, men shunchaki nazorat kuchlanishini o'zgartiraman.
Chiqish kondensatori juda kichik sig'imga ega, bu sizga LEDlarni xavfsiz tekshirishga imkon beradi, chiqish kondansatkichi zaryadsizlanguncha va PSU joriy stabilizatsiya rejimiga kirgunga qadar hech qanday oqim bo'lmaydi.
Chiqish diyoti elektr ta'minotini uning chiqishiga teskari polarit kuchlanishini etkazib berishdan himoya qilish uchun zarur. To'g'ri, diod juda zaif, uni boshqasiga almashtirish yaxshiroqdir.
Kamchiliklari
Oqim o'lchagichi juda yuqori qarshilikka ega, shuning uchun 3 amperlik yuk oqimi bilan ishlaganda, unda taxminan 4,5 vatt issiqlik hosil bo'ladi. Rezistor 5 vatt uchun mo'ljallangan, lekin isitish juda yuqori.
Kirish diodli ko'prigi 3 Amperli dioddan iborat. Kamida 5 Amperli diodga ega bo'lish yaxshi, chunki bunday kontaktlarning zanglashiga olib keladigan diodlar orqali oqim 1,4 ga teng, shuning uchun ish paytida ular orqali oqim 4,2 Amper bo'lishi mumkin va diodlarning o'zi 3 Amperga mo'ljallangan. Vaziyatni engillashtiradigan yagona narsa shundaki, ko'prikdagi diodlar juftlari navbatma-navbat ishlaydi, ammo bu hali ham to'liq to'g'ri emas.
Katta minus shundaki, xitoylik muhandislar operatsion kuchaytirgichlarni tanlashda maksimal kuchlanish 36 volt bo'lgan op-ampni tanladilar, ammo kontaktlarning zanglashiga olib keladigan kuchlanish manbai bor deb o'ylamaganlar va ushbu versiyada kirish voltaji 31 bilan cheklangan. Volt (36-5 = 31). 24 voltli o'zgaruvchan tokning kirishi bilan DC taxminan 32-33 volt bo'ladi.
Bular. Operatsion kuchaytirgichlar ekstremal rejimda ishlaydi (36 - maksimal, standart - 30).
Men ijobiy va salbiy tomonlari haqida, shuningdek, keyinroq yangilash haqida ko'proq gaplashaman, lekin endi men haqiqiy yig'ilishga o'taman.
Birinchidan, keling, to'plamga kiritilgan hamma narsani aniqlaylik. Bu yig'ishni osonlashtiradi va nima allaqachon o'rnatilgan va nima qolganligini ko'rish aniqroq bo'ladi. 
Men yig'ishni eng past elementlardan boshlashni maslahat beraman, chunki agar siz birinchi navbatda baland elementlarni o'rnatsangiz, keyin pastroqlarni o'rnatish noqulay bo'ladi.
Bundan tashqari, bir xil bo'lgan komponentlarni o'rnatishdan boshlash yaxshiroqdir.
Men rezistorlar bilan boshlayman va bu 10 kOhm rezistorlar bo'ladi.
Rezistorlar yuqori sifatli va 1% aniqlikka ega.
Rezistorlar haqida bir necha so'z. Rezistorlar rangli kodlangan. Ko'pchilik buni noqulay deb bilishi mumkin. Aslida, bu alfanumerik belgilarga qaraganda yaxshiroqdir, chunki belgilar rezistorning har qanday holatida ko'rinadi.
Rangni belgilashdan qo'rqmang, dastlabki bosqichda siz uni ishlatishingiz mumkin va vaqt o'tishi bilan siz uni aniqlay olasiz.
Bunday komponentlarni tushunish va qulay ishlash uchun siz hayotda yangi boshlanuvchi radio havaskor uchun foydali bo'lgan ikkita narsani eslab qolishingiz kerak.
1. O'nta asosiy markalash rangi
2. Seriya qiymatlari, ular E48 va E96 seriyali nozik rezistorlar bilan ishlashda juda foydali emas, lekin bunday rezistorlar juda kam uchraydi.
Tajribali har qanday radio havaskor ularni oddiygina xotiradan sanab o'tadi.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Boshqa barcha qiymatlar 10, 100 va boshqalarga ko'paytiriladi. Masalan, 22k, 360k, 39Ohm.
Ushbu ma'lumot nimani beradi?
Va agar rezistor E24 seriyali bo'lsa, unda, masalan, ranglarning kombinatsiyasi -
Unda ko'k + yashil + sariq mumkin emas.
Moviy - 6
Yashil - 5
Sariq - x10000
bular. Hisob-kitoblarga ko'ra, u 650k ga chiqadi, ammo E24 seriyasida bunday qiymat yo'q, 620 yoki 680 bor, ya'ni rang noto'g'ri tan olingan yoki rang o'zgartirilgan yoki rezistor ichida emas. E24 seriyali, ammo ikkinchisi kamdan-kam uchraydi.
Xo'sh, etarli nazariya, keling, davom etamiz.
O'rnatishdan oldin, men odatda cımbız yordamida rezistor simlarini shakllantiraman, lekin ba'zi odamlar buning uchun kichik uy qurilishi qurilmasidan foydalanadilar.
