Legging av porebetongblokker. Trinn-for-trinn-instruksjoner for å legge utvidede leirebetongblokker med egne hender Hvordan legge et hus fra blokker

Porebetong er en syntetisk laget byggemateriale. Den er laget som et resultat av temperatureksponering på alle komponenter. De viktigste fordelene med dette materialet er enkel produksjon, lav vekt, styrke og termisk isolasjon. Til tross for alle fordelene, liker mange ufaglærte ikke å jobbe med det. Men fagfolk bruker gjerne porebetongblokker. Det er noen funksjoner ved å legge slike blokker.

Velge Verktøy

For at leggingen av luftbetong skal være riktig og holdbar, er det umulig å gjøre uten bruk av spesialverktøy. For å forberede en betongløsning trenger du en industriell mikser og en blandebeholder. For å påføre blandingen trenger du flere sparkler forskjellige størrelser. For å sette sammen porebetongblokker, bruk en spesiell hammer og et målenivå. Hvis du planlegger å behandle en luftbetongblokk, vil det være en god idé å fylle på med verktøy som en markeringslinjal, en fil, fugemasse, utstyr for å forme spor, borefester, en drill og en børste.

Murmetoder

Klargjøring av mørtel for murverk.

I dag er det to metoder for å legge luftbetongprodukter med egne hender, dette er å legge luftbetongblokker på sementmørtel og på limblandingen. Men til tross for den valgte installasjonsmetoden, må den første raden legges på sementmørtel. Doseringen av komponentene bør være slik at den resulterende murblandingen ikke sprer seg, fordi ellers vil blokken ikke kunne fikses. Hvis konstruksjonen er stor, er det mye mer praktisk å blande løsningen ikke med egne hender, men ved hjelp av en betongblander.

Limløsning

For å sikre at den resulterende løsningen har en jevn tekstur, er det bedre å bruke utstyr som opererer ved lave hastigheter for blanding. For å blande lim fra fem kilo tørr blanding, helles en liter vann i karet. Tørt lim helles sakte i karet og piskes umiddelbart. La den sitte i ti minutter, og pisk deretter grundig igjen. Limløsningen kan anses som klar når den i konsistens blir lik tykk rømme. Hvis limet har tørket og stivnet, må det ikke fortynnes med ny blanding eller vann.

Sement-sandblanding

En lignende løsning kan brukes til å legge i blokker. Den er laget ved å blande alle komponentene og et spesielt bindemiddel. Slike sammensetninger er enkle å tilberede og pålitelige å bruke.

Oppskriften på slike blandinger kan variere litt, avhengig av den nødvendige oppgaven. Hvis det er nødvendig å oppnå en mer plastisk blanding, tilsettes leire til sammensetningen. Denne blandingen smuldrer eller smuldrer ikke under drift, noe som gjør at byggematerialet kan legges pent og enkelt. Bruken av spesielle mykgjørende komponenter i sementblandingen for porebetong gir mulighet for høykvalitets installasjon av fasadevegger. Denne blandingen er svært økonomisk, gir gode isolasjonsegenskaper, og er enkel å bruke og legge. Takket være dens fordeler jobber mange arbeidere fortsatt ofte med denne blandingen i stedet for lim.

Hva skal man velge?

Bruk av lim er en rasjonell, lønnsom og riktig løsning.

Når de utfører byggearbeid, er spesialister ikke bare interessert i hvordan man legger luftbetong, men også i hvilken blanding de skal velge. Tross alt har både det første og andre alternativet mange fordeler. Det er nødvendig å ta hensyn til at den termiske ledningsevnen til begge blandingene er mye høyere enn blokkene. Fra dette er det åpenbart at den termiske isolasjonen til hele bygningen avhenger av bredden på sømmen. Bruker du en sementblanding vil fugebredden være cirka 9 millimeter. Når det gjelder lim, overstiger ikke sømmenes bredde 3 millimeter.

Tatt i betraktning at prisen på lim er høyere, kan det i utgangspunktet antas at når du bruker det, vil kostnadene for installasjonsarbeid også øke betydelig. Men tatt i betraktning det minimale forbruket, øker i virkeligheten kostnadene ganske mye, og bygningen ender opp mye varmere. Men hvis du bruker en billigere sementblanding, vil det bli klart at mye mer av det er nødvendig, og installasjonskostnadene vil uunngåelig øke. Fra denne sammenligningen blir det klart at bruken av lim ved legging på blokker er en mer rasjonell løsning, lønnsom og korrekt.

Leggingsteknologi

Før du begynner installasjonsarbeid med egne hender må du pakke ut blokkene og plassere dem ved siden av raden. Når du utfører byggearbeid ved installasjon, er det bedre å bruke en spesiell limblanding. Ved et slikt valg vil du være beskyttet mot dannelsen av kulde i murområdene. Det anbefales ikke å bruke sementblanding, for til tross for billigheten er forbruket mye høyere, og sømmene ser slurvete og for brede ut. Et slikt valg forverrer også den termiske isolasjonen til det fremtidige hjemmet.

