Pile-grillage fundament. Hvordan bygge et haugfundament med en monolitisk grill Er det mulig å bevare et hus med en uferdig kjeller for vinteren?

Vanligvis brukes bevaring av grunnlaget for vinteren når budsjettet er utilstrekkelig, når det ikke er mulig å helle fundamentet, installere vegger og tak på en sesong. Samtidig er det nødvendig å beskytte underjordiske armerte betongkonstruksjoner som forblir uten belastning fra fukt- og hevingskrefter. Dette krever vanntetting. betongoverflater, isolasjon av jorda ved siden av fundamentet, drenering i nivå med bunnen av båndet eller platen i samsvar med VSN 29-85.

Hauger med hengende griller trenger ikke å isoleres, søyleformede fundamenter forlate uten vertikal belastning I den kalde perioden er det strengt forbudt.

Beslutningen om å helle grunnlaget om vinteren er ganske berettiget, siden det lar byggingen av vegger begynne tidlig på våren for å garantere at hjemmet vil bli okkupert i samme sesong. Hovedproblemene med å "fryse" konstruksjon i fasen av nullsyklusen er:

fravær av belastninger fra vekten av kraftstrukturer for å kompensere for frostheving av jord;
åpning av sprekker fra frossent vann inne i strukturen til våt betong;
deformasjoner, brudd, vipping av armerte betongkonstruksjoner forårsaket av svelling av leirjord.

Forekomsten av hevende krefter er bare mulig i nærvær av tre faktorer: et høyt leireinnhold i jorden, tilstedeværelsen av fuktighet for dens hevelse, frysing for å øke volumet av jorda med 9 - 12%. Ved å fjerne en hvilken som helst komponent, kan hevelsen reduseres eller elimineres helt.

For å bevare en gjenstand med et monolitisk fundament, er det derfor nødvendig å isolere bygningens omkrets, beskytte betong og jord mot fuktighet og erstatte hevende jord med ikke-metallisk materiale.

Behovet for å fryse konstruksjon

Arbeidsstans er ikke alltid forårsaket av mangel på budsjett. Mange individuelle utviklere foretrekker å ikke ta risiko, og lar murverket stå til neste sesong. For trehytter er det ingen spesiell mening i å fryse gjenstanden - panel, tømmerstokk, ramme, bindingsverk og panelkonstruksjon hele sesongen.

For å overlate en betong underjordisk struktur til vinteren, er det nødvendig å fullføre alt grunnarbeid:

drenering - brønner i hjørnene av bygningen, korrugerte rør perforert med slisser mellom dem i en dobbel geotekstilvikling;
underliggende lag under sålen - drenering + utjevning av stedet + eliminering av hevelse;
vanntetting - teppe under sålen (2 - 3 lag Bicrost, polyetylenfilm, for platefundamenter) + sammensmelting av valsede bitumenmaterialer på side- og toppkanter, belegg med mastikk, behandling med penetrerende forbindelser eller puss med fuktbestandige blandinger;
isolasjon – horisontalt lagt ekstrudert polystyrenskum EPS under blindområdet i en dybde på 30 – 40 cm + liming av den ytre overflaten av fundamentet med samme materiale;
tilbakefylling - ikke-metallisk materiale skal dekke fundamentflatene med minimum 20 cm lag komprimert med en vibrerende plate.

Det underjordiske reservoaret til dreneringssystemet må være minst 4 m unna betongkonstruksjoner og plassert under bunnen av MZLF. Det oppsamlede avløpsvannet kan gjenbrukes.

Viktig: Hver overvintring av fundamentet uten vanntettingsbelegg reduserer styrken og ressursen med 20%, det vil si at etter 5 år kan du ødelegge MZLF eller flytende plate og bygge dem igjen. Under ingen omstendigheter bør du kjøpe tomter med slike fundamenter.

Etter det gjenstår det å beskytte betongkonstruksjoner som forblir uten belastning fra lateral frysing og hevelse av tilstøtende jord. For å redusere kostnadene kan du bruke naturlig isolasjon - snø, organisere interneringen med skjold.