Biz qo'rg'oshinlarning so'qmoqlarini tashlashga shoshilmayapmiz, ba'zan ular jumperlar uchun foydali bo'lishi mumkin; 
Asosiy miqdorni o'rnatib, men bitta rezistorlarga erishdim.
Bu erda qiyinroq bo'lishi mumkin, siz tez-tez mazhablar bilan shug'ullanishingiz kerak bo'ladi. 
Men komponentlarni zudlik bilan lehimlamayman, shunchaki ularni tishlayman va simlarni egaman va men ularni avval tishlayman, keyin esa egaman.
Bu juda oson amalga oshiriladi, taxta chap qo'lingizda (agar siz o'ng qo'l bo'lsangiz) ushlab turiladi va o'rnatiladigan komponent bir vaqtning o'zida bosiladi.
O'ng qo'limizda yon kesgichlar bor, biz simlarni (ba'zan bir vaqtning o'zida bir nechta komponentlarni) tishlaymiz va darhol yon kesgichlarning yon qirrasi bilan simlarni egamiz.
Bularning barchasi juda tez amalga oshiriladi, bir muncha vaqt o'tgach, u allaqachon avtomatik. 
Endi biz oxirgi kichik rezistorga etib keldik, kerakli qiymat va qolgan narsa bir xil, bu yomon emas :) 
Rezistorlarni o'rnatib, biz diodlar va zener diodlariga o'tamiz.
Bu erda to'rtta kichik diodlar mavjud, bular mashhur 4148, har biri 5,1 volt bo'lgan ikkita zener diodidir, shuning uchun chalkashish juda qiyin.
Bundan xulosa chiqarish uchun ham foydalanamiz. 
Kengashda katod, xuddi diodlar va zener diodlarida bo'lgani kabi, chiziq bilan ko'rsatilgan. 
Kengashda himoya niqobi mavjud bo'lsa-da, men hali ham fotosuratda qo'shni yo'llarga tushmasligi uchun simlarni egishni tavsiya qilaman, diod simi yo'ldan egilgan; 
Kengashdagi zener diodlari ham 5V1 sifatida belgilangan. 
O'chirishda juda ko'p keramik kondansatkichlar mavjud emas, lekin ularning belgilari yangi boshlanuvchi radio havaskorni chalkashtirib yuborishi mumkin. Aytgancha, u E24 seriyasiga ham bo'ysunadi.
Birinchi ikkita raqam pikofaradlardagi nominal qiymatdir.
Uchinchi raqam - bu nominalga qo'shilishi kerak bo'lgan nollar soni
Bular. masalan 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF yoki 100nF yoki 0,1 uF
224 - 220000pF yoki 220nF yoki 0,22uF 
Passiv elementlarning asosiy soni o'rnatildi. 
Shundan so'ng biz operatsion kuchaytirgichlarni o'rnatishga o'tamiz.
Men, ehtimol, ular uchun rozetkalarni sotib olishni maslahat beraman, lekin men ularni xuddi shunday lehimladim.
Doskada, shuningdek, chipning o'zida birinchi pin belgilangan.
Qolgan xulosalar soat miliga teskari yo'nalishda hisoblanadi.
Suratda operatsion kuchaytirgich uchun joy va uni qanday o'rnatish kerakligi ko'rsatilgan. 
Mikrosxemalar uchun men barcha pinlarni egmayman, faqat bir juft, odatda bu diagonal ravishda tashqi pinlardir.
Xo'sh, ular taxtadan taxminan 1 mm balandlikda turishi uchun ularni tishlash yaxshiroqdir. 
Hammasi shu, endi siz lehimlashga o'tishingiz mumkin.
Men haroratni nazorat qiluvchi juda oddiy lehimli temirdan foydalanaman, lekin taxminan 25-30 vatt quvvatga ega oddiy lehimli temir etarli.
Oqim bilan 1 mm diametrli lehim. Men lehim markasini aniq ko'rsatmayapman, chunki bobindagi lehim asl emas (original rulonlarning og'irligi 1 kg) va uning nomi bilan kam odam tanish bo'ladi. 
Yuqorida yozganimdek, taxta yuqori sifatli, juda oson lehimlangan, men hech qanday oqimlardan foydalanmadim, faqat lehimda bo'lgan narsa kifoya qiladi, shunchaki ba'zida uchidan ortiqcha oqimni silkitib qo'yishni unutmasligingiz kerak. 
Bu erda men yaxshi lehim namunasi bilan suratga tushdim va unchalik yaxshi emas.
Yaxshi lehim terminalni o'rab turgan kichik tomchi kabi ko'rinishi kerak.
Ammo fotosuratda lehim etarli bo'lmagan bir nechta joylar mavjud. Bu metallizatsiya bilan ikki tomonlama taxtada sodir bo'ladi (bu erda lehim ham teshikka oqib chiqadi), lekin bu vaqt o'tishi bilan bir tomonlama taxtada amalga oshirilmaydi, bunday lehim "tushishi" mumkin; 
Tranzistorlarning terminallari ham oldindan shakllantirilishi kerak, bu terminal korpusning tagida deformatsiyalanmasligi uchun amalga oshirilishi kerak (oqsoqollar terminallari sindirishni yaxshi ko'radigan afsonaviy KT315 ni eslashadi).