Før du begynner murinstallasjon av blokker, er det verdt å installere spesielle beacons. De er installert i støtteområder langs hele fasadens omkrets. De er nødvendige for utjevning for å sikre med deres hjelp en spesiell ledning som kontrollerer jevnheten til vegger og skillevegger. Fest ledningen med galvaniserte spiker. Dessuten må vi ikke glemme at murinstruksjonene er viktig element eventuelle byggeoperasjoner.

Blanding av blandingen

For å forberede, må du forberede en spesiell beholder og en industriell mikser. For å elte blandingen, bruk en spesiell tørr sammensetning og varmt vann. Fortsett å piske til blandingen blir homogen i konsistensen. Det må utarbeides i løpet av 20 minutter, og derfor blandes små doser. Ettersom limet brukes, må det hele tiden røres slik at det mister sin homogenitet.

Hvis konstruksjonen foregår ved lave temperaturer, er det nødvendig å bruke en spesiell type murblanding. Den inneholder spesielle komponenter som forhindrer frysing, noe som gjør at den kan opprettholde sine egenskaper selv ved lave temperaturer.

Merking

Legging av vegger utføres først etter fullstendig merking av byggevarer. Merking utføres langs aksene til alle overflater av den fremtidige fasaden. Etter dette tas materialet, leveres til installasjonsstedet og fordeles langs de valgte aksene. Når du utfører dressingsprosedyren, brukes ufullstendig materiale, som vil være plassert i hjørnene.

Det følger av dette at du først må kutte produktene. Dette er ikke vanskelig å gjøre, fordi kutting gjøres med en sag eller baufil. For å sikre at alle strukturer trimmes jevnt, er det verdt å bruke en spesiell linjal ved merking. Det er også nødvendig å forhåndsforberede de materialene som senere vil bli forsterket.

Først blir de blokkene som er nødvendige for å legge den første raden forberedt, deretter er sporene til stengene laget for forsterkning under installasjonen av fasaden.

Legging og forsterkning

Prosessen med å installere vegger og skillevegger i en fremtidig bygning er ikke komplisert, men det er viktig å gjøre alt riktig. Først da vil hele prosessen gå raskt og strukturen vil være av høy kvalitet. Først tilberedes byggemateriale og en spesiell blanding for arbeid. For å fullføre den første raden, er det nødvendig å utføre en forsterkningsprosedyre. Etter dette påføres lim på overflaten og fordeles med en spesiell kam. Tykkelsen på sømmen bør ikke overstige 4 millimeter.

Installasjon av murverk skal gjøres med bandasjering, hvert produkt må flyttes i en avstand lik halvparten av en struktur. Hvis dressingen ikke utføres, vil dette påvirke egenskapene til veggene negativt. Den utstikkende blandingen fra tykkelsen på sømmene kan ikke gnis ned, den kan bare fjernes forsiktig med en sparkel. For å sikre jevnhet av murverket, brukes en spesiell ledning. Jevnheten i arbeidet som utføres bestemmes ved hjelp av et bygningsnivå og en spesiell linjal.

På riktig installasjon DIY-vegger kan ikke ignoreres, og spørsmålet om vanntetting kan ikke ignoreres. For å utføre dette brukes et spesielt nett. Vanntettingsnettet må festes til veggene i kontaktområdet med fundamentet. Når skilleveggene er reist, kan de ikke stå forsvarsløse. Det er verdt å utføre fasade- og isolasjonsoperasjoner umiddelbart. Hvis det ikke er mulig å gjøre dette med en gang, prøver de å dekke raden med et spesielt polyetylennett til det blir mulig å fullføre alt. Det planlegges forsterkning under forberedelse til bygging. Dette er en obligatorisk operasjon hvis veggen er for lang eller hvis det er økt trykk på boksen.

Alle hoppere hvis lengde er mer enn 90 centimeter er underlagt denne prosedyren. Og også alle de nedre sømmene på åpningene. Denne operasjonen kan brukes ved hjelp av to teknologier - ved hjelp av metallstenger eller ved hjelp av et spesielt nett. Under installasjonen kuttes spesielle spor i blokkene, hvor stengene legges og lim helles. Dette etterfølges av å legge neste rad.

Under byggingen av en bygning er det nødvendig med et nett for å øke styrken på fasaden og forhindre forekomst av sprekker i veggene. Metallnettet plasseres med intervaller på 3 rader med porebetongblokker. Følgende materialer brukes oftest til å utføre forsterkning:

• galvanisert mesh;
• netting laget av basalt;
• mesh laget av glassfiber.

Riktig legging av blokker: hvordan legge blokker selv

Byggeklosser - dette materialet brast inn på hjemmemarkedet relativt nylig - i andre halvdel av forrige århundre. Men til tross for deres relativt "unge" alder, har byggeklosser allerede klart å fortrenge både den vanlige mursteinen og det tidstestede treet fra byggevaremarkedet.