Fundamentsikringstiltak

Det beste alternativet for å bevare fundamentet om vinteren er å helle en flytende plate, vanntett overflatene til betongkonstruksjoner og isolere det blinde området. Selv om det er ujevn hevelse etter at jorda tiner i begynnelsen av neste sesong, kan det ikke skje noe med helleren. Mye vanskeligere å redde stripe fundament:

vann samles opp i gitteret til strukturen;
ujevn hevelse utøver vridnings-, trekk- og bøyekrefter på beltet uten belastning.

Derfor, før du forlater et stripefundament om vinteren, er det nødvendig å utføre følgende operasjoner:

strippe båndet - trepaneler vil ikke være i stand til å beskytte strukturen, de vil svelle fra nedbør, tjene som en våt kompress og bidra til vannlogging av betongen, noe som er veldig farlig når det er frosset;
vanntette overflater - ved liming, belegg, puss eller penetrerende forbindelser;
gjør drenering - hvis dette ikke ble gjort på stadiet av det underliggende laget;
isolering av blindområdet er den siste delen av standard MZLF-teknologi.

Til tross for komplekset av utførte arbeider, er det vanskelig å holde fundamentet intakt, siden selve bygningen og oppvarming av interiøret mangler. Termisk isolasjon av blinde områder i "uferdige bygninger" viser seg å være lite effektiv, det er muligheter for ekstra beskyttelse mot fuktighet og frysing:

perimeterdyrking - du kan pløye jorden rundt fundamentet, harve det for å bryte opp store klumper;
snøisolasjon - installasjon av paneler for snøretensjon (Gitt naturen til de siste vintrene i den sentrale delen av Russland, med store temperaturforskjeller fra pluss til minus, kan slik isolasjon bare gjøre skade. Derfor avhenger alt av konstruksjonsområdet. Snø. skal ligge hele vinteren.);
"hytte" - fundamentelementer er dekket med naturlig isolasjon og plastfilm;

Lufting av jorda gjør at tettheten kan reduseres, hvoretter vannmetningen automatisk øker ved frysing, hevelse er praktisk talt fraværende. Naturlige isolasjonsmaterialer er: bark, halm, spon, slagg, sagflis. Det kan brukes isolasjon forberedt for taktekking (ekspandert polystyren, basaltull), skillevegger og vegger som kan gjenbrukes.

Etter å ha hellet stripefundamentet, oppnås mange bassenger der sediment samler seg. I prinsippet vil det ikke være mulig å dekke hele omkretsen med filmer - dette materialet vil være plassert horisontalt og vil ikke tåle snødekket. Derfor lenes platene dekket med film mot båndene i vinkel på begge sider. Bevaringstiltak vinterstid er beskrevet i avdelingsstandard VSN 29-85.

Faktisk er MZLF for en hytte som står igjen om vinteren så lik som mulig grunnlaget for enhver uoppvarmet (sesongbasert) bygning. For å kompensere for hivkreftene til underjordiske armerte betongkonstruksjoner av uoppvarmede hus, brukes følgende skjema:

et horisontalt 5 cm lag av ekstrudert polystyren XPS-skum med høy tetthet under hele bygningsbunnen;
isolering av et blindområde 0,6 - 1,2 m bredt med ark 5 cm tykke;
øke tykkelsen på varmeisolatoren under blindområdet i hjørnene med opptil 10 cm.

En annen metode er mindre vanlig, når varmeisolasjonen legges under gulvene på bakken, fortsetter vertikalt langs de indre kantene av MZLF-båndet, isolasjonen til blindområdet er ikke koblet til den interne varmeisolerende konturen.

