DIY loddestasjon med hårfønerdiagram. Loddestasjon. Kontaktløs infrarød PS: hva er det?

God ettermiddag, kjære lesere! I dag skal vi snakke om å montere en loddestasjon. Så la oss gå!
Det hele startet da jeg kom over denne transformatoren:

Den er på 26 volt, 50 watt.
Så snart jeg så det, kom en strålende idé umiddelbart til meg: å sette sammen en loddestasjon basert på denne transformatoren. Jeg fant denne på Ali. I henhold til parametrene passer den perfekt - driftsspenning 24 volt, og strømforbruket er 2 ampere. Jeg bestilte den, en måned senere kom den i støtsikker emballasje. På bildet er spissen litt brent, for jeg har allerede koblet loddebolten til transformatoren. Jeg kjøpte kontakten på markedet, med en kontakt for fire ledninger.

Men å koble et loddebolt direkte til en transformator er for enkelt, uinteressant, og spissen vil forringes så raskt. Derfor begynte jeg umiddelbart å tenke på temperaturkontrollenheten for loddebolt.
Først tenkte jeg på en algoritme: mikrokretsen vil sammenligne verdien fra den variable motstanden med verdien på termistoren, og basert på dette vil den enten levere strøm hele tiden (varme loddebolten), eller levere den inn "bunter" (holder temperaturen), eller ikke tilfør den i det hele tatt (når loddebolten ikke brukes). lm358-brikken er perfekt for disse formålene - to operasjonsforsterkere i en pakke.

Loddestasjonsregulatorkrets

Vel, la oss gå direkte til selve diagrammet:

Deleliste:

DD1 – lm358;
DD2 – TL431;
VS1 – BT131-600;
VS2 – BT136-600E;
VD1 – 1N4007;
R1, R2, R9, R10, R13 – 100 Ohm;
R3,R6,R8 – 10 kOhm;
R4 – 5,1 kOhm;
R5 – 500 kOhm (tuning, multi-turn);
R7 – 510 Ohm;
R11 – 4,7 kOhm;
R12 – 51 kOhm;
R14 – 240 kOhm;
R15 – 33 kOhm;
R16 – 2 kOhm (innstilling);
R17 – 1 kOhm;
R18 – 100 kOhm (variabel);
C1, C2 – 1000uF 25v;
C3 – 47uF 50v;
C4 – 0,22uF;
HL1 – grønn LED;
F1, SA1 – 1A 250v.

Lage en loddestasjon

Ved inngangen til kretsen er det en halvbølgelikeretter (VD1) og en strømslukkende motstand.

Deretter settes en spenningsstabiliseringsenhet sammen på DD2, R2, R3, R4, C2. Denne blokken reduserer spenningen fra 26 til 12 volt som trengs for å drive mikrokretsen.

Deretter kommer selve kontrollenheten på DD1-brikken.

Og den avsluttende blokken er kraftdelen. Fra utgangen til mikrokretsen, gjennom indikator-LED, går signalet til triac VS1, som styrer den kraftigere VS2.

Vi trenger også flere ledninger med kontakter. Dette er ikke nødvendig (ledningene kan loddes direkte), men det er helt riktig for Feng Shui.

Til kretskortet trenger vi PCB som måler 6x3 cm.

Vi overfører designet til brettet ved hjelp av laser-jern-metoden. For å gjøre dette, skriv ut denne filen og klipp den ut. Hvis noe ikke er overført, maler vi det ferdig med lakk.

(nedlastinger: 288)

Deretter kaster vi brettet i en løsning av hydrogenperoksid og sitronsyre (forhold 3:1) + en klype bordsalt (det er en katalysator for en kjemisk reaksjon).

Når overskuddet av kobber er oppløst, ta ut brettet og skyll med rennende vann

Fjern deretter toneren og lakk med aceton, bor hull

Det er alt! Det trykte kretskortet er klart!
Alt som gjenstår er å tinne sporene og lodde komponentene riktig. Lodd med dette bildet som veiledning:

Følgende steder må kobles til hoppere:

Så vi innkrevde avgiften. Nå må vi legge alt dette inn i saken. Basen vil være en firkant av kryssfiner som måler 12,6x12,6 cm.

Transformatoren vil være i midten, festet med skruer på små treklosser, brettet vil "bo" i nærheten, skrudd til basen gjennom et hjørne med en bolt.
Denne kretsen kan også drives fra 12V, noe som gjør den universell. For å gjøre dette er det nødvendig å ekskludere DD2, R2, R3, R4 og C2 fra den generelle kretsen. Termistoren i kretsen bør også erstattes med en fast motstand med en nominell verdi på 100 Ohm.
Dette avslutter artikkelen min. Lykke til med repetisjonen alle sammen!
P.S. Hvis loddebolten ikke starter, sjekk hver tilkobling på brettet!

Loddestasjon bygget på Hakko T12-kassetter. Den har to 70-watts loddebolter, en røykavtrekkshette og strømforsyninger for eksterne forbrukere. Budsjettet var rundt $10-15.

Det episke begynte for noen måneder siden da Hakko T12-KU-spissen jeg kjøpte for testing kom. Loddebolten " " satt sammen for testing viste seg å være ganske praktisk, og selve spisskassetten var fornøyd med ytelsen. En annen større spiss ble bestilt og jeg bestemte meg for å lage en komplett loddestasjon.