Tross alt er dette materialet preget av en ganske sjelden kombinasjon av kvaliteter, som inkluderer tilstrekkelig styrke, høy varmebestandighet, misunnelsesverdig kostnadseffektivitet og den fantastiske enkelheten som skiller leggingen av blokker.

Selve leggingsprosessen kan ledsages av bare to relativt vanskelige øyeblikk - å legge den første raden med blokker og ordne gulvene. I tillegg kan det i noen tilfeller være nødvendig å installere en forsterkende ramme. La oss se på disse punktene mer detaljert.

Så før du legger blokker på fundamentet, det vil si danner den "første raden", må en nybegynner murer utføre følgende sett med handlinger:

1. Ved hjelp av en ledning og en loddlinje er det nødvendig å bestemme plasseringen av hjørnene av huset og skissere grensene til bygningens vegger. Deretter beregnes det høyeste punktet på fundamentet ved å bruke et horisontalt nivå - legging av blokkene vil begynne fra hjørnet som ligger i minimumsavstanden fra dette punktet.

2. Deretter, langs den skisserte konturen (hvis kantene kan merkes med spesielle ledninger), påføres et lag med fuktbestandig, sement-sandmørtel. Dette laget er nødvendig for å jevne overflaten av fundamentet. Det er best å kjøpe den tørre blandingen for en slik løsning ferdig. Etter å ha fordelt den fuktbestandige løsningen over overflaten av fundamentet, legges et lag med isolator på den, som beskytter de første radene med blokker mot fuktighet. Takpapp, takpapp og andre lignende materialer kan brukes som isolator.

3. Deretter, på stedet som er valgt for å legge den første blokken, påføres et relativt tynt lag mørtel direkte på isolatorlaget - for den første blokken var det tross alt nødvendig å velge det høyeste punktet på fundamentet - og den første blokken er "lagt" på denne mørtelen. Etter å ha lagt det første veggelementet, er det nødvendig å kontrollere plasseringen av blokken vertikalt og horisontalt. Plasseringen av blokken justeres med en tre- eller gummihammer.

4. Etter å ha installert den første blokken, kan du begynne å bygge den første raden av veggen. Dessuten kan selve murverket fortsettes fra den første blokken, men det er best å umiddelbart installere blokker i hvert hjørne av bygningen. Og først etter det fyller rommet mellom hjørneelementene i murverket. I dette tilfellet må horisontal kontroll gjøres ved hjelp av et hydraulisk nivå, og de ytre grensene til blokkene vil bli bestemt av krysset mellom markeringssnorene.

Etter å ha fullført det første laget, vil legging av blokkene fortsette med mindre vanskeligheter. Men før du starter det andre laget av blokker, bør du huske at de vertikale sømmene på den nederste raden må bindes med en hel blokk fra topplaget.

Imidlertid kan de fleste nybegynnere ha problemer med å legge den andre raden. Derfor, før du legger blokkene i den øverste raden, må nybegynnere murere huske sekvensen for å legge den første raden og gjenta alle disse trinnene, og starter med det første hjørneelementet. Videre, i prosessen med påfølgende installasjon er det nødvendig å prøve å minimere tykkelsen på festesømmene, fordi varmemotstanden til strukturen vil avhenge av størrelsen.

Men før du legger den fjerde raden med blokker, må du ta en kort pause. Faktum er at det er mellom tredje og fjerde rad, i noen tilfeller, at det er nødvendig å arrangere en horisontal, forsterkende ramme. For å gjøre dette kuttes ett eller to spor i den øvre delen av blokkene i tredje rad, i hvilke metallstenger med et tverrsnitt på 6-8 millimeter legges.

Og i fremtiden gjentas denne operasjonen med lignende frekvens - den forsterkende rammen vil bli installert mellom den syvende og åttende rad, den ellevte og tolvte rad, og så videre. En slik ramme er imidlertid bare nødvendig for relativt skjøre blokker laget av visse typer skumbetong.

Den neste utfordringen for en ny murer som prøver å finne ut hvordan han kan legge blokker på egen hånd, kan være åpninger og plater. Dessuten vil hele kompleksiteten ved å arrangere disse elementene ligge i behovet for å konstruere en ekstra forsterkende ramme på installasjonsstedet for dører og vinduer. Tross alt kan en relativt skjør blokk rett og slett ikke tåle vekten av et armert betonggulv over et vindu eller døråpning.

Imidlertid er det rett og slett ingen spesielle problemer med teknologien for å arrangere en slik ramme. Elementene kan legges ut fra vanlige murstein. Og den eneste vanskeligheten venter på utøveren når den utjevner horisontalen av de øvre kantene av det armerte betonggulvet og den siste raden med blokker.

På lignende måte, problemet med å arrangere mellomgulvbelegg. På det øverste planet av den ytterste blokkraden er det montert et lag med tettere materiale - samme murstein som det legges armerte betonggulvplater på.

Hvordan plassere blokker riktig på fundamentoverflaten? I dette tilfellet er det nødvendig å følge allment akseptert arbeidsteknologi og ikke forsømme rådene erfarne håndverkere. Da vil det være mulig så snart som mulig produsere, forhindre eventuelle feil i den innledende fasen av arbeidet.

