Hvordan lage et drivhus i polykarbonat. La oss finne ut hva som er enklere: lag et polykarbonat drivhus med egne hender eller kjøp et ferdig karbonat drivhus med egne hender

Hei alle sammen!

Det er veldig kort tid igjen før den fullverdige hagesesongen starter. Frøplantene er allerede plantet og de første skuddene dukker opp. Og snart må den plantes på nettstedet ditt. Noe lander inn åpen mark, og noen i drivhus.

Men før du planter frøplantene dine i drivhuset, må du ha det)). Du kan selvfølgelig kjøpe et drivhus i en butikk, men hvis du er klar til å lage det selv, vil vi i denne artikkelen se på de vanligste alternativene for å lage det.

Velg drivhuset eller prosjektet du er interessert i:

Før du bygger et drivhus, må du bestemme noen punkter for deg selv. For det første, og dette er det viktigste, hva som vil vokse i drivhuset. Størrelsen på strukturen din avhenger av dette. Du kan sette opp et stort drivhus, eller du kan lage drivhus. Deretter velger vi stedet hvor drivhuset skal ligge. Og til slutt, materialet vi skal lage det av. Det vanligste materialet er tre. Men med bruk av ulike typer byggematerialer, kan et drivhus også lages av plastrør, polykarbonat, etc.

Drivhusene er i henhold til takets form buede, enfasede og gavl. De vanligste drivhusene i hagetomter er gavldrivhus. Denne takformen gir god belysning.

Vurder muligheten for et drivhus som er laget av tre. Tre er det beste, mest lønnsomme og rimelige materialet. Det er selvfølgelig best påvirket miljø. Derfor, når du bygger et drivhus, er det nødvendig å ta hensyn til denne faktoren og velge et materiale for strukturen din, helst fra hardt tre, samt behandle alle elementer og deler av drivhuset med forskjellige konserveringsmidler.

Note:

Hvilke treslag anses som harde og hvilke er myke? Hardtre inkluderer de fleste løvtrær, mens bartrær inkluderer lerk og sumpsypress. Myke tresorter er furu, gran, or, lind og osp.

Hvis drivhuset ditt er midlertidig, kan du bruke billig bartre og praktisk talt ikke bruke penger på å behandle det.

Hvis du installerer et drivhus i lang tid, må du i tillegg til passende treverk forberede et fundament. Fundamenter for drivhus er forskjellige. Du kan velge den mest passende avhengig av utformingen av drivhuset ditt.

Fundament laget av tømmer eller jernbanesviller.Vi forbereder en grøft der vi legger tømmer eller sviller på takpapiret. Alt er forbundet med metallbraketter. Etter dette er rammen installert.

Hvis det råder sterk vind i ditt område, er et søyleformet fundament egnet for deg. Betongfundamentet er lagt dypt nok til å holde drivhuset på plass selv om en orkan rammer.For å bygge et slikt fundament, trenger du rør med en diameter på 20 cm, som må installeres i bakken under frostlinjen (fra 90 cm til 1,2 m). Hvis drivhuset ditt måler 3x6 m (vanligvis er dette standarden), må du installere 6 stolper. Bjelkene er plassert på dem og koblet til hverandre og til rammen på samme måte som i forrige metode.

Blokker fundament. En grøft er gravd rundt omkretsen av drivhuset ditt, hvor betongblokker legges på et grus-sandbed. Sementmørtel brukes til å sikre dem. Og allerede på toppen av disse blokkene er en ramme av store tverrsnittsbjelker festet

Stripfundamenter er installert for store drivhus, da de tåler store belastninger. Et slikt fundament er en betongpute med en tykkelse på 30 til 50 cm, hellet i en grunn grøft. Levetiden til et slikt fundament er ganske lang, så drivhus på den kan byttes ut om nødvendig.

Etter at fundamentet er klart, begynner vi å montere drivhusrammen. Det er ganske mange alternativer. Som nevnt tidligere er det buede, enkelt- og gavlveksthus. Det er viktig å velge en som oppfyller dine krav og kravene til området der du skal installere den. Først og fremst avhenger det av hva du skal dyrke i drivhuset og hvor lenge det skal tjene deg.

Det mest optimale (men standard, finnes hos de fleste gartnere) rektangulære drivhus som måler 3x6 m, med sadeltak. Et slikt drivhus er oftest dekket med plastfilm. Mange bruker imidlertid polykarbonat. Men det kommer an på mulighetene. Polyetylen vil selvfølgelig være billigere. Det vil imidlertid måtte endres hver sesong.

Det er best å begynne å montere rammen til det fremtidige drivhuset ved å montere separate seksjoner som ligger parallelt med drivhusets fremre og bakre vegger. Antallet slike seksjoner avhenger av lengden på strukturen, så vel som av den nødvendige påliteligheten (jo flere seksjoner, jo mindre hengende og større stabilitet).

Hvis du bruker polykarbonat for å dekke drivhuset, vil antall seksjoner avhenge av bredden på dette dekket (210 cm). Seksjonene kan for eksempel plasseres i en avstand på 0,5-1 m fra hverandre. Dimensjonene på selve seksjonene vil være som følger: 1,5-1,6 m for sideveggene, 3-meters stenger for sammenkobling av øvre del og 1,75 m stenger for takhellingene. Du kan imidlertid velge størrelsene selv.

Nedenfor er flere ordninger der du kan velge den mest passende for deg selv. For eksempel var jeg interessert i disse spesielle ordningene (det er derfor jeg tok dem). Men basert på alle disse ordningene vil jeg lage en for meg selv, som jeg vil bygge drivhuset mitt i henhold til.

Figuren ovenfor viser ikke bare diagrammet over drivhuset, men også en liste over materialer som trengs for konstruksjonen, samt deres dimensjoner og forbruk. Denne listen er beregnet på standard størrelser 6x2,8 m, men basert på disse dataene kan du beregne mengden materiale som trengs for din størrelse.

Stadier av drivhusbygging

Som du kan se, er dette et standard trapesformet drivhus i form av et hus (med gaveltak). Det vil være en dør i en av endene (baksiden av bildet).

Vi starter med å installere bærebjelken. Som regel tas den for dette formålet noe bredere enn den som rammen er laget av. Vi behandler med et antiseptisk middel. Denne bjelken er festet til fundamentet ved hjelp av metallankerbolter og forsterkning.

Det viktigste å huske er at bunnen av drivhuset skal være en solid bjelke, og ikke festede seksjoner. Drivhusets stabilitet avhenger av dette.

Så vi har festet basen til fundamentet, la oss gå videre til selve rammen og begynne å lage den fra veggene.

Figuren under viser et diagram av en ferdig vegg som måler 5,4 x 1,5 m Det er to slike vegger, og to ende. I dette diagrammet er tømmeret festet ved hjelp av spor. For å feste andre rammeelementer trenger du selvskruende skruer, en metallprofil, et hjørne og klemmer.

Deretter går vi videre til å installere sperrene. Det kan være et hvilket som helst antall av dem, men jo flere, jo bedre styrke og pålitelighet av taket, så vel som. Lettere å feste dekkmaterialet. Vi lager også riller i sperrene (se bilde).

Det er noe som heter et sperreben. Størrelsen på dette benet avhenger av høyden på personen. Hvis du er av gjennomsnittlig høyde, er lengden på sperrebenet 1,27 m, og hvis du er høy, så 1,35 cm.

Generelt er lengden på sperrebenet direkte relatert til bredden på dekkmaterialet: bredden på polyetylenfilmhylsen er 3 m, og når den er utfoldet, er den 6 m Basert på dette, summen av lengdene av to sperrebein og to stendere bør være ca. 5,8 m. Resultatet er at man ved å bruke polyetylenfilm på 6 x 6 m unngår overflødige stykker som går til spille.

Antall sperrer tilsvarer vanligvis antall stativer.

Etter at sperrene er festet til sideveggsstolpene, går vi videre til montering av takmøne (festet til toppsporet på sperrene) og vindbrett (festet til sidesporene på sperrene). I det generelle diagrammet av drivhuset (første bilde) er disse brettene uthevet i mørk farge. Disse tre elementene i drivhuset bør kun være laget av solid materiale.

Og til slutt, når alt er klart, installerer vi en dør på enden, og her, eller i motsatt ende, et vindu.

Det handler nok bare om å installere et drivhus. Nå kan den dekkes med dekkmateriale. Tidligere var dekkmaterialet hovedsakelig polyetylen, noen ganger glass. Nå bruker de polykarbonat.

Drivhus laget av polykarbonat og plastrør. Vi gjør det selv

Med utviklingen av teknologien har nye materialer for konstruksjon dukket opp. I dag brukes plastrør ganske aktivt i bygging av drivhus. Det skal bemerkes at jeg bare lager små drivhus i hagen min fra slike rør. Rør kommer i følgende typer: PVC, polypropylen og metall-plast.

PVC-rør er de billigste, men de er alle ganske enkle å installere. Derfor er valget av rør ditt. Det eneste jeg vil merke meg er at metall-plast er noe mer pålitelig.