Men hvis grunnlaget for en hytte beregnet på fast bosted, er det irrasjonelt å bruke en slik mengde isolasjon ved å grave den ned i bakken. Derfor dekkes det øverste jordlaget, det gis tiltak for drenering av regn og smeltevann. Blindområdet helles og dekoreres vanligvis på fasadestadiet under konservering i bakken, improviserte grøfter med skråning kan gjøres for å drenere overflatefuktighet.

Dersom byggeplassen er frosset i flere sesonger, må nullsyklusanlegget åpnes igjen når våren begynner. Dette vil tillate fuktigheten å fordampe naturlig og tørke de strukturelle elementene. For neste overvintring er grunnlaget forberedt ved hjelp av teknologien ovenfor. Det blinde området er kun betong om vinteren etter at et komplett spekter av arbeid er fullført:

et dreneringssystem må installeres;
ingeniørsystemer ble introdusert i bygningen;
forleng jordingssløyfen;
vanntetting av alle betongoverflater ble utført;
vertikal + horisontal isolasjon er fullført;
tilbakefylling ble laget med ikke-metallisk materiale.

Ellers må skyttergravene neste sesong graves på nytt for å utføre ovennevnte arbeid. Dekorere blinde områder med belegningsstein, gummi, PVC-fliser utføres etter at ferdigarbeidet er fullført for ikke å skade belegget.

Dermed kan grunnlaget for hjemmet stå uten belastning om vinteren, og gir de spesifiserte beskyttelsestiltakene. Hovedoppgavene er å bevare jordvarmen i undergrunnen med varmeisolatorer, og hindre at betongen og tilstøtende jord blir våt. Med forbehold om moderne teknologier av grunnkonstruksjon utføres 90 % av arbeidet som standard.

Råd! Hvis du trenger entreprenører, er det en veldig praktisk tjeneste for å velge dem. Bare send inn i skjemaet nedenfor detaljert beskrivelse arbeid som må gjøres og du vil motta tilbud med priser fra byggelag og firmaer på epost. Du kan se anmeldelser om hver av dem og fotografier med eksempler på arbeid. Det er GRATIS og det er ingen forpliktelser.

Pælegrillefundamenter er fortjent populære blant mange private utviklere, fordi de er spesialdesignet for små kompakte bygg av murstein, blokk eller trekonstruksjon. Men slike bygninger kan ikke ha en kjeller som sådan, kanskje en teknisk underjordisk etasje, men denne ulempen er fullstendig oppveid av det utvidede anvendelsesområdet. Tross alt kan grunnlag bygges på sand- og leirjord som er utsatt for små bevegelser. For øyeblikket er armerte betongsøyler med SS-stroppebjelker litt dyrere bare for slissede armert betongmonoliter.

Derfor er nøkkelargumentet for en slik base dens lave kostnad og installasjonshastighet.

Hvilken grilling å velge: hengende eller monolitisk

Alt avhenger av utformingen av selve bygningen. Tross alt er 70 peler med en maksimal diameter på 50 cm nok for et lyshus med en bæreevne på opptil 5 tonn. Hvis det trengs mer, øker diameteren på haugen bare. Pål-grillage-fundamentet er stabilt på hevende jord, fordi pælene er motstandsdyktige selv mot sterk frost. Det er to alternativer for dette grunnlaget:

Hengende base. Den har sine fordeler og ulemper og er forskjellig i design. I et slikt fundament er det en åpen luftspalte mellom grillen og jordoverflaten, så det er ingen direkte kontakt med bakken. Men samtidig har en slik base en viktig ulempe - det er behovet for å vanntett og termisk isolere den nedre kanten av grilloverflaten. Tross alt er dette faktisk gulvet i bygningen og varme lekker gjennom det. Dette er et budsjettalternativ, men på grunn av sin tekniske kompleksitet er det ganske sjeldent.
Monolitisk grilling fundament. Her brukes det forskaling som danner en jevn betongramme. Tatt i betraktning at under byggeprosessen lages en monolitisk armert betongplate, betongpeler av forskjellige lengder brukes til å utjevne høyden på plattformen, og nedsenkingsdybden forblir ofte den samme. Den viktigste ulempen er høykvalitets forsterkning med ytterligere sveising av alle koblingselementer, samt implementering av en sandpute. Et slikt fundament kommer i kontakt med jorda gjennom sin struktur.