Nødvendige materialer og verktøy

For å konstruere en struktur laget av luftbetong, er det nødvendig å forberede en rekke verktøy og tilleggsmaterialer:

• selvklebende løsning;
• sand med sement;
• konstruksjonsbor, utstyrt med et blandeutstyr;
• rivjern;
• gummihammer;
• bygningsnivå;
• snor eller fiskesnøre;
• rester av forsterkning;
• slikkepott.

Teknologi for arbeidsutførelse

Hvordan bygge en vegg fra blokker hvis fundamentet allerede er klart? For å installere omsluttende strukturer, anbefales det å følge instruksjonene som følger med:

1. Tegn rette vinkler. Arbeidet begynner med å tegne rette vinkler på fundamentet, hvor det brukes et bygningsnivå. De sjekker også diagonalene til bygningen, som må være i vater. Hvis noen defekter i basen blir identifisert, utjevnes de ved hjelp av gassblokker. Ellers, etter flere rader med murverk, vil alle ikke-fuger være synlige for det blotte øye.
2. Forsterkende stenger er installert langs kanten av strukturen. De er designet for å strekke fiskesnøret, som indikerer retningen til murverket.
3. Montering av bygningskonvoluttelementer på mørtelen. Hvordan legge den første raden med gassblokker? I dette tilfellet anbefales det vanligvis å bruke en sement-sandblanding (proporsjon 1:4). Legg først hjørnene, kontroller dem nøye med et bygningsnivå i alle retninger. Denne prosessen bør tilnærmes ansvarlig, og ekskluderer selv de minste avvik. For å flytte gassblokken i ønsket retning, bruk en gummihammer.
4. Den første raden med blokker er montert på en løsning som vil gi pålitelig tilkobling med de underliggende strukturene. Endesidene av materialet er forbundet med hverandre med spesiallim. Den brukes også til installasjon av alle påfølgende rader.
5. Under installasjonsprosessen anbefales det å hele tiden fjerne løsningen som stikker utover. For å gjøre dette, bruk en slikkepott og et rivjern.

Hvordan legge den første raden med blokker på fundamentet

Typer limblandinger

Hvis skumbetongblokker brukes i konstruksjonen, bør spesielle lim brukes til installasjonen.

De mest brukte typene er:

• standard limsammensetning. Designet for installasjon av de fleste materialer som brukes i privat konstruksjon;
• frostbestandige forbindelser. Kan tåle lave temperaturer uten å miste egenskapene;
• varmebesparende forbindelser. Når du lager sømmer, er fryseområdet begrenset.

Prisen på limløsninger avhenger av deres merke og produsent. Innenlandske alternativer er billigere enn importerte analoger. For å forberede limet, følg bare instruksjonene på pakken. Det tørre pulveret blandes med vann, og en konstruksjonsblander brukes til å kombinere ingrediensene.

Hvordan legge blokker på et fundament for å oppnå bedre kvalitet? For å lette denne prosessen, bør du følge rådene fra erfarne spesialister:

• vanntetting legges på det ferdige fundamentet, noe som vil forhindre spredning av fuktighet fra jorda til veggene;
• for mer pålitelig fiksering, anbefales det å kjøpe materialer med spesielle spor;
• Det er best å installere styreledningen langs den ytre kanten av gassblokken, noe som vil lette installasjonen;
• Før du installerer luftbetong, anbefales det å gå over overflaten med et rivjern for å fjerne små uregelmessigheter;
• hvis det gjenstår et gap på 10 cm under installasjonsprosessen, anbefales det å redusere størrelsen på flere blokker i stedet for å installere et lite stykke;
• Det er tilrådelig å legge de reduserte stykkene på forskjellige sider, og ikke på rad;
• fundamentujevnheter kan lett jevnes ut med tykkelsen på sement-sandmørtel;
• for å øke styrken til de omsluttende strukturene, anbefales det å legge armering med en diameter på 6-8 mm mellom tredje og fjerde rad;
• ytterligere forsterkning av veggene bør gjøres hver 3-4 rad langs hele høyden;
• Når du installerer hver rad, bør du ikke glemme bandasjering, noe som øker holdbarheten til den omsluttende strukturen betydelig.

Hvis du følger denne teknologien, vil det ikke være spørsmål om hvordan du legger blokkene for å danne pålitelige og holdbare omsluttende strukturer.

Dessuten kan alle de ovennevnte operasjonene utføres selv av en nybegynner.

Hvordan legge blokker med egne hender + trinnvise instruksjoner

Så, etter at grunnlaget er hellet, begynner et ganske viktig stadium, nemlig legging av blokker, som ikke er så vanskelig å gjøre med egne hender som det kan virke. I dag foreslår vi å vurdere nettopp dette emnet, og vi vil snakke om lavsementblokker.

Før du begynner, er det verdt å forberede alt nødvendige verktøy. De første verktøyene du trenger er bøtter, spader og en hammer. Deretter bevæpner du deg med spesielle enheter, nemlig en murerhakke, en sparkel eller sparkel, et lodd og et bygningsnivå. For å bryte veggene, kan det hende du trenger en sterk tråd kalt "chalka", samt et målebånd.