I tillegg, ved å bruke plastrør, kan du allerede gi drivhuset ditt en hvilken som helst form (noe som er vanskelig å gjøre i et tre).

Før du begynner å bygge et drivhus, velger du, som i tilfellet med et tre, hva du skal plante i det og stedet der det skal stå. Basert på dette utarbeider du en tegning av drivhuset for å kjøpe den nødvendige mengden materiale fra det.

Nedenfor er et omtrentlig diagram av et slikt drivhus med monteringsmuligheter.

Basert på dette velger vi den nødvendige mengden materiale. For ordningen ovenfor vil materialforbruket være som følger (prisene kan variere):

Etter dette bestemmer du om drivhuset ditt skal være permanent eller midlertidig (bærbart). Hvis du installerer det i lang tid, er det best å lage en stripe eller søylefundament for det. Hvis du installerer den uten fundament, må du grave i metallstifter. De skal stikke ut 30 centimeter over bakken. Det vil være nødvendig å sette drivhusrammen på dem. For å gjøre dette legger vi rør på disse pinnene. Hvis høyden på drivhuset er 4 meter, vil lengden på det vedlagte røret være 6 meter. Vi bøyer røret, danner en bue og legger det på pinnene på motsatt side.

For å feste de installerte buene til hverandre, tar vi et rør av samme lengde som det planlagte drivhuset. Hvis det ikke er noe rør av denne lengden, kobler vi to rør til hverandre. Etter det plasserer vi det i midten av buene og fikser det med klemmer.

Rammen er satt sammen. Nå monterer vi belegget, som vi bruker polykarbonat til. Vi velger ark med en tykkelse på minst 4 mm. Deres størrelse vil være 2,1x6 m.

Vi fester disse arkene med en overlapping. Skjøtene kan tettes med spesialtape. Vi kobler arkene med termiske skiver eller selvskruende skruer med brede hoder.

Nå er det bare å feste polykarbonatplatene til drivhuset.

Polykarbonat er et ganske fleksibelt materiale. Dette lar deg kutte den og installere den uten anstrengelse. I tillegg er polykarbonat attraktivt å bruke på grunn av sin styrke og motstand mot atmosfæriske motgang.

Standardark for drivhus er 6 og 8 mm, for drivhus - 4 mm, og for vinterdrivhus - 10 mm.

For å feste polykarbonatet til rammen kan du bruke såkalte plastøredobber eller aluminiumsstifter. Figuren under viser et diagram over en slik feste.

Et annet alternativ for å feste polykarbonat er bruken av profiler. Før vi fester skruene til metallrammen, borer vi hull på forhånd, og fester deretter polykarbonatet til skruene. Selvskruende skruer med termiske skiver er best egnet, siden de har et bredt støtteområde, og i tillegg vil dette gjøre det mulig å holde karbonatet intakt og forhindre at det oppstår kondens.

Figuren under viser selvskruende skruer for feste av polykarbonat.

Et enkelt drivhus laget av vindusrammer. Hvordan bygge med egne hender?

Et annet alternativ for et drivhus som ofte kan sees i hageplotter er et drivhus laget av vindusrammer. Dette er også et enkelt og rimelig prosjekt. Det er imidlertid bra hvis du har et tilstrekkelig antall av de samme rammene. Hvis rammene dine er laget av glass, installerer du et drivhus i glass. Hvis rammene dine er tomme, dekker du rammene med plastfilm etter montering.

Så før vi installerer drivhuset, forbereder vi grunnlaget for det. Vi installerer en treramme laget av tømmer eller plater på den. Det er best å bruke tømmer 50X50 mm, og plater 40 mm tykke.

Rammen består av stativer, øvre og nedre trim. Den nedre og øvre delen er laget av identiske plater. Stativene monteres i avstand fra hverandre slik at vindusrammen passer mellom dem.

Takrammen må være sterk nok. Det er bedre å lage takgavlen, med ekstra støtter under mønet, slik at den ikke kollapser om vinteren under vekten av snø. Det er best å bruke tømmer til taket.

Rammer monteres med både spiker og skruer. Hver ramme skal sikres både utvendig og innvendig, på fire sider. Hvis det er hull mellom rammene, er de forseglet med polyuretanskum.

Det er best å lage taket av polykarbonat, eller strekke en film over det. På denne måten vil taket ditt være helt gjennomsiktig og det vil være nok lys. Men hvis du lager det fra rammer, er det bedre å begynne å installere rammene fra taket, og ikke fra sideveggene. Ellers kan et verktøy eller annet materiale som faller ved et uhell, knuse glasset.

I enden av drivhuset lager vi en dør, som også representerer en ramme. Så vi installerte et drivhus. Nå kan du bruke den til det tiltenkte formålet.

Gjør-det-selv drivhus fra en profil

Et annet moderne materiale som har blitt aktivt brukt av dyktige byggherrer er profil. Fordelen med et profildrivhus er at både størrelsen og formen på drivhuset kan lages til det du måtte ønske.

Figuren under viser et diagram over et standard profildrivhus.

For å bygge et slikt drivhus trenger du følgende verktøy: metallsaks, målebånd, byggenivå og lodd, skrutrekker.

Etter å ha tegnet et diagram av drivhuset, kan du begynne å montere det. Som beskrevet i tidligere prosjekter starter vi med fundamentet.

Du velger størrelsen på drivhuset basert på størrelsen på polykarbonatet som skal tjene som belegg. Du kan også velge taket etter eget skjønn: buet eller skråstilt. Det er bedre å lage en pitchet en i form av et hus (gavl). Da blir det mye mer belysning.

I henhold til diagrammet kutter du profilen i de nødvendige størrelseselementene. Koble disse elementene sammen med metallskruer.

Du begynner å installere rammen med guidene. Vi skru dem til fundamentet med selvskruende skruer. Selve rammen består av seksjoner som er forbundet med hverandre med en felles overbjelke. Avstanden mellom seksjonene bør være slik at den sikrer tilstrekkelig strukturell stivhet. I utgangspunktet er det lik bredden på polykarbonatplaten delt på 3 eller 4.

Montering av for- og bakvegg skjer på samme måte som seksjoner. Imidlertid er de forsterket av vertikale stolper. Vi lager inngang i frontveggen. Vi skrur dørhengslene til et av stativene, og fra profilen setter vi sammen en dørkarm, som vi også dekker med polykarbonat.

Når seksjonene og veggene (foran og bak) er klare, skru dem fast til føringene.

Vi fester polykarbonatet på samme måte som i forrige versjon (et drivhus laget av rør og polykarbonat).

Det er sannsynligvis alt som gjelder produksjon og installasjon av drivhus fra de vanligste og mest populære materialene. Jeg vil ønske deg lykke til med å lage det, slik at det ikke er unødvendige vanskeligheter, og en god høst. Du kan selvfølgelig kjøpe et ferdig drivhus, men det er mye hyggeligere å dyrke en god høst i et drivhus du har satt sammen med egne hender.

Hvis du har et lite dacha eller forstadsområde, hvorfor ikke tilpasse et lite hjørne av det som et drivhus eller arnested? Her kan du dyrke urter, grønnsaker, bær og til og med litt frukt. Byggingen av en slik struktur vil ta veldig lite tid, og resultatet vil glede deg i minst 10 år hvis alt er gjort riktig. Siden polyetylenfilm, selv tett 50-80 mikron, blir ubrukelig etter 2-3 år, er det klokere å bruke cellulært polykarbonat. I artikkelen vil vi fortelle deg hvordan du bygger et polykarbonatdrivhus med egne hender, gir diagrammer og tegninger, og forklarer hvilken form som er mer vellykket og hvorfor. Også i artikkelen finner du bilder og videoer av drivhuskonstruksjon.

Cellulært (cellulært) polykarbonat for drivhus

Ark laget av granulært polykarbonat, bestående av 2-3 lag, forbundet med avstivningsribber. I tverrsnitt ligner dette materialet en honningkake, som er hvordan det fikk navnet sitt. Størrelsesområdet for ark er forskjellig, men standard 612x210 cm er egnet for å bygge et drivhus.

Cellulært polykarbonat

Arktykkelsen avhenger av området og brukstidspunktet. Denne indikatoren påvirker en rekke mengder som er viktige for plantevekst:

lysoverføringskoeffisient;
varmeretensjonskoeffisient;
beskyttelse mot ultrafiolette stråler (UV-faktor).

Hvis et drivhus av polykarbonat skal brukes hele året, bør tykkelsen på honeycomb-platen være 10 mm.

Hvorfor dette materialet

Det er flere grunner til dette, som vil være mer hensiktsmessig å kalle fordeler fremfor andre lignende dekkmaterialer:

Motstand mot mekanisk skade - mer enn 100 ganger høyere enn vanlig glass og sammenlignbar i slagstyrke med herdet glass;
Egenvekt - denne indikatoren avhenger av tykkelsen på arket:

En så lav masse tillater konstruksjon av ganske romslige strukturer på et lett fundament.