Men kuchli komponentlarni biroz boshqacha shakllantiraman. Kalıplama komponentning taxta ustida turishi uchun amalga oshiriladi, bu holda taxtaga kamroq issiqlik o'tadi va uni yo'q qilmaydi. 
Kalıplanmış kuchli rezistorlar taxtada shunday ko'rinadi.
Barcha komponentlar faqat pastdan lehimlangan, siz taxtaning yuqori qismida ko'rgan lehim kapillyar ta'sir tufayli teshikdan o'tib ketgan. Lehim bir oz tepaga kirib borishi uchun lehimlash tavsiya etiladi, bu lehimning ishonchliligini oshiradi va og'ir komponentlar bo'lsa, ularning barqarorligini oshiradi. 
Agar bundan oldin men komponentlarning terminallarini cımbız yordamida shakllantirgan bo'lsam, u holda diodlar uchun sizga tor jag'lari bo'lgan kichik pense kerak bo'ladi.
Xulosalar taxminan rezistorlar bilan bir xil tarzda shakllantiriladi. 
Ammo o'rnatish vaqtida farqlar mavjud.
Agar ingichka simli komponentlar uchun birinchi navbatda o'rnatish, keyin tishlash sodir bo'lsa, diodlar uchun buning aksi bo'ladi. Siz bunday terminalni tishlaganingizdan so'ng oddiygina egila olmaysiz, shuning uchun avval terminalni egamiz, keyin ortiqcha qismini tishlaymiz. 
Quvvat bloki Darlington sxemasiga muvofiq ulangan ikkita tranzistor yordamida yig'iladi.
Transistorlardan biri kichik radiatorga, tercihen termal pasta orqali o'rnatiladi.
To'plam to'rtta M3 vintni o'z ichiga oladi, ulardan biri bu erda. 
Deyarli lehimlangan taxtaning bir nechta fotosuratlari. Men terminal bloklari va boshqa komponentlarning o'rnatilishini tasvirlamayman, bu intuitiv va fotosuratda ko'rinadi.
Aytgancha, terminal bloklari haqida, taxtada kirish, chiqish va fan quvvatini ulash uchun terminal bloklari mavjud. 
Men taxtani hali yuvmaganman, garchi men buni tez-tez bu bosqichda qilaman.
Buning sababi, hali yakunlanishi kerak bo'lgan kichik qism bo'ladi. 
Asosiy yig'ish bosqichidan so'ng biz quyidagi komponentlar bilan qolamiz.
Kuchli tranzistor
Ikki o'zgaruvchan rezistorlar
Kengashni o'rnatish uchun ikkita ulagich
Simli ikkita konnektor, aytmoqchi, simlar juda yumshoq, lekin kichik tasavvurlar.
Uch vint. 
Dastlab, ishlab chiqaruvchi o'zgaruvchan rezistorlarni taxtaning o'ziga joylashtirishni niyat qilgan, ammo ular shunchalik noqulay joylashtirilganki, men ularni lehimlashga ham ovora emasman va ularni misol sifatida ko'rsatdim.
Ular juda yaqin va sozlash juda noqulay bo'ladi, garchi bu mumkin bo'lsa. 
Lekin simlarni ulagichlar bilan qo'shishni unutmang, bu juda qulayroqdir.
Ushbu shaklda rezistorlar qurilmaning old paneliga joylashtirilishi mumkin va taxta qulay joyga o'rnatilishi mumkin.
Shu bilan birga, men kuchli tranzistorni lehimladim. Bu oddiy bipolyar tranzistor, lekin u 100 vattgacha bo'lgan maksimal quvvat sarfiga ega (tabiiyki, radiatorga o'rnatilganda).
Uchta vint qoldi, men ularni qayerda ishlatishni ham tushunmayapman, agar taxtaning burchaklarida to'rttasi kerak bo'lsa, agar siz kuchli tranzistorni ulayotgan bo'lsangiz, unda ular qisqa, umuman olganda bu sir. 
Kengash 22 voltgacha bo'lgan chiqish kuchlanishiga ega bo'lgan har qanday transformatordan quvvat olishi mumkin (spetsifikatsiyalar 24 holatidadir, lekin nima uchun bunday kuchlanishdan foydalanish mumkin emasligini yuqorida tushuntirdim).
Romantik kuchaytirgich uchun uzoq vaqt davomida yotgan transformatordan foydalanishga qaror qildim. Nega uchun, kimdan emas, va u hali hech qayerda turmagani uchun :)
Ushbu transformatorda 21 voltlik ikkita chiqish quvvatli o'rash, 16 voltlik ikkita yordamchi o'rash va qalqon o'rash mavjud.
Kirish 220 uchun kuchlanish ko'rsatilgan, ammo bizda allaqachon 230 standarti borligi sababli, chiqish kuchlanishlari biroz yuqoriroq bo'ladi.
Transformatorning hisoblangan quvvati taxminan 100 vatt.
Ko'proq oqim olish uchun chiqish quvvati sariqlarini parallel qildim. Albatta, ikkita diodli rektifikatsiya sxemasidan foydalanish mumkin edi, lekin u yaxshiroq ishlamaydi, shuning uchun uni avvalgidek qoldirdim. 