Nøkkelelementet i et slikt fundament er peler. De er laget av betong, armert betong, stål eller tre, og er runde eller rektangulære i form. Materialet velges avhengig av typen jord og alvorlighetsgraden av den fremtidige strukturen. Hver type pel har sine fordeler og ulemper, men gitt at pelegrillefundamenter beregnes individuelt i hvert enkelt tilfelle, er det ikke vanskelig å velge den optimale løsningen fra et budsjettmessig synspunkt.

Det andre elementet i basen er grillen. Dette er en monolitisk armert betongkonstruksjon, på overflaten som bærende vegger er reist. Hovedformålet er å jevnt fordele massen av strukturen på hver haug separat.

Kombinasjonen av peler og griller gjør det bærende fundamentet mer stabilt og pålitelig.

Fordeler med pælegrillagefundamenter

Ulemper med slike stiftelser

Det er også ulemper med slike fundamenter, så vel som fordeler de må tas i betraktning ved utforming av fundamenter:

Det er nødvendig å utføre nøye foreløpige beregninger av belastningen på bygningens bærende elementer. Og bare kvalifiserte spesialister med erfaring på dette feltet kan gjøre dette.
Her er det utviklet detaljert arbeidsdokumentasjon som tar hensyn til alle pelene, deres lengde og diameter, samt installasjonsstedet med noen få centimeters nøyaktighet.
Den kan ikke brukes til massive og tunge konstruksjoner, fordi den har en liten maksimal belastning. Og det kan økes utelukkende ved å øke diameteren på haugene, men selv slike handlinger vil være ineffektive.
Tatt i betraktning at designet sørger for tilstedeværelsen av ledig plass mellom gulvet og overflaten, er det nødvendig å isolere strukturen. Og dette er ekstra arbeidskraft og økonomiske kostnader.
Det er noen vanskeligheter når du reparerer eksisterende fundament her må du enten bygge støttemurer eller installere ekstra peler, noe som er veldig vanskelig å gjøre.

Svarog (Builderclub-ekspert)

Mm... Jeg fulgte kjeden av spørsmål så godt jeg kunne, mine tanker om denne saken:

1. Det er fullt mulig å la fundamentet stå ulastet til vinteren, faktum er at hvis du skal kjempe mot heving med en last, så er ikke dette en givende oppgave, du vil tape på forhånd. Forstå at dette er innsats av den rekkefølgen som hever armert betong i flere etasjer. hjemme og du snakker om lite hus(badstue osv.). Du har leire, og mest sannsynlig er jorda hev, så la oss prøve å fjerne innflytelsen fra denne svøpen, i stedet for å bekjempe konsekvensene. TISE-boret, hvis det virkelig utfører denne aktiviteten "det dannes en naturlig ekspansjon under, i form av en avkortet kjegle," tvinger den nedre delen av pelen til å trekkes ned når den er frossen, mens den øvre delen skyves ut av den frosne jorda (hovedsaken her er at haugen ikke går i stykker, dette kan virkelig skje). Jeg vil foreslå at du isolerer delen av pelen over hælen fra bakken, for eksempel med drivhusfilm eller takpapp. Det samme kan gjøres når du konstruerer en boret pel (din armerte betongpel i en boret brønn kalles riktig) uten en ekspanderende plate. Generelt er det bedre å plassere hælen på haugen under frysenivået til jorden, og beregne haugen uten å ta hensyn til sidefriksjon. Jeg anbefaler å isolere grunnlaget for vinteren (bare dekk det med snø - det er nok). Faktum er at pelen er laget av armert betong, og den leder i sin tur varmen veldig godt, og inntil den er dekket ovenfra av en bygning, vil den fryse rundt haugen til en større dybde enn sesongfrysing. For å bestemme frysedybden må du vite hvor du bygger...