Motstand mot driftstemperaturer innenfor 100 grader - fra -40°C til +60°C.
Høy brannsikkerhetsklasse - mykningstemperaturen til polykarbonat er 225 °C, det vil si at ved direkte branneksponering i kort tid, deformeres ikke arket engang.
Lav varmeledningsevne - på grunn av avstivningsribbene samler det seg luft i arkets hulrom, og fungerer som en barriere mot varme. Den beholder varmen inne hele dagen, og hvis du varmer opp et polykarbonatdrivhus med egne hender (video senere i artikkelen), kan dette designet brukes om vinteren.

VIDEO: Nyttige tips- vekt og styrke av polykarbonatplate

Design og generelle regler for å bygge et polykarbonatdrivhus

I første omgang utarbeides en design- og designtegning som tar hensyn til terrengegenskapene. Ideelt sett bør den være adskilt fra alle bygninger og konstruksjoner og vekk fra stor vegetasjon som kan blokkere sollys. Det praktiseres ofte å bygge et magert polykarbonatdrivhus med egne hender, der veggen ligger ved siden av et hus eller uthus. Dette reduserer mengden materialer og reduserer følgelig byggekostnadene.

Et drivhus er bygget av polykarbonat med egne hender, under hensyntagen til skråningen og typen jord, tilstedeværelsen og dybden av underjordisk (jord), nær beliggenhet og muligheten for å koble til kommunikasjon - lys, vann og varme.

Analyse av utformingen av drivhuset på stedet

For å kunne lage et polykarbonatdrivhus med egne hender, er tegninger det første som er utarbeidet, tatt i betraktning egenskapene til området og jorda:

Den buede formen er den mest populære på grunn av sin kompakte størrelse og enkle installasjon.

Veggmontert (enkeltstående) konstruksjon, som kobles til eksisterende bygg el boligbygg. Dette lar deg spare på konstruksjon og kommunikasjon

Veggstrukturer er ofte reist i form av en halvbue. Dette er også en struktur som er økonomisk i forhold til mengden av materialer og arbeidsmengde, hvor du kan bruke en frontvegg til horisontale hyller

Hjørnedrivhustilbygg

Gable - dette designet er populært for helårsbruk og dyrking av avlinger i store mengder. Har en stor innvendig plass og muligheten til å bruke vegger til å plassere hyller med frøplanter

Samtidig er det andre, ganske originale design, for eksempel i form av en ball. Fra et tilstrekkelig lyssynspunkt er dette en praktisk struktur, men det er 2 ganger mindre nyttig plass der enn i et lignende gavlområde.

En uvanlig, men i henhold til eiernes vurderinger, praktisk er den pyramideformede formen, der solen også kommer inn gjennom dagslyset, men det er lettere å bygge enn en kuppel.

Bygging av et pyramidedrivhus

Dette er hovedtypene av polykarbonatdrivhus som du kan bygge med egne hender fra en profil. De er enkle å bruke, enkle å ta vare på og har en gjennomsnittlig levetid på 15 år med riktig pleie og rettidig behandling.

Når formen er valgt og dimensjonene er valgt under hensyntagen til området på stedet, kan du begynne å bygge fundamentet. Selv om et drivhus i polykarbonat er en lett struktur, krever det også et fundament. Dette er en garanti for at hele strukturen vil stå stabilt gjennom hele levetiden, den vil ikke vri seg, hjørnene vil ikke synke, og under neste sterke vindkast vil den forbli ubevegelig.

Bygging av et fundament for et drivhus

For å lette arbeidet, samtidig med å helle fundamentet, kan du lage gjerder for fremtidige senger. Med alle typer fundamenttyper, inkludert pelskruer, er det ingenting bedre enn et stripefundament for et drivhus. Dette er en ganske enkel mengde arbeid når det gjelder arbeidskraft og økonomiske kostnader, som perfekt tåler alle temperaturendringer og vekten av drivhuset, med tanke på vekten av jorda og menneskene i den.

Så rekkefølgen på arbeidet er som følger

Beacons plasseres og tau trekkes langs omkretsen av den fremtidige strukturen.
Grav en grop til dybden av jordfrysing. I gjennomsnitt er den 110-130 cm.
Lag en pute av sand og knust stein til en høyde på 10-15 cm, komprimer den tett.
Til armering brukes armeringsstenger eller sveiset gitter. Du trenger ikke en stor mengde, siden dette er en lett struktur, men du kan ikke klare deg uten forsterkning i det hele tatt.
Avtagbar eller permanent treforskaling monteres og fylles med betongmørtel.

Oppskrift for å forberede en løsning for å helle et fundament

1 del sement (det er bedre å ta Portland sement) klasse M300 eller M400;
2 deler sand;
4 deler pukk størrelser opp til 80 mm;
0,5 deler vann.

Det er enkelt å måle delene i bøtter for ikke å gjøre feil i proporsjonene.

Mengden vann kan variere avhengig av hardheten. Det er bedre å ta elvesand uten store inneslutninger.

Mengden av betongløsning bestemmes basert på størrelsen på båndet, for hvilken lengden og høyden multipliseres. For eksempel er lengden på båndet 12 meter, bredde 0,5 meter, høyde 1 meter under bakken og 0,5 meter over, deretter bestemmes kubikkkapasiteten til betong som følger:

Totalt trenger du 9 terninger av betong.

Dekk til med polyetylen og la tørke og "modne" i 3-4 uker.

Det er ikke nødvendig å lage et fundament om vinteren. Selve tørkeprosessen vil bli forsinket, og betongen vil sette seg i ujevne klumper.

Drivhusramme

Selvfølgelig, sett fra stabilitet og styrke, er tre det beste alternativet, spesielt i de regionene der det er betydelig vind- og snøbelastning. Men oftest er polykarbonatstrukturer laget av et profilrør.

Rammekonstruksjon

Etter at materialet for rammen er valgt, kuttes det i de nødvendige seksjonene (se hvilken i henhold til drivhusdiagrammet) og monteres sammen med ankerbolter eller selvskruende skruer. For en buet eller halvbuet form er rørene forbøyd til en viss radius ved hjelp av en rørbøyer.

Drivhuset skal ha minst 2 vinduer mot hverandre og dør.

Når monteringen er fullført, er hele rammen dekket med ark av cellulært polykarbonat, allerede forberedt til størrelse og festet med selvskruende skruer med termiske skiver.

Avstanden mellom arkene skal være 0,3-0,5 cm. Dette er et gap for termisk utvidelse av arket når temperaturforholdene endres. Hvis arkene legges ende mot ende, vil de etter 2-3 år begynne å sprekke i kantene.

Hvordan sette sammen et polykarbonatdrivhus med egne hender

I dette tilfellet vil vi ikke dvele ved industriell design - ferdige drivhus som selges demontert. De kommer med instruksjoner som beskriver monteringsprosessen i detalj.

Vi vil fokusere på hvordan drivhuset er montert.

For rammen brukes forskjellige rør - firkantet, kanal, profil eller rundt rør med en diameter på 24 mm eller mer. Arbeidsstykkene settes sammen i horisontal stilling og sveises sammen ved hjelp av elektrisk lysbuesveising. Den enkleste designen, der det ikke er behov for å bøye rør, er en gavl - den er lett å montere, koblet sammen ved sveising, strammet med ankerbolter og dekket med polykarbonat.

Det er best å lage et drivhus i form av en bue, men i dette tilfellet trenger du en rørbøyer, selv om du kan gå til nærmeste smedbutikk, og de vil bøye hele profilen slik du vil for et par hundre.

Det er bedre å montere rammen horisontalt

Etter at rammen er montert, må du sveise eller skru stolpene til hjørnene slik at strukturen er sterk og stabil. Den øverste bjelken går over stativet - bunnen av drivhuset, som buen er festet til. Dør og akterspeil til vinduet er klargjort separat.

For enkelt og bekvemt å løfte vinduene, bruk spaksystemet. Deretter kan du bruke en pneumatisk eller hydraulisk drift for å automatisk ventilere rommet.

Etter at rammen er montert, monteres også ferdigkuttede polykarbonatplater gradvis på toppen av den. Det termiske gapet er allerede nevnt, husk også at termiske skiver må brukes til festing.

Feste polykarbonat til rammen

Når du fester ark, stram ikke skivene før de knaser, dette vil føre til sprekkdannelse av arket ved festepunktet.

Vær også oppmerksom på at det er bedre å bruke en profil eller firkant for rammen. Et rundt rør av hvilken som helst diameter er ganske vanskelig å jobbe med polykarbonat. Når du fester ark, glir ofte skruer av og skader arkene. Deretter vil det ikke lenger være mulig å bruke et sprukket ark - ved første alvorlige vind eller snøfall vil sprekken gå lenger.

Ramme laget av polypropylenrør for et drivhus

Den enkleste typen, men ikke den mest stabile. Dette materialet er ideelt for drivhus med et areal på ikke mer enn 50 kvm. For montering trenger du:

polypropylen rør;
t-skjorter og beslag;
loddebolt for PVC-rør.

Når den er satt sammen riktig, er resultatet en utmerket, slitesterk struktur som er fleksibel nok til å lage et polykarbonatdrivhus i ønsket form, og sterk nok til å tåle snø- og vindbelastninger.