Det er best å kjøpe tråd på et håndtak, fra firmaet Stauer, fordi den passer perfekt i hånden og er knallgul, noe som er godt synlig selv i skumringen.

Verktøy

Når det gjelder elektrisk verktøy, kan det hende du trenger en hammerbor, en kvern (for å kutte av armering eller hjørner for å lage hoppere). For å blande løsningen ville det være fint å ha en betongblander for hånden, samt en tønne med vann (kan være laget av metall eller plast). For å lage jumpere fra hjørner trenger du en sveisemaskin. Hvis du planlegger å legge to eller flere etasjer, er det bedre å bære paller med blokker langs gulvet, ikke for hånd, men å bruke en lastevogn, som du ikke trenger å kjøpe, men leie i en verktøyutleiebutikk.

Materialer

Direkte for installasjon trenger du lavsementblokker, sementmørtel, vann og sand. Overliggene som vil være plassert over døren og vinduene krever metall - forsterkning, vinkel eller kanal. Som regel brukes en overligger laget av forsterkning over dørene, hvis diameter er fra 1 til 1,4 cm i flere stenger, og for vinduer er det bedre å bruke hjørner. For garasjeporter vil det beste alternativet være å lage en overligger fra kanaler - mye vil avhenge av vekten på døren og bredden på åpningen. For beacons kan det være nødvendig trelameller, samt dybler; Til stillas, bruk brett og paller, og du kan feste det hele med spiker. Hvis du har en byggegeit, så er det enda bedre. Hvis du bor i seismiske områder, trenger du et murnett, eller A240 0,6 cm armering. Men det vil være mye lettere å finne nettet og bruke det, og det er bedre å ikke bruke glassfiberarmering som veggarmering. hvis du planlegger å dekke hele huset med motstående murstein, trenger du et hakk for uttakene som vil bli innebygd i sømmen. Det er her du kan bruke glassfiberarmering.

Arbeidsprosess

Veggmarkeringer

Ethvert arbeid begynner med behovet for å rengjøre basen fra rusk og støv. Hvis vi snakker om første etasje, bør du fjerne den på fundamentet, og hvis du legger andre og høyere etasjer, begynner vi med taket. Alt du trenger å gjøre er å feie veggene med en kost. Som tidligere ble gjort når du legger ut fundamentet, er det nå nødvendig å bryte hjørnene på bygningen riktig slik at de vender rett ut overalt, fordi dette vil være det siste øyeblikket da det vil være mulig å rette opp alt, siden ellers feil i geometri vil krype ut på taket og taket. Det beste alternativet For å løse problemet vil en landmåler bli tilkalt, som vil kutte rette vinkler med en nøyaktighet på 0,3 cm, men dette vil koste flere tusen rubler, og vanligvis kalles en slik mester bare for å bryte ned en bygning eller bygge hus som er for lange.

Små hus kan rives uten hjelp utenfra. For å gjøre dette trenger du en rull med tau og et konstruksjonstape, helst laget av metall. Teknologien er ganske enkel - plasser blokkene tørre og ta målinger av diagonalene til det resulterende rektangelet. Nøyaktigheten vil være innenfor 0,3-0,5 cm Du bør ta hensyn til at et metallmålebånd ikke strekker seg, men et tråd- eller tøymål vil strekke seg, og ganske mye. Hvis du ikke planlegger kledning, kan du forlenge blokken eller mursteinen utover sokkelens vertikale kant til ca 1/3 av mursteinen/blokken. MEN prøv å ikke misbruke dette, spesielt hvis bygningene er høyere enn 1 etasje. Når byggets hovedhjørner er frilagt, vil det være mulig å samtidig eksponere eventuelle ytterligere. Samtidig vil det være mulig å sette opp skillevegger, spesielt dersom det ikke er søyler, slik at de kan legges samtidig med ytterveggene.

Legg blokker med egne hender i første rad

Før du begynner å legge den første raden, er det viktig å sjekke alle de vertikale typemerkene på fundamentet, fordi den første raden er det viktigste stadiet. Hvis du ikke jevner underlaget med mørtel eller det er store forskjeller, så er det stor sannsynlighet for at veggene sprekker. Kontrollen utføres med vanlig vater eller lasernivå, som ble stilt under merking. Hvis avvik fra horisontalen er opptil maks 2 cm, kan du jevne ut ujevnhetene med en løsning. Hvis det er mer, er det bedre å fylle beltet med armering og sørge for at det horisontale nivået på betongen er normalt. Den første raden skal legges på takpapp, kutte rullen i to og legges direkte på fundamentet. Dette gjøres for å kutte av kapillær fuktighet fra blindområdet og bakken.