Transformatorning kuchini qanday aniqlashni bilmaganlar uchun men qisqa video qildim.
Birinchi sinov sinovi. Men tranzistorga kichik radiatorni o'rnatdim, lekin bu shaklda ham juda ko'p isitish bor edi, chunki elektr ta'minoti chiziqli.
Oqim va kuchlanishni sozlash muammosiz amalga oshiriladi, hamma narsa darhol ishladi, shuning uchun men allaqachon ushbu dizaynerni to'liq tavsiya qila olaman.
Birinchi fotosurat - kuchlanish stabilizatsiyasi, ikkinchisi - oqim. 
Birinchidan, rektifikatsiyadan keyin transformator nima chiqishini tekshirdim, chunki bu maksimal chiqish kuchlanishini aniqlaydi.
Menda taxminan 25 volt bor, ko'p emas. Filtr kondensatorining sig'imi 3300 mkF, men uni oshirishni maslahat beraman, lekin bu shaklda ham qurilma juda funktsionaldir. 
Keyingi sinov uchun oddiy radiatordan foydalanish kerak bo'lganligi sababli, men kelajakdagi butun tuzilmani yig'ishga o'tdim, chunki radiatorni o'rnatish mo'ljallangan dizaynga bog'liq edi.
Men yonimda yotgan Igloo7200 radiatoridan foydalanishga qaror qildim. Ishlab chiqaruvchiga ko'ra, bunday radiator 90 vattgacha issiqlikni yo'qotishga qodir. 
Qurilma Polshada ishlab chiqarilgan g‘oyaga asoslangan Z2A korpusidan foydalanadi, narxi taxminan 3 dollarni tashkil qiladi. 
Dastlab, men o'quvchilarim charchagan, har xil elektron narsalarni to'playdigan ishdan uzoqlashmoqchi edim.
Buni amalga oshirish uchun men biroz kichikroq qutini tanladim va u uchun to'rli fan sotib oldim, lekin men unga barcha narsalarni sig'dira olmadim, shuning uchun men ikkinchi quti va shunga mos ravishda ikkinchi fanat sotib oldim.
Ikkala holatda ham Sunon fanatlarini sotib oldim, men ushbu kompaniyaning mahsulotlarini juda yaxshi ko'raman va ikkala holatda ham men 24 voltli fanatlarni sotib oldim. 
Men radiator, taxta va transformatorni o'rnatishni shunday rejalashtirdim. To'ldirishni kengaytirish uchun hatto bir oz joy qoldi.
Fanni ichkariga kiritishning iloji yo'q edi, shuning uchun uni tashqariga joylashtirishga qaror qilindi. 
O'rnatish teshiklarini belgilaymiz, iplarni kesib, ularni o'rnatish uchun vidalaymiz. 
Tanlangan korpusning ichki balandligi 80 mm bo'lganligi sababli va taxta ham bu o'lchamga ega bo'lgani uchun, men radiatorni taxta radiatorga nisbatan nosimmetrik bo'lishi uchun mahkamladim. 
Kuchli tranzistorning simlari, shuningdek, tranzistor radiatorga bosilganda deformatsiyalanmasligi uchun biroz kalıplanmalıdır. 
Kichkina chekinish.
Ba'zi sabablarga ko'ra ishlab chiqaruvchi juda kichik radiatorni o'rnatish joyini o'ylab topdi, shuning uchun oddiy radiatorni o'rnatishda fan quvvat stabilizatori va uni ulash uchun ulagich to'sqinlik qiladi.
Men ularni yechishim kerak edi va ular joylashgan joyni lenta bilan yopishtirishim kerak edi, shunda radiatorga hech qanday aloqasi yo'q, chunki unda kuchlanish bor. 
Orqa tarafdagi ortiqcha lentani kesib tashladim, aks holda u butunlay beparvo bo'lib chiqadi, biz buni Feng Shui bo'yicha qilamiz :) 
Bosilgan elektron plata oxirida sovutgich o'rnatilganda shunday ko'rinadi, tranzistor termal pasta yordamida o'rnatiladi va yaxshi termal pastadan foydalanish yaxshiroqdir, chunki tranzistor kuchli protsessor bilan taqqoslanadigan quvvatni yo'qotadi, ya'ni. taxminan 90 vatt.
Shu bilan birga, men zudlik bilan fan tezligini boshqarish platasini o'rnatish uchun teshik qildim, oxirida uni qayta burg'ulash kerak edi :) 
Nolni o'rnatish uchun men ikkala tugmachani o'ta chap holatiga o'tkazdim, yukni o'chirib qo'ydim va chiqishni nolga qo'ydim. Endi chiqish kuchlanishi noldan tartibga solinadi. 
Keyingi sinovlar.
Men chiqish kuchlanishini saqlashning to'g'riligini tekshirdim.
Bo'sh, kuchlanish 10,00 volt
1. Yuklanish oqimi 1 Amper, kuchlanish 10,00 Volt
2. Yuklash oqimi 2 Amper, kuchlanish 9,99 Volt
3. Yuklanish oqimi 3 Amper, kuchlanish 9,98 Volt.
4. Yuklanish oqimi 3,97 Amper, kuchlanish 9,97 Volt.
Xususiyatlari juda yaxshi, agar so'ralsa, kuchlanish rezistorlarining ulanish nuqtasini o'zgartirish orqali ularni biroz yaxshilash mumkin, ammo men uchun bu etarli. 