En av fordelene med en ramme laget av polypropylenrør er den utmerkede kombinasjonen av styrke og fleksibilitet til dette materialet. Fleksibilitet lar deg gi rammen ønsket form, og styrke lar deg tåle betydelige belastninger.

Eksempel enkleste design laget av polypropylenrør

Et drivhus laget av plast, polypropylen og til og med metall-plastrør trenger ikke et fundament. Det er nok å helle en betongplattform 10-15 cm tykk med innstøpninger slik at strukturen står jevnt og ubevegelig gjennom hele levetiden.

Drivhusoppvarming

Denne delen er dedikert til de som er interessert vinter drivhus gjør det selv fra polykarbonat eller planlegger å begynne å bruke det midt på vinteren for å forberede frøplanter. I perioden fra midten av våren til høsten er det nok å samle seg i rommet i løpet av dagen og holde det i flere timer på grunn av strukturen til polykarbonat resten av tiden er det nødvendig å bruke ytterligere midler.

Blant de viktigste oppvarmingsmetodene er følgende:

vann;
stekeovn;
gass;
elektrisk.

Den enkleste, men dyreste er den elektriske metoden for oppvarming av et drivhus. Dette er bruk av infrarøde lamper med punktvarme, IR-filmer langs sengene og på veggene, varmepistoler m.m. Fordelen med denne metoden er enkel installasjon og rask oppvarming av rommet.

Komfyroppvarming brukes i drivhus med et areal på 20 kvm eller mer, når en liten enhet er installert inne, hovedsakelig en gryteovn eller lignende strukturer. I bygninger med et areal på 50 meter eller mer anbefales det å legge rør slik at oppvarmingen skjer så jevnt som mulig. Dette ligner på vannoppvarmingsmetoden, når varm kjølevæske sirkulerer gjennom rørene. Rørene kobles til en varmeenhet inne i drivhuset eller kobles til et boligbygg.

Gassoppvarming praktiseres hovedsakelig i skrå veggkonstruksjoner, som er festet til huset med endesiden. I dette tilfellet bygges ytterligere rør for drivhuset opp og kobles til hovedgasskjelen.

Varme senger ville være en utmerket løsning. Dette er en metode for punktoppvarming av rotsystemet til planter, ved å bruke varme fra nedbrytning av biorester.

For å bygge en varm seng legges ikke-nedbrytbart materiale på bunnen - fragmenter av murstein, knust stein, etc., som fungerer som en isolerende pute. Deretter legges blader, gress, høy, halm, sjenerøst drysset med råtten kompost med tilsetning av gjødsel og dekket med jord. Under dekomponering frigjøres varme, som er tilstrekkelig til å effektivt varme opp røttene til planter og fremme veksten.

For polykarbonat:

Ark av cellulært polykarbonat legges utelukkende langs lengden, festet med selvskruende skruer med termiske skiver. I dette tilfellet vil termisk utvidelse være minimal og arkene i lang tid vil forbli intakt.
Når du bygger et drivhus med egne hender fra polykarbonat, er det viktigste å bestemme siden av arket riktig og feste det. For å gjøre dette, fjern emballasjefilmen, belegg kantene med tetningsmiddel og etter å ha påført trykk, skru inn den selvskruende skruen, og etterlater et lite gap (0,1-0,2 mm). Skjøtene på arkene er forseglet med folietape.
Du må dekke drivhuset fra taket, og fortsett deretter til endesidene. Til slutt er dører og vinduer sydd opp med ark.
Det anbefales å bruke ark med ultrafiolett beskyttelse - hvis du ser på arket i en vinkel, vil en blå fargetone være merkbar selv i gjennomsiktige ark. Slike ark holder 5-7 år lenger enn uten beskyttelse.
Bruk bare gjennomsiktige ark for ikke å forstyrre isolasjon og fotosyntese av planter. For å mørke det om sommeren kan du dekke drivhuset med et kamuflasjenett eller dekke veggene og taket med kritt - det vaskes lett av om høsten.

I henhold til tegninger og diagrammer:

Gavlkonstruksjonen regnes som den enkleste å installere, men den er full av takfeil hvis det er overflødig snø om vinteren. Å fjerne taket for vinteren eller rettidig rydding av snø vil være en redning.
Den buede formen er praktisk, enkel, men upraktisk. Sideveggene er tomme hyller med frøplanter kan ikke henges på dem.
Hvis det ikke er mulig å klargjøre og montere, kan du kjøpe en ferdig prøve og montere den. Noen selskaper tilbyr installasjon gratis.
Et drivhus av polykarbonat er forskjellig fra et drivhus. Et drivhus er en liten struktur der frøplanter eller urter vanligvis dyrkes, og sjeldnere blomster. I drivhus jobber de fra utsiden, siden området ikke tillater en person å komme inn. Et drivhus er et romsligere rom hvor det arbeides inne, og det kan brukes året rundt til alle planter.
Ventilasjon er en uforanderlig regel for bruk av drivhuslokaler. Det beste i denne forbindelse er Mittleider-drivhuset, hvor det er dannet en ventilasjonskanal på toppen.

Teknologi for å bygge et drivhus ifølge Mittlider

Totalt bør størrelsen på ventilene være minst ¼ av hele taket. I dette tilfellet vil det være nok frisk luft for utvikling av planter.

Når det gjelder interiørdesign:

Det er bedre å legge ut de indre stiene mellom sengene med fliser, brett eller steiner.
Sidene på bedene skal være minst 50 cm slik at jorda ikke faller ut på stiene. Denne høyden er praktisk for å ta vare på planter.
Du må umiddelbart feste armering eller stive stenger til takbjelkene slik at plantene i fremtiden vil krølle langs dem. Du kan også bruke hyssing, men da må det skiftes årlig.

Generelt er dette alt vi ønsket å si om utformingen av polykarbonatdrivhus, byggetrinn og hovedpunkter. Hvis du har spørsmål, kan du stille dem i kommentarene, og våre spesialister vil gjerne svare på dem.

VIDEO: DIY drivhus i polykarbonat

I dag finnes et drivhus på nesten alle personlig tomt. Denne enkle strukturen gjør det mulig ikke bare å utvide den varme årstiden med et par måneder, men også å øke utbyttet av dyrkede planter betydelig. Nesten hvilken som helst avling kan dyrkes i drivhus. De vanligste avlingene som dyrkes i disse varme og koselige bygningene er agurker, tomater, auberginer og paprika.

For å avklare er det verdt å vurdere forskjellene mellom et drivhus og et drivhus, fordi mange ikke vet hvordan de skiller seg fra hverandre.

Alle typer drivhus har som hovedoppgave å bevare intern termisk energi, derfor, når du velger materialet og utformingen av bygningen, bør man være nøye med å minimere varmetapet.

Hva er den beste måten å lage et drivhus på?

For bare et par tiår siden kunne et slikt spørsmål ha virket rett og slett upassende. På den tiden var rammen til drivhuset laget av alle egnede materialer for hånden, og dekkmaterialet var ikke-alternativ polyetylenfilm (som du fortsatt måtte prøve å finne i butikkene). Filmen ble festet på buene, og ved å heve og senke den ble temperaturnivået inne i drivhuset regulert. Blant ulempene med et slikt drivhus kan man merke seg den korte levetiden til polyetylenfilmen - det var sjelden nok i mer enn to sommersesonger; En av fordelene er den relativt billige polyetylen.

Note! Et glassert drivhus ble ansett som en mer avansert og praktisk design. Glass overførte sollys bedre og hadde mye lengre levetid. De største ulempene var skjørhet og faren for å innføre skarpe fragmenter i jorda.

I dag er de to første variantene av drivhus fortsatt å finne på sommerhytter, men palmen, uten tvil, ble tatt av drivhus fra. Dette materialet har fantastiske egenskaper - det er lett, holdbart, fleksibelt, gjennomsiktig, leder varme godt inne i drivhuset, men slipper det veldig motvillig ut i atmosfæren. Det eneste som fortsatt hindrer noen sommerboere fra å kjøpe det er den ganske høye kostnaden.

Hvilken type polykarbonat foretrekker du?

I dag er det to typer polykarbonat på markedet:

monolittisk;
mobiltelefon

Den ligner en fleksibel glassplate og kan ha forskjellige tykkelser og farger. Levetiden kan nå flere tiår. Med like tykkelse koster den litt mer enn en mobiltelefon. Oftest brukt i bygging av gjerder, baldakiner, baldakiner, etc.

Strukturelt består den av to tynne polymerplater forbundet med hverandre med avstivningsribber plassert med like mellomrom. Luftfylte hulrom gir denne typen materiale fantastiske varmeisolasjonsegenskaper, noe som gjør det ideelt alternativ for bygging av drivhus og drivhus. Den skiller seg fra monolittisk i litt lavere kostnad og kortere levetid.

Hva er mer lønnsomt - kjøpe et ferdig drivhus eller bygge det selv?

For å forstå forskjellen er det nok å sammenligne de totale kostnadene ved å kjøpe materialer for selvbygd med kostnaden for fabrikksettet.

Bord. Hva trengs for å bygge et standard mellomstort drivhus.