I seismiske områder hvor standardverdien er høyere enn 6, er slik vanntetting forbudt! Under en seismisk bølge av sidetype kan en bygning flyttes fra fundamentet og kollapse fullstendig. Av denne grunn lages vanntetting av mørtel hvis takpapp ikke kan monteres. Så før du begynner å mure, sjekk basen igjen for rusk og fukt basen. Mørtelen er plassert på den første hjørnesteinen og den andre på det motsatte hjørnet med hullene nede, og du må også nøye overvåke høyden på murverket. Pass på å sjekke sidekantene og endene av blokkene etter nivå slik at alt bare er vertikalt.

Når alle blokkene står nøyaktig horisontalt og vertikalt, bør du strekke en snor mellom dem og justere dem langs den. Nå, på samme måte, lag en vinkelrett vegg - denne teknologien kalles "bringende hjørner." Mens du lager det andre og tredje hjørnet, vil løsningen i første etasje ha tid til å miste mobiliteten, og blokken vil ligge tett. Når dette har skjedd, kan du begynne å legge den første raden videre. Hvis vi snakker om en seismisk region, er legging i en ødemark forbudt. Vi snakker om arbeid når kun horisontale rader er plassert på mørtelen, og de vertikale radene ikke er fylt med mørtel. Derfor prøver murere ofte å spare tid, og da må pussere tukle mye og tette sprekkene.

Av denne grunn, påfør to porsjoner mørtel på endesiden av neste blokk der blokken på fundamentet/platen skal legges ut og plasser blokken forsiktig, nesten i kontakt med gjengen. Med et lett trykk med en hakke eller sparkel skal blokken bankes til den første blokken og deretter justeres med tråden slik at blokken berører den litt. Når alt er ferdig, sjekk sidekanten for vertikalitet. Vi gjør det samme for resten av veggen.

Vegglegging og nettingarmering

Den andre og alle andre rader vil neppe avvike fra murverket i den første raden, men hovedforskjellen vil være at hjørnene, i tillegg til nivået, må kontrolleres med en loddlinje. Jo flere rader, jo større er nøyaktigheten til loddlinjene, fordi nivået har ganske store feil. Vanligvis kjøpes loddsnorer i butikker i form av metallvekter, som du selv må feste et tau til.

For å markere lasten, bør du lage en konisk lue for å vite nøyaktig hvor den vil se ut. For mur og puss er det best å bruke armenske lodd fremfor butikkkjøpte. Det ble oppfunnet av byggherrer for å utføre arbeid nøyaktig og raskt, og ikke bli distrahert av noen.

Ja, for å legge luftbetong og andre blokker med egne hender, trenger du en armensk loddlinje, som er formet som en snurretopp, og ikke en tynn nylontråd er satt inn i den, men et tykt tau. I andre enden av tauet skal det være et rør hvor tauet er gjenget på midten. Inne i hullet vil tauet passere med kraft, og bak røret vil det bli bundet med en knute. Den vil ha samme størrelse som loddlinjen.

For å måle kan du enkelt måle ønsket lengde på tauet, og feste enden av røret til blokken, og slippe loddet ned. En lett berøring vil indikere vertikalitet, og andre avvik kan lett legges merke til og korrigeres i tide. Det er usannsynlig at du vil kunne kjøpe en slik lodd, men du kan lage den selv. I tillegg ville det ikke være overflødig å legge et nett for «motstand fra vandaler», fordi man i de fleste kriminalrapporter ofte kan se tilfeller av tyveri fra butikker i et tre uten signaler, hvor butikken ble brutt inn ved å bryte veggen.

Bånding av mur i blokkvegg

Som regel er yttervegger plassert i en blokk, og innvendige i to. Bandasjering av skilleveggene bør være minst 30 % av blokken i løpet. Det er lite sannsynlig at vi klarer å finne på noe nytt her. Yttervegger kan bandasjeres på forskjellige måter.

Overliggere i en blokkvegg

I en blokkvegg over åpningen av vinduer og dører er det nødvendig å installere overliggere, og i bærende yttervegger er det tillatt med en innstøpingsdybde i veggen på 0,2 meter, og med en åpningsbredde på mer enn 1,5 meter , er minst 0,25 meter tillatt; for andre tilfeller er det optimale tallet 0,35 meter. Du kan helle all betongen, men det er upraktisk og tidkrevende. For å implementere det, må du installere forskaling, forsterke den med en romlig ramme og fylle den. I dette tilfellet vil leggingen bli suspendert. Hvis du gjør alt selv, kan du bruke denne metoden - selv om den er den mest arbeidskrevende, er den også den billigste, og ingenting vil stikke ut fra veggen.

Ferdige overliggere er tunge og plasseres flere ganger per rad for å matche tykkelsen på veggen. Denne metoden er mye raskere, men det vil være vanskelig for 1-2 personer å gjøre det mens de står på stillaset. Ved privat bygging brukes oftest armering og hjørne som overligger. I skillevegger kan du bruke 1-1,2 cm armering, 4 stykker hver, som skal legges inn i murverket, og trekke opp platen nedenfra, og deretter spre den med stativ, og legge mørtel gjennom stengene. Når sementen blir mindre mobil, kan blokkene legges. Men for yttervegger, som er mye tykkere enn skillevegger, brukes hjørner. For å gjøre dette, kutt den til og sveis sammen armeringen gjennom listen flere steder. Grunn deretter metallet for å forhindre rust og installer det på blokken. Påfør løsningen på hyllene og installer blokkene med hullene vendt opp. Dette vil være den dyreste metoden, men veldig pålitelig og rask.