Men dalgalanma darajasini ham tekshirdim, sinov 3 amperlik oqim va 10 volt chiqish kuchlanishida bo'lib o'tdi. 
Dalgalanish darajasi taxminan 15 mV edi, bu juda yaxshi, lekin men aslida skrinshotda ko'rsatilgan to'lqinlar elektr ta'minotining o'zidan ko'ra elektron yukdan kelib chiqishi mumkin deb o'yladim. 
Shundan so'ng men qurilmaning o'zini bir butun sifatida yig'ishni boshladim.
Men radiatorni elektr ta'minoti platasi bilan o'rnatishni boshladim.
Buning uchun men fan va quvvat ulagichini o'rnatish joyini belgiladim.
Teshik juda yumaloq emas, yuqorida va pastda kichik "kesmalar" bilan belgilandi, ular teshikni kesgandan keyin orqa panelning kuchini oshirish uchun kerak.
Eng katta qiyinchilik odatda murakkab shakldagi teshiklardir, masalan, quvvat ulagichi uchun. 
Katta tuynuk kichik bir qoziqdan kesiladi :)
Matkap + 1 mm matkap uchi ba'zan mo''jizalar yaratadi.
Biz teshiklarni, ko'plab teshiklarni burg'ulash. Bu uzoq va zerikarli tuyulishi mumkin. Yo'q, aksincha, bu juda tez, panelni to'liq burg'ulash taxminan 3 daqiqa davom etadi. 
Shundan so'ng, men odatda matkapni biroz kattaroq qilib qo'yaman, masalan, 1,2-1,3 mm va uni to'sar kabi o'tkazaman, men shunday kesaman: 
Shundan so'ng, biz qo'llarimizga kichik pichoqni olib, hosil bo'lgan teshiklarni tozalaymiz, shu bilan birga, agar teshik biroz kichikroq bo'lsa, biz plastmassani biroz qisqartiramiz. Plastmassa juda yumshoq, shuning uchun u bilan ishlash qulay. 
Tayyorgarlikning oxirgi bosqichi - o'rnatish teshiklarini burg'ulash, biz orqa paneldagi asosiy ish tugaganligini aytishimiz mumkin; 
Biz radiatorni taxta va fan bilan o'rnatamiz, natijani sinab ko'ramiz va agar kerak bo'lsa, "fayl bilan tugatamiz". 
Deyarli boshida men qayta ko'rib chiqish haqida gapirdim.
Men buning ustida biroz ishlayman.
Boshlash uchun men kirish diodli ko'prigidagi asl diodlarni Schottky diodlari bilan almashtirishga qaror qildim, buning uchun men to'rtta 31DQ06 dona sotib oldim. va keyin men bir xil oqim uchun diodlarni inertiya sotib olgan holda, taxtani ishlab chiquvchilarning xatosini takrorladim, lekin undan yuqori bo'lishi kerak edi. Ammo shunga qaramay, diodlarning isishi kamroq bo'ladi, chunki Schottky diodlaridagi pasayish an'anaviylarga qaraganda kamroq.
Ikkinchidan, men shuntni almashtirishga qaror qildim. Meni nafaqat temir kabi qizib ketishi, balki undan foydalanish mumkin bo'lgan (yuk ma'nosida) taxminan 1,5 volt tushishi ham qoniqtirmadi. Buning uchun men ikkita mahalliy 0,27 Ohm 1% rezistorni oldim (bu ham barqarorlikni yaxshilaydi). Nega ishlab chiquvchilar buni qilmaganligi aniq emas, bu yechimning narxi 0,47 Ohm rezistorli versiyada bo'lgani kabi.
Qo'shimcha sifatida men original 3300 mkF filtrli kondansatkichni yuqori sifatli va sig'imli Capxon 10000 mF bilan almashtirishga qaror qildim... 
O'zgartirilgan komponentlar va o'rnatilgan fan termal boshqaruv paneli bilan olingan dizayn shunday ko'rinadi.
Bu kichkina kolxoz bo'lib chiqdi va bundan tashqari, men kuchli rezistorlarni o'rnatishda tasodifan taxtaning bir joyini yirtib tashladim. Umuman olganda, kamroq kuchli rezistorlardan xavfsiz foydalanish mumkin edi, masalan, bitta 2 vattli rezistor, menda bitta zaxira yo'q edi. 
Pastki qismga bir nechta komponentlar ham qo'shildi.
Joriy nazorat qarshiligini ulash uchun ulagichning eng tashqi kontaktlariga parallel ravishda 3,9k qarshilik. Regulyatsiya kuchlanishini kamaytirish kerak, chunki shuntdagi kuchlanish endi boshqacha.
Bir juft 0,22 mkF kondensatorlar, biri joriy boshqaruv qarshiligining chiqishiga parallel ravishda, shovqinni kamaytirish uchun, ikkinchisi shunchaki quvvat manbai chiqishida, bu ayniqsa kerak emas, men tasodifan bir vaqtning o'zida bir juftni chiqarib oldim. va ikkalasini ham ishlatishga qaror qildi. 