2. Betongbeltet (kalt grillage) trenger ikke være så høyt og ikke nødvendigvis hele pelens bredde - det er bare nødvendig å gjøre armeringsutløpene smalere og opprettholde et beskyttende lag. Generelt må alt gjøres etter beregninger :) d.v.s. dens dimensjoner bør gjøres i henhold til styrkeberegninger med en viss margin knyttet til den lave kvaliteten på uprofesjonelt arbeid.

3. Hælen vist i Valera-figuren vil ikke påvirke uttrekkingen, siden den ikke er forbundet på noen måte med haugen, og dens struktur er faktisk vag :). En slik hæl kan bare øke pelens bæreevne.

4. Det er ikke nødvendig å utdype grillen, vanligvis gjøres dette bare av hensyn til produksjonsevnen ved installasjon av peler (boret en brønn og fylt den med betong), det er ikke nødvendig å lage forskalingen til ønsket høyde. Ingen har tatt opp problemet knyttet til hevende jord på innvirkningen på grillen. Selv om haugen din ikke løfter seg, kan grillen løfte seg - resultatet er det samme for konstruksjon :). For å forhindre at dette skjer, er det nødvendig å la et gap på 50-100 mm under grillen. Spalten kan graves etter bruk av grill for å nå 70% av styrken (det er bedre å vente i 100% - 28 dager), og sørg for at jorda ikke faller tilbake. Eller du kan fylle grillen over en base laget av ekspandert polystyren med en tykkelse på 50-100 mm, dette vil løse 2 problemer - du trenger ikke lage saus under grillen - den ekspanderte polystyrenen vil holde vann, og du vil du trenger å lage et gap - om nødvendig vil jorden knuse den, men grillen vil ikke bli påvirket.

svare

Når samtalen dreier seg om en slik bygningsstruktur som et pælegrillagefundament, er det nødvendig å forstå at dette er en symbiose av to typer fundamenter: søyleformet og stripe. I dette tilfellet hviler grilltapen på pelsøylene.

Den bærer lasten fra bygningens vekt og fordeler dem jevnt over alle støttepilarer. Designet er pålitelig og stabilt, så det kan brukes på alle typer jord.

Typer pelegrillagefundamenter

I utgangspunktet, i denne fundamentstrukturen, skiller pælene seg fra hverandre. Tre typer brukes i dag i sivil og industriell konstruksjon:

Bored foundation med grill. Dette er når brønner bores i bakken, en forsterkende ramme er installert i dem, og de er fylt med betongmørtel.
Hammere.
Dette er ferdige peler laget av armert betong. De kjøres ned i bakken ved hjelp av spesialutstyr.

Den andre teknologien er komplisert ved at peledrift krever utstyr. Derav de høye kostnadene for prosessene som utføres.

Fordeler og ulemper med designet

Når du vurderer fordeler og ulemper med et pelegrillagefundament, er det først og fremst nødvendig å identifisere kompleksiteten til designberegningene. Dette er et stort minus for de som ikke er spesialister på bygg. Derfor bør utformingen og beregningen av pelfundamentet utføres av en spesialist.

Han kan beregne ikke bare dimensjonene til elementene, men også dybden på støttesøylene. Den siste faktoren er veldig viktig, for ifølge SNiP må grunnlag legges under frysenivået til jorda. Ulempene med å installere et pelegrillefundament inkluderer også:

kompleksiteten til organisasjonen kjeller eller første etasje;
det anbefales å fylle et slikt grunnlag for et hus bygget av lette materialer.

Når det gjelder fordelene med et fundament på hauger med grill, er det først og fremst nødvendig å indikere den lille mengden arbeid som utføres, noe som påvirker kostnadene for strukturen. Vi vil også legge til mulighet for bygging på skråtomter.

Byggeregler

La oss vurdere teknologien for å helle et stripehaugfundament med kjedede hauger, som den mest brukte.