Murmørtel

En typisk betongblander, som er i stand til å produsere i et hjemme-/fabrikkmiljø, inneholder ca. 10 bøtter med materialer. En mikser vil kreve en halv pose M500 sement, 8 bøtter med sand og ca. 1,5-2 bøtter med mørtel. Som et resultat får vi en utmerket 1 til 5 løsning med utmerket styrke. Du kan bruke hvilken som helst sand, men det er bedre å vaske den, fordi den praktisk talt ikke krymper. For å forhindre at løsningen setter seg, må du tilsette flytende såpe til den. Hvis det er bra, vil 0,8 liter være nok for alle de gitte proporsjonene, men det er såper av en slik kvalitet at du må helle opp til 2,5 liter - det er bedre å ikke bruke det.

Blandeteknologien er som følger:

1. Legg 2 murstein og plasser forsterkning mellom dem. En pose med sement skal legges oppå den foran og jevnes i midten. Bruk en sparkel, kutt posen på den ene siden, og løft deretter posen ved hjelp av forsterkningen. Sementen skal deles forsiktig i to, kuttes og bruke den ene halvdelen.
2. Hell 1,5 bøtter med vann i mikseren.
3. Hell deretter forsiktig inn sementen og start enheten.
4. Etter 1 minutts arbeid begynner sand å helles inn litt etter litt.
5. Når alt er ferdig, tilsett vann eller sand for å justere flyten til løsningen.

Vær oppmerksom på at det ikke skal være flytende og ikke tørt - ikke rulle av på sparkelen, men ikke klumpe.

Å legge den første raden med luftbetongblokker er et veldig viktig konstruksjonsstadium, siden de neste radene og jevnheten til veggene som helhet avhenger av det. For ikke å komplisere leggingen, bør den første raden legges så jevnt som mulig.

Så til å begynne med vil vi kort beskrive murverksalgoritmen, og for mer detaljer om hvert trinn, se teksten nedenfor. Verktøy, vanntetting, forberedelse av mørtel, utjevningsblokker, forsterkning, vi vil snakke om alt dette i denne artikkelen.

Kort teknologi for å legge den første porebetongraden:

1. Nivå overflaten av fundamentet med mørtel;
2. Hvis det allerede er veldig glatt, fjern støv fra båndet;
3. Spre bitumenmastikk på båndet;
4. Vi legger vanntetting, for eksempel takpapp;
5. Vi bestemmer den høyeste vinkelen med et hydraulisk nivå;
6. Vi legger gassblokker i hjørnene på løsningen;
7. Vi justerer blokkene horisontalt og vertikalt;
8. Vi strekker tråden mellom blokkene;
9. Vi legger de resterende blokkene på løsningen langs tråden;
10. Vi forsterker den første raden med blokker med forsterkning.

Merking og forarbeid til mur

Før du starter byggearbeidet, bør du forberede de nødvendige verktøyene:

1. Konstruksjonsnivå eller lasernivå;
2. Hydraulisk nivå;
3. Rulett;
4. Ledning lodd linje;
5. Spesialsag og rivjern for porebetong;
6. Kvadrat;
7. sparkel;
8. Gummi hammer;
9. Veggjager.

Horisontal vanntetting under murverk

Legging av veggene må innledes med vanntetting av fundamentet, slik at fuktigheten i fundamentet i fremtiden ikke kan overføres til luftbetongen. For denne prosedyren er moderne bitumenmaterialer best egnet, som selges i ruller, lett kuttes i stykker med en konstruksjonskniv og passer godt.

Korte instruksjoner for horisontal vanntetting

1. Støv overflaten av båndet;
2. Påfør bitumenmastikk på båndet;
3. Skjær vanntettingsrullene i strimler med ønsket bredde;
4. Legg på båndet med en overlapping på minst 150 mm;
5. Du trykker.

Først er det nødvendig å bestemme det høyeste hjørnet av fundamentet, hvor den første luftbetongblokken senere skal legges. Det bestemmes ved hjelp av et lasernivå eller hydraulisk nivå.

Riktig merking er den viktigste faktoren som påvirker riktigheten av murverket og selve arbeidets hastighet. Å bruke et lasernivå vil hjelpe deg å unngå feil, men hvis du ikke har et til din disposisjon, vil et vater, målebånd og riktig profesjonalitet være nok.

Konstruksjonen av et luftbetongfundament krever stor forsiktighet og oppmerksomhet når det gjelder horisontalplanet, fordi den fremtidige stabiliteten og påliteligheten til strukturen avhenger av dette.

Den første raden legges bare når forskjellen mellom den høyeste og laveste vinkelen på fundamentet ikke overstiger 3 cm.