Butun quvvat bo'limi ulangan va transformatorga diodli ko'prik va kuchlanish indikatorini yoqish uchun kondansatkichli taxta o'rnatilgan.
tomonidan katta va katta joriy versiyada ushbu plata ixtiyoriy, lekin men indikatorni cheklovchi 30 voltdan quvvatlantirish uchun qo'limni ko'tarolmadim va men qo'shimcha 16 voltli o'rashdan foydalanishga qaror qildim. 
Old panelni tashkil qilish uchun quyidagi komponentlar ishlatilgan:
Ulanish terminallarini yuklang
Bir juft metall tutqichlar
Quvvat kaliti
KM35 korpuslari uchun filtr sifatida e'lon qilingan qizil filtr
Oqim va kuchlanishni ko'rsatish uchun men sharhlardan birini yozganimdan keyin qolgan taxtadan foydalanishga qaror qildim. Ammo kichik ko'rsatkichlar meni qoniqtirmadi va shuning uchun balandligi 14 mm bo'lgan kattaroq ko'rsatkichlar sotib olindi va ular uchun bosilgan elektron plata ishlab chiqarildi.
Umuman olganda, bu yechim vaqtinchalik, lekin men buni vaqtinchalik ham ehtiyotkorlik bilan qilishni xohladim. 
Old panelni tayyorlashning bir necha bosqichlari.
1. Old panelning to'liq o'lchamli tartibini chizish (men odatiy Sprint Layout-dan foydalanaman). Bir xil korpuslardan foydalanishning afzalligi shundaki, yangi panelni tayyorlash juda oddiy, chunki kerakli o'lchamlar allaqachon ma'lum.
Biz chop etishni old panelga biriktiramiz va kvadrat / to'rtburchaklar teshiklarning burchaklarida diametri 1 mm bo'lgan markirovka teshiklarini burg'ulaymiz. Qolgan teshiklarning markazlarini burg'ulash uchun bir xil matkapdan foydalaning.
2. Olingan teshiklardan foydalanib, biz kesish joylarini belgilaymiz. Asbobni nozik diskli to'sarga almashtiramiz.
3. Biz to'g'ri chiziqlarni kesib oldik, old tomondan aniq o'lchamda, orqa tomondan biroz kattaroq, shuning uchun kesish imkon qadar to'liq bo'ladi.
4. Plastmassaning kesilgan qismlarini sindirib tashlang. Men odatda ularni tashlamayman, chunki ular hali ham foydali bo'lishi mumkin. 
Orqa panelni tayyorlash bilan bir xil tarzda, biz pichoq yordamida hosil bo'lgan teshiklarni qayta ishlaymiz.
Men katta diametrli teshiklarni burg'ulashni tavsiya qilaman, u plastmassani "tishlamaydi". 
Biz olgan narsalarni sinab ko'ramiz va agar kerak bo'lsa, uni igna fayli yordamida o'zgartiramiz.
Men kalit uchun teshikni biroz kengaytirishim kerak edi. 
Yuqorida yozganimdek, displey uchun men oldingi sharhlardan birida qolgan taxtadan foydalanishga qaror qildim. Umuman olganda, bu juda yomon yechim, ammo vaqtinchalik variant uchun bu ko'proq mos keladi, nima uchun keyinroq tushuntiraman.
Biz taxtadan ko'rsatkichlar va ulagichlarni echamiz, eski ko'rsatkichlarni va yangilarini chaqiramiz.
Adashib qolmaslik uchun ikkala ko'rsatkichning pinoutini yozdim.
Mahalliy versiyada to'rt xonali ko'rsatkichlar ishlatilgan, men uch raqamli ko'rsatkichlardan foydalanardim. chunki u endi mening derazamga sig'masdi. Ammo to'rtinchi raqam faqat A yoki U harfini ko'rsatish uchun kerak bo'lganligi sababli, ularning yo'qolishi muhim emas.
Ko'rsatkichlar orasiga joriy chegara rejimini ko'rsatadigan LEDni joylashtirdim. 
Men kerak bo'lgan hamma narsani tayyorlayman, men eski taxtadan 50 mOhm rezistorni echaman, u avvalgidek, oqim o'lchash moslamasi sifatida ishlatiladi.
Bu shunt bilan bog'liq muammo. Haqiqat shundaki, bu variantda men har 1 Amper yuk oqimi uchun 50 mV chiqishida kuchlanish pasayishiga ega bo'laman.
Ushbu muammodan xalos bo'lishning ikkita usuli bor: voltmetrni alohida quvvat manbaidan quvvatlantirganda, oqim va kuchlanish uchun ikkita alohida hisoblagichdan foydalaning.
Ikkinchi usul - elektr ta'minotining musbat qutbida shuntni o'rnatish. Vaqtinchalik echim sifatida ikkala variant ham menga mos kelmadi, shuning uchun men o'zimning mukammalligimning tomog'iga qadam qo'yishga va soddalashtirilgan versiyani yaratishga qaror qildim, lekin eng yaxshisidan yiroq. 
Dizayn uchun men DC-DC konvertor platasidan qolgan o'rnatish postlaridan foydalandim.
Ular bilan men juda qulay dizaynga ega bo'ldim: indikator taxtasi amper-voltmetr taxtasiga biriktirilgan, u o'z navbatida quvvat terminali platasiga biriktirilgan.