Navn	Antall, stk.	Pris per stk, gni.	Totalkostnad, gni.
Standard 4 mm tykk polykarbonatplate	1	2000	2000
Galvanisert rør kvadratisk seksjon 20x20x1,5 mm	22	50	1100
Selvskruende skruer, elektroder, hengsler, andre forbruksvarer	-	-	500

Totalt: de totale kostnadene for å bygge et lean-to drivhus med dimensjoner på 3x1,2x1,8 m vil koste omtrent 3600 rubler.

I butikker vil et sett for å installere et lignende drivhus koste betydelig mer. Men hvis midler tillater det, og du virkelig ønsker å spare tid og krefter, kan du foretrekke dette alternativet. En annen fordel med et fabrikkprodusert drivhus er at alle delene passer perfekt sammen, og eieren av dachaen vil bli skånet for mulige feil under design/montering.

Grunnleggende design av polykarbonat drivhus

La oss se på de mest populære drivhusdesignene i polykarbonat.

Trenger du å bygge et fundament?

For å sikre at drivhuset ikke blir blåst bort av et kraftig vindkast, og at hele strukturen er tilstrekkelig stiv og stabil, er det nødvendig å lage et fundament. Dette vil ta svært kort tid og lar deg enkelt flytte drivhuset til et nytt sted om nødvendig.

Her er et enkelt sett med materialer som kreves for å bygge et fundament:

trebjelke 12x12 mm;
takpapp;
treskruer;
baufil;
rulett;
antiseptisk middel;
skuffe.

En grøft graves langs omkretsen av strukturen som blir reist, dens bredde og dybde overstiger tømmeret med 5-7 mm. Takpapp legges i grøften. Deretter tilberedes tømmerstykker med ønsket lengde og behandles med en antiseptisk sammensetning. Etter dette legges tømmeret i grøften, og kantene på takmaterialet pakkes inn mot fundamentet (om nødvendig kan takmaterialet festes til tømmeret med en konstruksjonsstifter). Alt som gjenstår er å feste bjelkene sikkert med selvskruende skruer - fundamentet er klart.

Hvilket materiale å velge for å bygge rammen?

Rammen fungerer som et slags skjelett som hele drivhusstrukturen hviler på. Derfor er det nødvendig å nærme seg valget av materiale her med spesiell forsiktighet. Det billigste og vanlige alternativet er en treramme. Tre er lett å behandle, billig, men varer også mye mindre. Et vanlig drivhus av ubehandlet tre varer sjelden mer enn 3-4 år. Men hvis tredeler er forbehandlet med et antiseptisk middel, kan levetiden til strukturen økes til 10 år.

Et dyrere, men også mer holdbart alternativ kan være å bruke metallprofil. Ulempene med dette alternativet er mer kompleks installasjon (spesielt når du bygger et drivhus på egen hånd), samt metallets mottakelighet for korrosjon.

Note! Det mest praktiske alternativet kan være å bruke en galvanisert profil. Imidlertid er det ganske mange slike drivhus på grunn av deres høye kostnader.

La oss vurdere det enkleste alternativet - en treramme for et drivhus. For å jobbe trenger du en trekloss 50x50 eller 40x40 mm, et brett hvis tykkelse er 25-30 mm og bredde - 100-150 mm, en 30x20 cm skinne, et antiseptisk, metall-plast vannrør med en diameter på 20- 25 mm, monteringsvinkler.

Bord. Trinnvise instruksjoner for fremstilling av en treramme for et drivhus.

Trinn, illustrasjoner	Beskrivelse av handlinger
	En boks er bygget på et fundament eller rett og slett utjevnet område. Den er laget av kantplater 25-30 mm tykke. Platene festes tett til hverandre og settes sammen til paneler av ønsket størrelse ved hjelp av 20x30 mm lameller. Høyden på drivhuset avhenger av antall brett og kan variere fra 20 til 50 cm En høy boks lages når man bygger et varmt bed inne i drivhuset.
	Skjoldene er justert i henhold til markeringene, og endene deres er festet til hjørnestolpene laget av 50x50 mm stenger ved hjelp av selvskruende skruer eller hjørner. Toppen av stativene er kuttet i en vinkel på 45 grader. Innsiden av boksen er nøye behandlet med et antiseptisk middel, tørket og veggene er dekket med vanntettingsmateriale - takpapp eller analoger. I de nordlige regionene kan veggene i tillegg isoleres med skumplast eller polystyrenplater.
	Bjelker og stolper danner endeveggene. Midtstolpen er laget av en 50x50 mm blokk, plassert strengt i midten av endeveggene og festet til platene med hjørner og skruer. Bjelker fra 50x50 mm stenger merkes på plass, påføres hjørne- og midtstolper og kuttes til. Når du bruker film som belegg, anbefales det å behandle blokken - avfase og slipe den.
	Bjelkene er sikret ved hjelp av hjørner. For tilkobling til hjørnestolper brukes 135-graders hjørner, og for innfesting til midtstolpe 45-graders hjørner. Hvis du ikke har de nødvendige hjørnene, kan du bruke en perforert metalllist. Den kuttes i biter på 8-10 cm og festes med 6-8 skruer i hver node. Stålhjørner uten beskyttende belegg trenger maling, galvaniserte trenger ikke behandles.
	Mellomstolper er også laget av 50x50 mm stenger. De påføres veggen og merkes på plass, sikret fra innsiden med en perforert stållist. Avstanden mellom stolpene skal være 40-50 cm, antallet avhenger av drivhusets bredde. Fra innsiden, for å styrke strukturen, kan du feste et skjerf laget av kryssfinerrester.
	En mønebjelke laget av en 50x50 mm blokk legges på midtstolpene og festes til hjørnene. Forlengelsen av mønebjelken på begge sider må være minst 15 cm - en rullet film festes til den ved drift av drivhuset. De øvre avfasningene fjernes fra tømmeret og slipes for å unngå skade på filmen.
	Rafterrammer er laget av metall-plastrør - de er mer praktiske å bøye på de riktige stedene, og de beholder også formen. Rørinstallasjonsstigningen er 0,5-0,8 m. En av endeveggene kan brukes som mal. Røret påføres hjørnestolper og bjelker og bøyepunktene merkes. Bøy rør ved hjelp av en fjærbender.
	Sperrrammene er sikret med en perforert metalllist og selvskruende skruer. I bunnen av røret er de sikret med 2-3 klemmer. Øverst, ved festepunktet til mønet, kreves en horisontal seksjon av rør på 5 cm lang for bedre tilpasning til blokken. Det er nok ett festepunkt.

Funksjoner av polykarbonat installasjon

Etter å ha fullført konstruksjonen av fundamentet og rammen til drivhuset, bør du begynne å installere polykarbonatplater.

Følgende verktøy kan være nyttige:

og forseglingsbånd;
markør;
polykarbonat ark;
spesielle skruer med;
bore;
håndsirkelsag.

For å få drivhuset til å se vakkert og estetisk tiltalende ut, er det nødvendig å kutte polykarbonatplatene så jevnt som mulig. En håndholdt sirkelsag er best egnet til slike formål. Kuttet er glatt og rett.

Etter å ha forberedt alle strukturelle elementer, er det verdt å behandle endene av polykarbonatet i tillegg. For å hindre inntrengning av støv og fuktighet, bør en av endene forsegles forsiktig med forseglingstape. Hvis dette ikke gjøres, kan polymeren mørkne for tidlig, noe som vil påvirke mengden sollys som plantene mottar negativt. Det er bedre å lime den motsatte enden med perforert tape. Dette vil bidra til å unngå dannelse av kondens og vil også effektivt beskytte mot støv og rusk.

For å feste de kuttede polykarbonatstykkene til drivhusrammen, er det verdt å kjøpe spesielle selvskruende skruer med termiske skiver.

Den termiske skiven vil på den ene siden bidra til å ikke stramme den selvskruende skruen for mye, noe som er veldig viktig for cellulært polykarbonat. viktig poeng. En overstrammet selvskruende skrue vil føre til krølling av honningkakestrukturen til arket, noe som kan forårsake sprekker og redusere materialets levetid. På den annen side, hvis den selvskjærende skruen er løst strammet, vil kontakten mellom polymerplaten og rammen være løs, platen vil vibrere og kan kollapse for tidlig ved kontaktpunktet.

I tillegg vil den termiske skiven bidra til å gi nødvendig klaring på monteringsstedet. Dette er nødvendig for termisk kompresjon eller utvidelse av materialet når årstidene skifter. Hvis du forsømmer bruken av termiske skiver, kan polykarbonatplater i kaldt eller varmt vær bli utsatt for deformasjon, noe som vil forverres betydelig utseende drivhus og vil redusere levetiden.

Hvis drivhuset som bygges antar en buet struktur, bør du huske at polykarbonatplaten bare skal bøyes på tvers av avstivningens retning.
Du bør ikke spare på å bygge en ramme. Hvis rammen er av tre, bør treet velges jevnt og tørt. Hvis det er metall, er det bedre å ta en galvanisert profil.
Det er nødvendig å prøve å unngå dannelse av sprekker i drivhusstrukturen. Gjennom disse sprekkene vil strukturen uunngåelig miste slik verdifull varme.
Den optimale tiden for å bygge et drivhus er tidlig på våren eller sen høst. I disse periodene er den gjennomsnittlige lufttemperaturen så nær som mulig den ideelle for arbeid med polykarbonat (fra +10 til +12 grader Celsius).