For å legge den første raden av luftbetongblokker brukes som regel en vanlig sement-sandmørtel, som er tilberedt ved bruk av standardteknologi med et stoffforhold på 3:1. I dette tilfellet vil tykke sømmer være mer fordelaktig, fordi de vil tillate deg å gjøre justeringer og oppnå den ideelle horisontale posisjonen til luftbetong.

Teknologi for å legge gassblokker

Legger den første raden

Den første blokken legges i det tidligere bestemte høyeste hjørnet, hvoretter dens riktige posisjon bør kontrolleres på alle sider. Deretter legges tre blokker til i andre hjørner. For å justere høyden på løsningen brukes en gummihammer. Bruk av metallverktøy er utelukket, da de lett kan skade porøs luftbetong.

Når hjørneveggene legges, trekkes en snor mellom dem. Ledningen vil bidra til å kontrollere riktigheten av murverket.

Hvis lengden overstiger 10 m, er det nødvendig å sikre en annen blokk i midten av spennet.

Også, for å kontrollere kvaliteten på murverk, utføres en sammenligning av diagonaler. Utstyrt med et målebånd, må du måle avstanden mellom diagonalt motsatte hjørner. De resulterende verdiene må være identiske.

Hver blokk i den første raden er på linje, vertikalt og horisontalt. For utjevning, bruk en gummihammer.

Oftest, på slutten av å legge en rad, er det nødvendig med et ekstra element, som er tilberedt av en hel luftbetongblokk. Et jevnt merke påføres forsiktig på overflaten av sistnevnte, langs hvilket overskuddet deretter kuttes av, eller en spesiell trekant brukes.

Porebetong kan sages veldig enkelt ved hjelp av en håndsag med store tenner.

Tilstøtende blokker må ha samme høyde, så for å opprettholde den trenger du et nivå og en spesiell slipeflåte. Alt støv og små partikler må fjernes umiddelbart med en myk børste.

Det tar ca. 2-4 timer etter legging av blokkene (avhengig av temperatur) før løsningen stivner godt. Etter dette kan du begynne videre bygging.

Luftbetongblokker, på grunn av deres cellulære struktur, er lett utsatt for fysisk påvirkning, så i fremtiden, på grunn av endringer i fuktighet og bevegelse av fundamentet, kan det dannes sprekker. For å unngå slike problemer, brukes armering - forsterkning av murverket med metallarmering. Profilen til sistnevnte skal være korrugert, tverrsnittet av stengene skal være ca. 8-10 mm.

Det er optimalt å bruke stenger A-III til forsterkning. For porebetongblokker med en bredde på over 250 mm kreves et par stenger, mens for skillevegger med en lignende indikator på 150-200 mm er en metallstang tilstrekkelig.

Armeringen legges i utsparinger laget på forhånd med veggjager, og alle støv- og sandpartikler skal fjernes med en børste. Størrelsen på sporene må være større enn diameteren på tverrsnittsstengene slik at de passer inn uten motstand.

Sporene er laget i en avstand på 60 mm fra kantene på blokken, og et spesielt luftbetonglim helles inni, som vil sikre metallstengene og beskytte dem mot korrosjon.

På grunn av det faktum at det er ekstremt vanskelig å lage en jevn stripe med spor langs hele lengden av den første raden med blokker, brukes en mal som kan tjene som et fast bord med ønsket bredde.

Det er nødvendig å lage spor med avrunding i hjørnene, en lignende bøy er først gitt til metallstenger. Armeringen er forbundet med en overlapping med en lengde på ca 30 cm.

Sporene med den lagte armeringen fylles igjen med lim og jevnes med en slikkepott i flukt med gassblokkens plan. Leggeprosedyren for den første raden er fullført.

Mange selvbyggere ønsker å spare på alt, inkludert armering, men slike besparelser kan føre til enda større kostnader i fremtiden.

Deretter kan ignorering av denne prosessen komme ut sidelengs i form av sprekker på veggene og brudd på integriteten til strukturen, så vi anbefaler deg å ty til forsterkning uten feil, og generelt å gjøre alle stadiene i henhold til teknologien . Da vil ditt porebetonghus vare i hundre år.

Om bruk av glassfiber (kompositt) armering

La oss også si litt om glassfiberarmering, bruken av denne ganske tvilsomt ikke alltid berettiget etter vår mening.

Armering brukes for å gi strukturer større stivhet. Denne stivheten er sikret på grunn av at armeringen jobber i strekk, og en parameter som elastisitetsmodulen er ansvarlig for dette.

Med andre ord, hvis du begynner å strekke armeringen, vil den begynne å forlenge, dette er i hovedsak elastisitetsmodulen (MU). Og jo lavere strekkprosent, jo bedre.

For eksempel, for glassfiberarmering, er MU lik 45 000 MPa, for metallarmering av samme seksjon - 200 000 MPa.

Dette betyr at glassfiberarmering strekker seg 4 ganger mer. Hvilke konklusjoner kan trekkes av dette? Stålarmering gjør strukturen flere ganger stivere og sterkere.