Bu men kutganimdan ham yaxshi chiqdi :)
Shuningdek, men quvvat terminali platasiga oqim o'lchash moslamasini qo'ydim. 
Olingan old panel dizayni. 
Va keyin men kuchliroq himoya diyotini o'rnatishni unutganimni esladim. Men uni keyinroq lehimlashim kerak edi. Kengashning kirish ko'prigidagi diodlarni almashtirishdan qolgan dioddan foydalandim.
Albatta, sug'urta qo'shish yaxshi bo'lar edi, lekin bu endi ushbu versiyada emas. 
Lekin men ishlab chiqaruvchi tomonidan taklif qilinganidan ko'ra yaxshiroq oqim va kuchlanishni boshqarish rezistorlarini o'rnatishga qaror qildim.
Asl nusxalari juda yuqori sifatli va muammosiz ishlaydi, ammo bu oddiy rezistorlar va mening fikrimcha, laboratoriya quvvat manbai chiqish kuchlanishi va oqimini aniqroq sozlashi kerak.
Elektr ta'minoti platasini buyurtma qilish haqida o'ylayotganimda ham, men ularni do'konda ko'rdim va ularni ko'rib chiqish uchun buyurtma qildim, ayniqsa ular bir xil reytingga ega edi. 
Umuman olganda, men odatda bunday maqsadlar uchun boshqa rezistorlardan foydalanaman, ular qo'pol va silliq sozlash uchun ikkita rezistorni birlashtiradi, lekin so'nggi paytlarda ularni sotuvda topa olmayapman;
Kimdir ularning import qilingan analoglarini biladimi? 
Rezistorlar juda yuqori sifatli, aylanish burchagi 3600 daraja yoki oddiy qilib aytganda - 10 ta to'liq burilish, bu 1 burilish uchun 3 Volt yoki 0,3 Amper o'zgarishini ta'minlaydi.
Bunday rezistorlar bilan sozlash aniqligi an'anaviylarga qaraganda taxminan 11 baravar aniqroqdir. 
Asl rezistorlar bilan solishtirganda yangi rezistorlar, o'lchamlari, albatta, ta'sirli.
Yo'lda men rezistorlarga simlarni biroz qisqartirdim, bu shovqin immunitetini yaxshilashi kerak. 
Men hamma narsani qutiga solib qo'ydim, printsipial jihatdan ozgina bo'sh joy qoldi, o'sish uchun joy bor :) 
Men ekranlovchi o'rashni ulagichning topraklama o'tkazgichiga uladim, qo'shimcha quvvat platasi to'g'ridan-to'g'ri transformatorning terminallarida joylashgan, bu, albatta, juda toza emas, lekin men hali boshqa variantni o'ylab topmadim. 
Yig'ishdan keyin tekshiring. Hammasi deyarli birinchi marta boshlandi, men tasodifan indikatordagi ikkita raqamni aralashtirib yubordim va uzoq vaqt davomida sozlashda nima noto'g'ri ekanligini tushunolmadim, almashtirgandan so'ng hamma narsa kerak bo'lgandek bo'ldi. 
Oxirgi bosqich - filtrni yopishtirish, tutqichlarni o'rnatish va korpusni yig'ish.
Filtrning perimetri bo'ylab ingichka qirrasi bor, asosiy qismi korpus oynasiga chuqurlashtirilgan, ingichka qismi esa ikki tomonlama lenta bilan yopishtirilgan.
Tutqichlar dastlab 6,3 mm diametrli mil uchun mo'ljallangan edi (agar men adashmagan bo'lsam), yangi rezistorlar ingichka milga ega, shuning uchun men milga bir necha qatlamli issiqlik qisqarishini qo'yishim kerak edi.
Men old panelni hozircha hech qanday tarzda loyihalashtirmaslikka qaror qildim va buning ikkita sababi bor:
1. Boshqaruv elementlari shu qadar intuitivdirki, yozuvlarda hozircha alohida nuqta yo'q.
2. Men ushbu quvvat manbaini o'zgartirishni rejalashtirmoqdaman, shuning uchun old panelning dizaynidagi o'zgarishlar mumkin. 
Olingan dizaynning bir nechta fotosuratlari.
Oldindan ko'rinish: 
Orqa ko'rinish.
Ehtiyotkor o'quvchilar, ehtimol, fan radiatorning qanotlari orasiga sovuq havoni pompalamasdan, issiq havoni korpusdan chiqarib yuboradigan tarzda joylashtirilganini payqashgan.
Men buni qilishga qaror qildim, chunki radiatorning balandligi korpusdan biroz kichikroq va issiq havo ichkariga kirishiga yo'l qo'ymaslik uchun fanni teskari tomonga o'rnatdim. Bu, albatta, issiqlikni olib tashlash samaradorligini sezilarli darajada pasaytiradi, lekin elektr ta'minoti ichidagi bo'shliqni biroz ventilyatsiya qilish imkonini beradi.
Bundan tashqari, men tananing pastki yarmining pastki qismida bir nechta teshiklarni qilishni maslahat beraman, lekin bu ko'proq qo'shimcha. 