Grunnarbeid og merking

Byggeplassen er ryddet for vegetasjon og rusk. I noen tilfeller fjernes topplaget. Nå markerer hovedscenen. Det beste alternativet For å fastslå den nøyaktige plasseringen av haugene, inviter en spesialist med lasernivå.

Ved hjelp av dette verktøyet bestemmes plasseringen av støtter og deres nøyaktige plassering i forhold til grensene til stedet direkte fra bakken. Pinner blir drevet inn i dem og bundet sammen med hyssing eller hyssing.

Nå må du sette til side halve bredden av fundamentstrukturen langs den lagte aksen i to retninger fra den oppspente tråden. For eksempel, hvis grillbredden er 40 cm, bør 20 cm settes til side fra aksen på begge sider. En grøft på 30-40 cm dyp graves med disse dimensjonene.

Bygging av peler

Brønner bores på stedet der tappene er installert. Deres diameter, avstand mellom peler, penetrasjonsdybde og layout bestemmes av husets utforming. Forresten, du kan bore med en hagebor, det viktigste er å velge den i henhold til diameteren på haugene.

Brønnene er fylt med sand 20-30 cm tykk Den må komprimeres.
Innsatt på innsiden metallramme laget av stålarmering med en diameter på 8-16 mm. Det er nødvendig å forsterke støttene, spesielt hvis fundamentet for pelegrillage er konstruert på hevende eller svak jord. SNiP-er indikerer at for søylestrukturer kan du bruke rammer med et rundt, firkantet eller trekantet tverrsnitt. Det er viktig å gjøre rammen 15-20 cm lengre enn bunkens dybde. Disse forsterkende endene vil bli koblet til rammen til den monolittiske grillen.
Skjenking pågår betongmørtel. Her bruker vi M400-kvaliteten med oppskriften - ett volum M400-sement, to volumer fin sand, tre volumer pukk (fin eller middels fraksjon).
Påbudt bajonettere betongmassen for å fjerne luft fra den.

Hvis jordsmonnet på byggeplassen er svak, anbefales det å styrke brønnenes vegger. Vri for eksempel takmaterialet inn i et rør og senk det ned. I stedet for takpapp vil ethvert rør passe her: metall, plast eller asbest. Det viktigste er å opprettholde diameteren på haugfundamentet.

Hvis en monolittisk grill er installert suspendert, helles søylene med en utgang over bakkenivå. For dem må du konstruere forskaling for kjellerdelen, som du kan bruke de samme rørene for. Så, pelefundament ferdig.

Grillasjekonstruksjon

Siden grillen er et stripefundament av en grunn type, må den konstrueres ved hjelp av passende teknologi.

Grøfta er fylt opp sand eller grus 20-30 cm tykt Det utlagte laget komprimeres.
Forskaling monteres fra alle flate materialer. Forresten, det er ikke vanskelig å sette sammen forskalingen til et stripefundament med egne hender.
Oppbevares inne forsterkende ramme laget av armering. Det må være plassert i kroppen til fundamentstrukturen, så det anbefales å plassere støtter under det.
Endene er koblet sammen forsterkning av søyler med ramme i grillen. Dette gjøres enten ved elektrisk sveising eller ved hjelp av en bindetråd.
Betong blir støpt, laget etter samme oppskrift som løsningen for hauger.
Pass på å fylle I forskalingen utsettes materialet for vibrasjoner.
Topp design dekket med burlap eller polymerfilm. Hvis det er varmt ute, må du vanne haugfundamentet med en grill to til tre ganger om dagen. Årsaken er den raske tørkingen av blandingen, noe som vil føre til sprekker.
Om en uke kan du fjern forskalingen, last fundamentet etter 28 dager (løft veggene, installer taket).

Mange mennesker bryter kravene til SNiP ved ikke å opprettholde tørketiden til betongkonstruksjonen, og tror at for eksempel fundamentet for et hus laget av luftbetong vil tåle en liten belastning som kommer fra luftbetongkonstruksjonen. Og dette er en stor feil. Ingen vet i hvilket tidsrom kjemiske prosesser skjer inne i betongmassen.