Video - Polykarbonat drivhus "Zucchini", montering

Du kan lage en tegning av et relativt lite drivhus som måler 3x6 eller 4x6 meter, som skal være laget av polykarbonat, selv. Det er viktig å velge riktig alternativ - buet, trekantet eller i form av en forlengelse. Dette vil avgjøre hvor mye polykarbonat som trengs, samt hvor teknisk vanskelig strukturen vil være å fullføre. Deretter må du velge plasseringen av strukturen, bestemme materialene og fordele plassen i drivhuset riktig.

Vis alle

Kjennetegn på polykarbonatbygninger

Eksperter anbefaler å lage drivhus av plast - polykarbonat. Dette produktet har blitt valgt av gartnere og gartnere for ikke så lenge siden, men er allerede brukt over hele verden for lignende strukturer, etter å ha overgått film og glass i popularitet. Funksjonene er lav pris, enkel behandling og elastisitet. Strukturer laget av polykarbonat er praktiske, funksjonelle, lette, ser moderne og attraktive ut.

Vinterbygninger for planter laget av dette materialet har følgende fordeler:

de kan brukes i lang tid (mer enn 10-20 år);
enkel og rask å reise (1-2 dager);
stoffet er gjennomsiktig og har en høy brytningsindeks, og dette bidrar til å spre vintersolens stråler i hele drivhuset;
materialet er veldig lett og lar deg unngå å helle et fundament selv i områder med flytende jord;
luftlaget som er tilstede i arkene til produktet, skaper en varmeisolerende effekt;
Når du bygger et drivhus, kan du bare gjøre det selv.

Polykarbonat er gjennomsiktig. For å rette strømmen av lys på sengene riktig uten å la den spre seg, er det hensiktsmessig å dekke deler av veggene med en sammensetning som har reflekterende egenskaper eller et spesielt materiale med samme egenskaper, for eksempel folie.

Utarbeidelse og valg av plassering

Først må du lage et drivhusprosjekt med egne hender, basert på den tiltenkte plasseringen og størrelsen på plassen som kan tildeles på stedet.

Det er to plasseringsalternativer:

1. Som en egen bygning kan den plasseres nesten hvor som helst på tomten, bortsett fra lavlandet. Det er tilrådelig å utføre det på en høyde.
2. Det beste alternativet er å lage et drivhus som en utvidelse til et hus eller låve med husdyr: kyllinger, griser, kyr. Samtidig er den ene siden av nybygget allerede beskyttet mot frost, og den trenger ikke å isoleres.

Hvis valget falt på det andre alternativet, er det fornuftig å ikke lage en egen dør fra gaten, men å kutte den inn i veggen til et hus eller låve med dyr. I dette tilfellet vil varmetapet være minimalt.

Når du forbereder et prosjekt trenger du:

bestemme utformingen og materialet til rammen;
tegne en tegning eller diagram av en struktur;
foreta beregninger og bestemme dimensjonene til den fremtidige bygningen;
vurdere om det er behov for fundament.

Typer rammer og materialer for deres konstruksjon

Det er mange designalternativer. Drivhuset skal ta liten plass, men være multifunksjonelt.

De mest akseptable designene er:

1. Buet alternativ- den mest attraktive for sommerboere. Brukt av mange eiere på grunn av sin praktiske funksjon. I dårlig vær og selv ved kraftig snøfall belastes drivhusets bærende elementer minimalt, siden snøen ruller av taket. Vanligvis er bygningens bredde lik diameteren oppnådd ved å bøye et standardark og er 2-4 m.
2. Hus med sadeltak: konstruksjonen vil ta mye mer materiale, men du kan velge hvilken som helst størrelse.
3. Trekantet drivhus: i områder med lite snø om vinteren, trenger du ikke lage en ramme når du lager den.
4. Halvbue eller rettvinklet trekant: mest vanlig når det gjelder tilbygg til hus eller annen struktur.

Følgende materialer brukes til å lage rammer:

1. Tre. Tilgjengelig i nesten alle landsbyhus (sjakter, tykke greiner, lameller, etc.). Selv om det er relativt billig, er det ikke "foretrukket" når du utfører noen form for drivhus. På grunn av den økte fuktigheten inne i drivhuset, blir treet raskt ubrukelig. Dens største ulempe er dens lave holdbarhet og behovet for hyppige reparasjoner rammeelementer.
2. Profil for gips. Galvanisert jern lar deg montere en lett og ganske slitesterk struktur. Men for tilkoblinger må du bore mange hull i den, og for normal bøying må du lage et stort antall spor. Noen ganger kan du imidlertid finne profiler i form av ferdige buer.
3. Firkantede eller runde metallrør. De mest brukte størrelsene er 20x20 mm, 30x30 mm for firkantet og 20-50 mm for runde. Denne rammen er holdbar, men implementeringen krever ferdigheter i arbeid med en sveisemaskin. Når du velger for eksempel et buet alternativ, trenger du definitivt en rørbøyemaskin.
4. PVC eller PP rør. vurderes det beste materialet for bygging av drivhus. Plast brytes nesten ikke ned selv under forhold med høy luftfuktighet, og på grunn av sin økte elastisitet oppnås utmerkede buer fra dette materialet.

Utførelse av tegning og beregning av dimensjoner

Dimensjonene til en standard polykarbonatplate er 6x2,1 m. Det er også en annen 12x2,1 m, men på grunn av dimensjonene brukes den sjelden.

1. Når du lager en bue fra et 6 m produkt, utføres en enkel beregning - del lengden på materialet med tallet "PI" (3.14).
2. Ved å dele 6 med 3 får vi en halvsirkel med en radius på 2 m (høyden på buen).
3. Dens diameter vil være omtrent 4 m (bredden på buen), og lengden vil være 2,1 m.
4. For å bygge et 6x2 m drivhus, må du installere 3 slike strukturer.

Men en drivhusbredde på 2 m er ikke nok. Legger du igjen en meterlang sti for passering av en vogn, så vil det være omtrent en halv meter igjen på hver side for sengene.

Det vil være vanskelig å plante mange spirer på dem. Den normale bredden på sengene er 90 cm eller mer, og for dette bør diameteren på drivhusets halvsirkel være ca. 3 m. Du kan ikke lage en slik bue fra et typisk 6 m ark, for å lage en bue av en slik bredde trenger du ca 9,5 m plast basert på:

9,5/3,14 =3 (omtrent).

Høyden på drivhuset vil være den samme - 3 m Hvis den reduseres til 2 m (med en bredde på 3 m), vil lengden på halvsirkelen være omtrent 8 meter. For å lage en slik bue trenger du omtrent ett og et halvt ark med polykarbonat, hvis du overlapper dem, og for å bygge et 3x6 m drivhus vil vi bruke 3 ganger mer - 4,5.

Hvis drivhuset er laget helt av plast, ikke glem å legge til ett eller to ark til for å lage sidene.

Det bør tas i betraktning at når du kjøper 5 hele ark, kan den resterende delen (3x2,1 m) kuttes i strimler og brukes til å dekke skjøtene, lime dem på toppen av drivhuskroppen. Dette vil øke påliteligheten til strukturen og bidra til bedre å spare varme.

For å lage et 3x6 m drivhus, kan du forlate den buede versjonen og lage den i form av et hus eller en trekant. Dette vil i stor grad lette arbeidet og spare materiale, fordi arkene kan ordnes langs lengden uten å bøye dem. "Huset" vil ta 5 ark (2+1 rundt omkretsen og 2 på taket), og bare 2 for gavlversjonen (en høy person i trekanten må bøye seg ned).

Produksjonsfunksjoner og grunnleggende regler

Når du bygger plastdrivhus, anbefaler eksperter å veksle buede områder med flate. De anbefaler å lage rette vegger og et horisontalt tak med en bue i midten. Den vil ta opp halve bredden.

Sengene vil bli plassert under flate områder hvor refleksjon av dagslys og blending er minimal. Varmen fra solen vil ikke spres til sidene, som i buede bygninger, men vil bli fullstendig overført til plantene.

Før du begynner å bygge, er det viktig å kjenne til de grunnleggende reglene:

Når du lager et prosjekt, organiser det indre rommet slik at det er en tilnærming til hver seng (helst fra to sider).
Klimaet i drivhuset er varmt og fuktig, så det beste materialet til rammen ville være galvanisert eller plastprofil, fordi de ruster mindre. Hvis det brukes vanlig metall, bør det males. Når du velger tre, behandles det med antibakterielle løsninger, for eksempel kobbersulfat.
Strukturen skal være ventilert. For dette, motsatt inngangsdør fullfør vinduet.
Minimumsbredden på rommet skal være 2,5 m. Samtidig overholdes forholdene for komfortabel drift (dette er nok for to 80 cm senger og en passasje på 1 m).
Belysning på mørke og overskyede dager gjøres best energisparende lamper sender ut hvitt lys.
På frostdager bør det brukes tvungen oppvarming. For å gjøre dette bør du installere en elektrisk varmeovn, en varmegenerator, en liten "potbelly komfyr", etc.