Barcha o'zgarishlardan so'ng, men asl versiyaga qaraganda bir oz kamroq oqim bilan yakunlandim va taxminan 3,35 Amper edi. 
Shunday qilib, men ushbu kengashning ijobiy va salbiy tomonlarini tasvirlashga harakat qilaman.
Pros
Ajoyib mahorat.
Qurilmaning deyarli to'g'ri sxemasi dizayni.
Elektr ta'minoti stabilizator platasini yig'ish uchun to'liq qismlar to'plami
Yangi boshlanuvchi radio havaskorlari uchun juda mos keladi.
Minimal shaklda u qo'shimcha ravishda faqat transformator va radiatorni talab qiladi, shuningdek, amper-voltmetrni talab qiladi;
Yig'ishdan keyin to'liq ishlaydi, garchi ba'zi nuances bo'lsa ham.
Quvvat manbai chiqishida sig'imli kondansatkichlar yo'q, LEDlarni sinovdan o'tkazishda xavfsiz va hokazo.
Kamchiliklari
Operatsion kuchaytirgichlarning turi noto'g'ri tanlangan, shuning uchun kirish kuchlanish diapazoni 22 volt bilan cheklanishi kerak.
Juda mos keladigan oqim o'lchov qarshiligi qiymati emas. U odatdagi termal rejimda ishlaydi, lekin uni almashtirish yaxshiroqdir, chunki isitish juda yuqori va atrofdagi qismlarga zarar etkazishi mumkin.
Kirish diodli ko'prigi maksimal darajada ishlaydi, diodlarni kuchliroqlari bilan almashtirish yaxshiroqdir.
Mening fikrim. Yig'ish jarayonida men sxema ikkita tomonidan ishlab chiqilgan degan taassurot oldim turli odamlar, biri to'g'ri tartibga solish printsipi, mos yozuvlar kuchlanish manbai, salbiy polarite kuchlanish manbai, himoyani qo'llagan. Ikkinchisi bu maqsad uchun manevr, operatsion kuchaytirgichlar va diodli ko'prikni noto'g'ri tanlagan.
Menga qurilmaning sxemasi juda yoqdi va modifikatsiya bo'limida men birinchi navbatda operatsion kuchaytirgichlarni almashtirmoqchi edim, hatto maksimal ish kuchlanishi 40 volt bo'lgan mikrosxemalarni sotib oldim, lekin keyin o'zgartirishlar haqidagi fikrimni o'zgartirdim. lekin aks holda yechim juda to'g'ri, sozlash silliq va chiziqli. Albatta, isitish bor, siz usiz yashay olmaysiz. Umuman olganda, men uchun bu radio havaskorlari uchun juda yaxshi va foydali konstruktor.
Albatta, tayyor sotib olish osonroq deb yozadigan odamlar bo'ladi, lekin menimcha, uni o'zingiz yig'ish ham qiziqroq (ehtimol bu eng muhimi) va foydaliroq. Bundan tashqari, ko'p odamlar uyda transformator va eski protsessordan radiator va qandaydir qutiga ega bo'lishlari mumkin.
Sharhni yozish jarayonida men ushbu sharh chiziqli elektr ta'minotiga bag'ishlangan bir qator sharhlarning boshlanishi bo'lishini yanada kuchliroq his qildim - takomillashtirish haqida o'ylayman;
1. Ko'rsatkich va boshqaruv sxemasini raqamli versiyaga aylantirish, ehtimol kompyuterga ulanish
2. Operatsion kuchaytirgichlarni yuqori voltlilarga almashtirish (qaysi biri ekanligini hali bilmayman)
3. Op-ampni almashtirgandan so'ng, men ikkita avtomatik almashtirish bosqichini qilishni va chiqish kuchlanish diapazonini kengaytirishni xohlayman.
4. Ko'rsatkich qurilmasida oqim o'lchash printsipini yuk ostida kuchlanish pasayishi bo'lmasligi uchun o'zgartiring.
5. Chiqish kuchlanishini tugma bilan o'chirish qobiliyatini qo'shing.
Balki hammasi shu. Ehtimol, men yana bir narsani eslayman va biror narsa qo'shaman, lekin men ko'proq savollar bilan sharhlarni kutaman.
Shuningdek, biz yangi boshlanuvchilar uchun konstruktorlarga yana bir nechta sharhlarni bag'ishlashni rejalashtirmoqdamiz, ehtimol kimdir ma'lum konstruktorlar bo'yicha takliflarga ega bo'ladi;
Yuragi zaiflar uchun emas
Avvaliga buni ko'rsatishni xohlamadim, lekin keyin baribir suratga olishga qaror qildim.
Chap tomonda men ko'p yillar oldin ishlatgan quvvat manbai.
Bu 25 voltgacha bo'lgan kuchlanishda 1-1,2 Amper chiqishi bilan oddiy chiziqli quvvat manbai.
Shuning uchun men uni kuchliroq va to'g'riroq narsa bilan almashtirmoqchi edim. 
Mahsulot do'kon tomonidan sharh yozish uchun taqdim etilgan. Ko'rib chiqish Sayt qoidalarining 18-bandiga muvofiq nashr etilgan.
Men +249 sotib olishni rejalashtiryapman Sevimlilarga qo'shing Menga sharh yoqdi +160 +378