Hvor raskt får betong karakterstyrke? Tross alt avhenger denne indikatoren av mange faktorer, som det er umulig å ta hensyn til på en byggeplass. Derfor er tidsrommet satt til 28 dager. Dette er ikke så enkelt trinnvise instruksjoner bygging av et pæle-grillage-fundament med egne hender.

Kombinert alternativ

Dette er en teknologi for å konstruere en grillage med en plate. Det vil si at den ikke har pelefundament. Vanligvis brukes dette alternativet til bygging av private hus, hvis utvikleren bestemmer seg for å bygge et hus med kjeller eller kjeller på svak, ustabil jord.

Det vil si at en monolitisk plate med grill er konstruert på stedet for huset. Kompleksiteten ved å konstruere denne strukturen ligger i det faktum at betong må støpes slik at platen og grillen er en helhet. Derfor opprettes en enkelt forsterket ramme.

For å gjøre dette må du legge et metallgitter i platen og feste vertikale armeringsstykker til den i to eller tre rader på stedet for båndet, som vil bli bundet sammen til et rammebur. Avstanden fra kanten av grillen til kanten av platen bestemmes ved montering av vertikale armeringsjern.

Men det er en annen vanskelighet - å installere forskalingen for grillen. Det er ingenting å feste den til, spesielt for innvendige skjold. Tross alt er kanten på grillen plassert langt fra den bærende støtten. Derfor helles hvert element i en monolitisk plate med grilling separat. Denne teknologien er definert av SNiPs.

Først gulvet (helle). Du kan forresten isolere den ved å helle utvidet leire på toppen av puten. Den utstøpte betongen må få minst 70 % av sin merkevarestyrke, noe som tar 20-21 dager.
Deretter montert forskaling til grillen, og betongløsningen helles.

Denne typen fundament innebærer store materialkostnader, vanskeligheter med å produsere og krav til nøyaktige beregninger. Dette gjelder spesielt for avstanden fra kanten av grillen til kanten av helleren. Jo mindre avstand, desto større belastning på kantene av platefundamentet, som kan føre til at den kollapser.

Selv om den legges under porebetong. Men det er også fordeler. For eksempel er det ikke nødvendig å grave en grop under frysenivået til jorda.

Konklusjon

Konstruksjonen av et pelefundament med grilling, uavhengig av om det benyttes borede peler eller skrupeler, er basert på en nøyaktig beregning av konstruksjonselementer med hensyn til størrelse, plassering og dybde.

Isolering av et pælegrillagefundament for porebetong, etterbehandling og andre konstruksjonsoperasjoner er den andre. Det viktigste er konstruksjonen av selve strukturen nøyaktig i henhold til SNiP.

Selvfølgelig, konstruksjon landsted i en sesong er det mulig, men ikke for tradisjonelle typer konstruksjon. De samme innbyggerne som foretrekker tradisjonelle mur- eller trehus, er godt klar over at konstruksjonen deres uunngåelig må settes i møllball for vinteren, og mest sannsynlig enda mer enn én gang, siden byggingen av slike hus vil ta to, eller kanskje tre år.

Og poenget her ligger ikke i beløpet som er bevilget til bygging pengebeløp, det handler ikke om hvor mange spesialister som er ansatt i konstruksjon, alt er mye enklere - det handler om selve konstruksjonsteknologien. Da er det verdt å snakke om hvordan du gjør det riktig.

På hvilke byggetrinn kan bygningen bevares for vinteren?

Og faktisk viser det seg at det er uakseptabelt å fryse byggingen av et landsted på ethvert stadium. Det er noen aspekter ved konstruksjon, frysing på det stadiet som er helt umulig.