Bygging av et drivhus

Hvis du allerede har tegnet en tegning og bestemt deg for plasseringen og typen drivhus, kan du begynne å bygge strukturen. Det vil ta ca 2-3 dager.

Følgende materialer og verktøy kreves for konstruksjon:

utvendig belegg - 6 eller 12 meter polykarbonat i ark (tykkelse ikke mindre enn 6 mm);
rammeelementer - rør (vanlige eller rektangulære), metall- eller plastprofiler og strimler, bjelker;
gulvdetaljer - brett;
dører, vinduer;
festemidler - ledning, stifter, skruer, selvskruende skruer, bolter med muttere og skiver, klemmer, etc.;
saks (vanlig og for metall);
stikksag for å kutte plast;
kvern, elektrisk drill med bor;
hammer, skrutrekker, tang, trådkutter.

Klargjøring av profiler og polykarbonat for den buede versjonen

Profiler bør utarbeides. Hvis de er små (for eksempel ble 3-meters elementer kjøpt), må de økes ved å bruke ulike typer festemidler

Typer tilkoblinger:

1. Skru. Plasser endene av de 2 delene oppå hverandre med en overlapping på flere centimeter. Bor minst 4 hull og fest alle med skruer og muttere.
2. Sveiset. Brett og sveis endene av profilene.
3. Lim. Belegg endedelene av elementene med lim, klem dem med en klemme eller tung gjenstand og vent tiden som er nødvendig for en pålitelig tilkobling.

Huske! Platene skal legges med en overlapp på minst 50 mm, ellers kan de sprekke.

De er boret flere steder og koblet sammen med skruer. Det vil være mer pålitelig hvis du legger et metallbånd på hver rad med hull på begge sider, borer den resulterende pakken og fester arkene.

Å velge et fundament

I områder der jorda ikke fryser veldig mye, kan du klare deg uten å bygge et fundament, men i de nordlige regionene vil det være vanskelig uten det. I henhold til uskrevne regler skal stedet for drivhuset være godt opplyst, plant og plassert fra vest til øst slik at solen lyser opp det. de fleste av dager.

For denne strukturen kan du bruke alle typer fundament og til og med kombinere materialer i produksjonen. Kan bygges helt fundament av tre eller armert betong. Eller lag en betonglist for å installere rammen, og dekk plassen i midten med plater.

Type fundament avhenger også av jorda. I løs jord er det bedre å legge striper rundt omkretsen. Hvis jorden er tett og vanskelig å dyrke, begrense deg til det søyleformede alternativet. Den regnes som den beste og mest holdbare, men dyr monolittisk fundament laget av armert betong.

Å lage et drivhus i form av en trekant

Tegning av et buet drivhus

For å lage formen på riktig bue, er det best å sette inn rør når du støper fundamentet. Deretter må du lage kutt på dem (med en kvern eller en baufil) omtrent 1-2 m i lengde. Etter bøying og innsetting av buene festes de i rørene med skruer, bores gjennom eller fylles med sement.

Polykarbonat kan festes på forskjellige måter:

bor gjennom hull i plasten og profilen og fest med skruer (denne metoden er ikke veldig pålitelig) - materialet kan sprekke;
lag to hull i arkene for bredden på profilen og fest dem med wire, klemmer eller stifter.

Sideveggene skjæres ut, dører og vinduer settes inn.

Du kan lage buer fra PVC-rør, fordi de bøyer seg godt. Men å feste polykarbonat til dem er mye vanskeligere. Det vil være nødvendig å feste den med klemmer eller skru de langsgående elementene på rammen hver 50-80 cm.

Det kan gjøres uten fundament. Mange sommerboere lager de nedre og vertikale delene av rammen fra stenger eller plastkloakkrør. Kryss, vinkler eller T-stykker monteres ved skjøtene. Hull bores i den resulterende basen og siden av den øvre horisontale, montert på huset. Buer laget av PVC-vannrør settes inn i dem, og tilsvarende hull bores i basen.

Deretter festes polykarbonat til hoved- og sidedelene. De fleste eiere går inn fra siden, men dette er ikke helt kostnadseffektivt. Når døren åpnes kommer kulde inn i drivhuset og planteregimet forstyrres. Hvis drivhuset skal brukes i flere år, anbefaler eksperter å gjøre en inngang fra huset ved å skjære gjennom veggen.

Standard drivhus

Dette alternativet kan bygges ganske raskt. Det vil ta lite materiale, og høyden vil tillate deg å lage senger på flere nivåer og plante frøplanter i dem. Det vil ta 5 ark for vegger og tak (med dimensjoner på 3x6 m). Men du må legge til en til for å fylle det trekantede rommet på sidene av huset mellom taket og endeveggen.

For å få et høyt utbytte og beskytte grønnsakene dine mot negativ innvirkning tåke og høy luftfuktighet, må man passe på å installere et drivhus. Ofte, når de lager drivhus, bruker sommerboere plastfilm, men den trenger årlig utskifting, noe som medfører økonomiske kostnader. Vi vil fortelle deg hvordan du lager et drivhus fra polykarbonat og demonstrerer alle fordeler og ulemper med dette materialet.

Hva er cellulært polykarbonat

Dette materialet er laget i form av to-lags plastplater med forskjellige tykkelser. Som regel brukes ark med en størrelse på 6x2,1 m og en tykkelse på 4,5 mm.

Polykarbonat har en rekke betydelige fordeler sammenlignet med glass og polyetylenfilm:

Det er svært holdbart og forblir intakt selv med mindre støt (styrken er omtrent 200 ganger høyere enn vanlig glass).
Det beskytter planten i drivhuset fullstendig mot de negative effektene av ultrafiolette stråler.
Motstandsdyktig mot temperaturendringer fra -40 til +60°С.
Materialet er i stand til å spre innkommende sollys, og følgelig er brenning av planter utelukket.
To-lags plast har høye varmeisolasjonsegenskaper.
Materialet er enkelt å bearbeide og enkelt å kutte og bore. Både selvskruende skruer og en elektrisk skrutrekker kan brukes som festeelementer for strukturen.
Vekten av polykarbonat er mindre enn glass, noe som i stor grad letter installasjonen og transporten.
Overflaten på materialet har en støvavvisende kvalitet, og eventuelle forurensninger som oppstår kan fjernes med vanlig vann.
Polykarbonat er ikke brennbart, men når det utsettes for brann begynner det å smelte.
Prisen er lik den for vanlig glass.

For at en polykarbonatstruktur skal være holdbar, må du følge noen krav:

Når du rengjør overflaten av drivhuset fra smuss og støv, bruk vaskemidler uten alkali, eter og klor, og bruk heller ikke slipende pastaer til disse formålene;
for å forhindre dannelse av mugg og mugg, er det nødvendig å sikre at endedelen av drivhuset alltid er stengt for insekter og fuktighet;
om vinteren, sørg for at det ikke dannes is på overflaten av drivhuset, noe som senere kan føre til deformasjon og til og med ødeleggelse av strukturen.

Det er best å tegne en tegning av drivhuset og også markere stedet i hagen der det skal installeres. Drivhuset trenger mye ledig plass vekk fra trær og konstruksjoner for å sikre god ventilasjon og mye lys og varme.

Tegningen skal vise hvilken form drivhuset skal ha. Det er flere alternativer tilgjengelig her:

for å spare materialer og spare varme, noen ganger installeres et veggmontert drivhus koblet til en eksisterende bygning;
I henhold til formen kommer drivhusene med enkelt- eller sadeltak;
det vanligste er et buet tak, spesielt hvis det er laget av polykarbonat, men det er også vanskeligheter med å lage et buet tak. Buen er laget av metallhjørner og rør, og for dette trenger du en spesiell rørbøyer, eller du må kjøpe ferdige buestrukturer.

Hvis plasseringen, dimensjonene, formen er valgt og de nødvendige tegningene er tilgjengelige, kan du begynne å ordne fundamentet. For et drivhus er grunnlaget veldig viktig, og styrken til strukturen avhenger av kvaliteten.

Byggeteknologi

Det skal leveres ventilasjonsåpninger i form av vindus- og døråpninger. Taket skal være laget i form av en bue, og dermed øke volumet av luft i strukturen. Det innebygde spaksystemet lar deg åpne vinduene som er innebygd i et slikt tak.

Størrelsen på vinduet må være minst ¼ av hele takflaten. Ytterligere luftsirkulasjon vil bli gitt av dører plassert i ende- eller sideveggene av strukturen.

For asfalteringsstier, velg belegningsheller, og gjerde åsene med høye grenser, noe som i stor grad vil lette prosessen med å ta vare på plantingene. Under takplassen fester du stengene som trengs for å sikre noen planter.

Grunnarbeid

Den første fasen er å legge grunnlaget, parallelt med at gjerdene for åsene helles. For rammen er det bedre å bruke firkantede rør eller metallhjørner. Først lages selen og festes deretter til fundamentet.