Et eksempel på dette vil være uakseptabel frysing av konstruksjon på stadiet av grunngropen, som er gravd for fundamentet og første etasje. Saken er at etter at du har gravd en grop, begynner prosessen med å endre den naturlige strukturen til jorda du har eksponert. Nå, hvis du lar bunnen av gropen være utildekket for vinteren, vil den bli oversvømmet med vann, som deretter vil bli til is og deretter smelte igjen. Slike prosesser vil helt sikkert føre til forstyrrelse av jordstrukturen.

For å forhindre tap av jordbæreevne, erosjon eller smuldring og selvfølgelig innfrysing vintertid, anbefales det å legge fundamentet umiddelbart etter gravearbeid. Hvis det ikke er mulig å fullføre kjellergulvet umiddelbart, vil det være nødvendig å lage et dreneringssystem og bygge i det minste bare fundamentet for å forhindre at regn oversvømmer grunngropen. Ellers vil du begynne vårkonstruksjonen ved å tørke ut gropen og styrke veggene.

Hvordan bevare grunnlaget for vinteren?

For å unngå destruktive virkninger av nedbør på fundamentet, må det være vanntett. Hvis du av en eller annen grunn ikke hadde tid til å vanntette fundamentet, må fundamentet undersøkes nøye og undersøkes for sprekker og tomrom, og hvis det blir funnet, forsegle dem umiddelbart med sement. Da vil det være nødvendig å dekke bunnen av fundamentet med ark av takmateriale.

I alle fall er det nødvendig å vurdere et dreneringssystem fra grunnmurene. For å forhindre at vann samler seg inne i gropen, er det nødvendig å fylle det igjen og spre en beskyttende film slik at vannet strømmer så langt som mulig fra grunnmurene. Det vil være lurt å dekke ventilasjonshullene med plugger for å hindre at fukt kommer inn i undergulvet.

Er det mulig å la fundamentet stå ubelastet til vinteren?

Alt avhenger av de geologiske egenskapene til tomten som konstruksjonen din blir utført på. Hvis grunnvannsnivået i området til fundamentet ditt er høyt nok, vil jorda sikkert heve seg, og fundamentet, etterlatt uten belastning, vil bli utsatt for ujevne deformasjoner. Dette kan føre til feil og sprekker i fundamentet. Gjenfylling bør gjøres med samme jord som ble fjernet. Det er strengt tatt ikke anbefalt å fylle med sand. I dette tilfellet vil grunnlaget være enda mer utsatt for deformasjon, siden sand perfekt absorberer fuktighet, som vil forbli i den i lang tid.

Et pælegrillagefundament tåler vinteren ganske lett i ubelastet tilstand. Tåler vinteren litt dårligere platefundament. Det er allerede farlig å la et nedgravd stripefundament være losset for vinteren. Ja, noen byggherrer er av den oppfatning at fundamentet må stå ubelastet vinterstid for at det skal være stabilt - dette er en utdatert oppfatning. Krympingen som fundamentet vil tåle er nå spådd på designstadiet.

Er det mulig å male et hus med en uferdig kjeller for vinteren?

I situasjoner der kjelleren under byggingen av et landsted ikke var dekket med gulvplater før utbruddet av kaldt vær, vil det ikke være lett for denne strukturen å overleve vinteren uten konsekvenser. Faktum er at det viser seg at veggene i kjelleren din ikke har en stiv forbindelse og samtidig er utsatt for jordtrykk fra utsiden. Temperaturendringer kan føre til sprekker i veggene. Det andre punktet er det faktum at atmosfærisk fuktighet lett kan komme inn, og blir til is der om vinteren, er det lett å bryte denne strukturen. For å unngå slike farlige øyeblikk som kan oppstå i en slik situasjon, anbefaler mange anerkjente byggherrer å lage et skråtak over kjelleren i slike tilfeller.

Det er mye lettere å bevare en overbygd kjeller for vinteren. Det er bare nødvendig å forsiktig og sikkert lukke åpningene i den med film strukket over stengene, gå ombord ned i kjelleren med brett og beskytte den med film eller takpapp fra taket.