Metallstrukturen må males nøye før installasjon, ellers vil den bukke under for korrosjon.

Selen festes til fundamentet ved hjelp av ankerbolter.

Konstruksjon og typer fundament

tømmer;
murstein;
stein;
teip

Tømmerfundamentet er laget av trebjelker. Det er økonomisk billig, men vil ikke vare lenge, opp til maksimalt 5 år, til tross for behandling med et antiseptisk middel. Over tid vil treet begynne å råtne. Installasjon av et tømmerfundament skjer som følger:

stålhjørner er drevet inn rundt hele omkretsen;
trestøtter er festet til hjørnene og drevet ned i bakken;
Forberedte treklosser som måler 10 x 10 cm legges rundt omkretsen av bunnen av drivhuset.

Mursteinsfundamentet utmerker seg ved sin kvalitet og levetid. Hvis et slikt fundament er bygget riktig, kan det tjene i lang tid, men produksjonen vil kreve mye murstein for å støtte vekten av drivhuset. Først lages en pute med vanntetting for å beskytte mot de destruktive effektene av fuktighet fra jorda. Når du bygger et mursteinfundament, brukes vanlig sement-sandmørtel.

For å gjøre et mursteinsfundament mer stabilt, må det pusses.

Et steinfundament er også egnet, siden et slikt fundament er holdbart og designet for enhver belastning.

Vær oppmerksom på at installasjonen naturstein ujevne former krever visse ferdigheter, og å lage et steinfundament selv er ikke en lett oppgave. Det er best å bruke en leire-sandblanding for løsningen i forholdet 1 × 1. En slik løsning vil fremme varmebevaring. For å forhindre at leiren vaskes bort av vann, må fundamentet pusses, og hvis det viser seg å være for ujevnt, må det legges forskaling og støpes betong rundt kantene.

Fordelene med en stripefundament er at midlene, samt tiden og innsatsen som brukes, er relativt små, men resultatet er utmerket. Denne typen foundation skiller seg fra andre i holdbarhet og pålitelighet. For å lage det trenger du:

sementmørtel;
bordforskaling;
en pute som beskytter fundamentet mot innsynkning.

Konstruksjonen av et stripefundament skjer som følger:

Puten er laget av grus eller sand.
Deretter legges forskalingen i form av drivhuset.
Løsningen helles til en bredde på 30-40 cm og en dybde på omtrent 0,5 m.

Denne teknologien vil sikre høy styrke på dette fundamentet.

Ethvert av disse fundamentene må bygges i en avstand på 25-30 cm fra bakkenivå. Dette vil beskytte fundamentet mot ødeleggelse, og strukturen vil vare lenge.

Installasjonsarbeid

Først av alt må du bygge en ramme. Plast, aluminium og galvaniserte profiler brukes til rammen. Men tar hensyn til sesongmessige belastninger, for eksempel alvorlighetsgraden av stor mengde snø på taket av drivhuset, er det bedre å bruke treklosser for rammen, siden egenskapene til tre tåler store belastninger.
Etter at rammen er klar, festes de buede elementene sammen.
Deretter er de fremre delene av drivhuset installert - en dør og alltid et vindu slik at rommet er godt ventilert.
På slutten av arbeidet er rammen dekket med polykarbonatplater. De legges ende-til-ende og kobles sammen ved hjelp av en forbindelsesprofil ved hjelp av gummierte termiske skiver for å beskytte festene mot smuss og fuktighet.

Alternativer for drivhusramme

Drivhus laget av profil og polykarbonat

En viktig rolle spilles av en korrekt montert ramme laget av pålitelige materialer, hvorav den ene er profilen. Vi vil ikke dvele i detalj på fabrikkprofilstrukturer, siden du i det kjøpte settet finner detaljerte monteringsinstruksjoner. La oss fokusere på et mer økonomisk alternativ - en ramme laget av en gipsplateprofil. Et design med avrundede former vil ikke fungere, men rammen vil være sterk nok til å tåle snø- og vindbelastninger.

La oss vurdere fordelene ved å bruke slikt materiale for å lage en ramme:

Lav profilkostnad.
Profilen er galvanisert, så den er ikke redd for fukt.
Mulighet for å montere rammen uten hjelp av assistenter.
Designet er ganske lett.
Det er praktisk å feste polykarbonatplater.

Først må du lage en tegning eller i det minste tegne en skisse av det fremtidige drivhuset som indikerer dimensjonene. Etter dette, bruk de resulterende dataene, kutt arbeidsstykkene. Nå må du sikre profilen til fundamentet med ankre, som vil tjene som grunnlag for hele strukturen. Etter dette kan du begynne å installere rammen.

Når det gjelder å montere rammen, bestemmer alle seg for å gjøre det som de selv synes passer. Vi anbefaler at du monterer buene horisontalt flat overflate, og monter deretter og gjør stroppingen. Hvordan du fester ark er allerede skrevet i artikkelen.

Drivhus laget av rør og polykarbonat

Rammen til et drivhus kan være laget av flere typer rør. Hvis rammen er metall, er den bedre å bruke profilrør ved å sveise dem ved hjelp av elektrisk sveising. Den buede strukturen opplever mindre snøbelastning, men for å gi røret den nødvendige formen, må du bruke en rørbøyer. Hvis du ikke vil bøye rør eller kjøpe ferdige buer, kan du lage formen på drivhuset den samme som fra en metallprofil - med skrånende tak.

Stativene festes til hjørnene og veggene på rammen ved sveising. Samtidig monteres døråpninger. En øvre ramme er laget på toppen av stativene og dørkonstruksjonene, som buene er festet på. Etter dette, fortsett å installere de buede ventilene på taket og fest hengslene til mønet. Bygg et spaksystem for å løfte vinduene, og begynn deretter å male rammen.

Det er ikke tilrådelig å lage en drivhusramme av runde rør, fordi når du skruer polykarbonat, kan den selvskjærende skruen gli til siden og skade arket.

Du kan sette sammen en enkel ramme fra polypropylenrør raskere og enklere. Igjen må du lage en tegning og kutte emnene. For å montere rammen trenger du et loddejern, og et visst antall rør og beslag må kjøpes i samsvar med den valgte formen på drivhuset.

For enkelhets skyld kan du lage et vindu i døren for ventilasjon. Etter at rammen er montert og sikret, kan den dekkes med polykarbonat.

Hvordan varme opp riktig

Nå er det viktig å ta vare på isolasjonen og varmesystemet til drivhuset. Moderne teknologier innebære bruk av gjennomsiktig eller bobleplast for å isolere drivhuset fra innsiden og utsiden. Fordelen med denne løsningen er at dette materialet ikke absorberer sollys og ser anstendig ut.

Oppvarmingsmetoder:

Komfyroppvarming - for dette formålet bygges en komfyr eller grill, og ventilasjon er installert for å ventilere rommet. Ulempen med denne metoden er at varmen fordeles ujevnt over drivhusets område.
Elektrisk oppvarming utføres ved hjelp av en konvektor og varmeelementer. I dette tilfellet er det ikke nødvendig med ventilasjon.
Vannoppvarming utføres ved å installere rør som det tilføres ved hjelp av en pumpe. varmt vann fra en kjele som varmes opp av elektrisitet, gass eller kull. Ventilasjon er nødvendig ved bruk av gass og fast brensel. Denne metoden er også arbeidskrevende og kostbar.
Gassoppvarming produseres ved hjelp av katalysatorbrennere. Dette krever konstant ventilasjon og ventilasjon i hele drivhuset.

Oppvarming i et drivhus er kanskje ikke helt økonomisk, men som de sier, målet, og i vårt tilfelle, å høste en rik avling, rettferdiggjør midlene.

Materialark legges strengt langs lengden, festet med selvskruende skruer eller spesielle termiske skiver. De fester polykarbonatet pålitelig til buen på rammen og vil redde det fra deformasjon når det utvides om vinteren. Rollen til trykkplaten vil bli spilt av hjørnene for buen laget av plast, som du kan kjøpe i en byggevarebutikk.

Før du starter installasjonsarbeidet, er det nødvendig å fjerne polykarbonatet fra emballasjefilmen, belegge kantene med lim og feste plasthjørnet. Materialets åpne kanter behandles med tape eller tettebånd, og underkanten med perforering vil gi nødvendig dreneringseffekt.

For å koble to ark av polykarbonat til hverandre, bruk en koblingsstrimmel designet for dette formålet. Deretter kan du begynne å feste polykarbonatplatene til drivhusrammen.

Til å begynne med er taket belagt med polykarbonatplater, og først da den gjenværende delen av buen fra endene. Deretter er veggene og dørene til strukturen ferdig med materialet. Forbindelsene i hjørnene lukkes med metall- eller plasthjørner. Etter dette, fjern den gjenværende beskyttelsesfilmen.

Selv om du, uten erfaring, blir tvunget til å overlate en del av arbeidet til fagfolk, vil et større volum falle på skuldrene dine. Prøv derfor å nærme deg prosessen ansvarlig for å fortsette å nyte naturlige produkter dyrket i et drivhus.

KLOKKEN