Loddestasjonsfunksjoner:

To 70W loddebolter styrt via separate kanaler. Ved avlodding av deler er det ofte mer praktisk å bruke to loddebolter samtidig. Og under installasjonen er det ikke nødvendig å kaste bort tid på å bytte spissen. Pluss, i min design av loddebolten er det ingen mulighet for å erstatte tips for de som ønsker å ha utskiftbare tips som en av loddeboltene, må du installere et kjøpt håndtak.

Hette med filter. Jeg vil ikke spesielt puste inn fluss og lodde, og som regel er det ingen ekstra plass på bordet, men her byttet jeg ut to med en blokk.

24V strømforsyning med separat bryter, du kan koble til en drill eller andre forbrukere. I tillegg spares plass, siden det ikke er behov for å beholde strømforsyningen til boret eller hele tiden rekonfigurere laboratorieblokk ernæring.

5V strømforsyning, to USB-kontakter for å drive selve enhetene. I det siste har jeg loddet mini USB-kontakter som strøm til alle brett som drives av 5V, eller for veldig små brett kaster jeg en ledning med USB-kontakt i enden.

Advarsel

Først noen advarsler.

Først.

I mangel av jord av høy kvalitet, anbefaler jeg på det sterkeste å ikke bruke en enhet bygget på grunnlag av en datamaskinstrømforsyning for å drive loddebolter. De. Det er ikke tilrådelig å bruke dem i gamle hus der jordingsbussen ikke er sentralt installert. Det er også umulig å bruke sentralvarmerør som jording fordi rør i leiligheter nå skiftes massevis ut med plastikk og man ikke kan være sikker på elektrisk tilkobling batterier med jord.

Hvis du antar muligheten for å bruke en loddestasjon i fravær av jording av høy kvalitet, bør strømforsyningen bygges på grunnlag av en klassisk transformator. (Temperaturkontrollkretser krever ikke en stabilisert strømkilde, det eneste ønskelige er at spenningen skal være i området fra 19 til 24 V, ellers vil kraften til loddebolten falle betydelig. det vil si etter transformatoren kan du bare bruk en likeretter med kondensatorfilter)

Sekund.

Jeg jordet ikke brodden. Jeg foreslår at når du lodder spesielt følsomme elementer, kaster du bare ledningen med en krokodille på spissen. Hvis du ofte lodder laveffekt-felteffekttransistorer og andre elementer som er spesielt følsomme for sammenbrudd, anbefaler jeg at du installerer jording umiddelbart. Av sikkerhetsgrunner bør den eneste spissen, som armbåndet, jordes gjennom en motstand på mer enn 100 kOhm (anbefalt gjennom en 1 MOhm motstand).

Tredje.

Som de sier, ikke alle yoghurter er like sunne.

Det andre tipset, kjøpt for $2,76, har merkbare mangler.

Jeg vil liste opp problemene i stigende rekkefølge.

1. Når regulatoren er i drift, høres lyder og klikk fra spissen når varmesykluser er slått på. Mest sannsynlig, når du fyller varmeren, ble det igjen tomrom, hvordan dette vil påvirke holdbarheten er ikke klart.

2. Termoelementet undervurderer avlesningene. Bruker du en slik spiss sammen med vanlige, må du hele tiden rekalibrere, blandingen er ganske stor, ca 100g. Og for en analog kontrollkrets er rekalibrering ikke en triviell oppgave.

3. Den viktigste ulempen. Når strømmen flyter, ser det ut til at det kalde krysset til termoelementet varmes opp, noe som forstyrrer normal drift av regulatoren.

Jeg presenterer oscillogrammer av driften av regulatoren med en gammel spiss (den kostet omtrent $ 4) og en ny.

Med den gamle spissen fungerer regulatoren normalt, en oppvarmingssyklus og en lang pause til den innstilte temperaturen synker til terskelen.

Stikket på $2,76 er radikalt forskjellig i oppførsel. Som jeg antar, blir det kalde krysset oppvarmet av strømmen som flyter under oppvarming. Og etter oppvarmingssyklusen, når du måler temperaturen, oppstår det en feil og kretsen varmes opp igjen til temperaturen på den varme delen overstiger temperaturen som det kalde krysset ble oppvarmet av den flytende strømmen. Etter en rekke oppvarmingssykluser er terskelen fortsatt overskredet og regulatoren går inn i en lang pause. Kaldkrysset kjøles raskt ned (mindre enn 100ms) og temperaturen måles nær den riktige. Som et resultat forlenges faktisk oppvarmingssyklusen og vi får svingninger i spissens temperatur for en relativt massiv spiss på slutten, de viste seg å være på nivået på flere grader, noe som ikke påvirker arbeidet dødelig. Det er vanskelig å si hvordan slike tips vil fungere med PID-regulatorer, men jeg tror resultatene vil være mer katastrofale og det vil ikke være mulig å oppnå stabil drift av regulatoren.

Hovedenhet

Loddestasjonen er bygget på basis av en ATX-strømforsyning med 12cm vifte. Jeg tok denne kinesiske frottéen for ombygging. Den deklarerte effekten tilsvarer ikke fyllingen i det hele tatt, i virkeligheten er enheten 200 watt, men for våre formål vil forbruket på toppen av to loddebolter ikke overstige 140 W.

På toppen plasserte jeg to temperaturregulatorer, separat for hver loddebolt. Og tre brytere som lar deg slå på hver loddebolt og en ekstern 24V-belastning separat. Jeg lot den generelle innkoblingen av enheten stå på standardbryteren til ATX-enheten. Strømkabelen kobles også til standardkontakten. I tillegg tok jeg frem 24V strømkontakter og en USB-kontakt for å koble til en 5V-belastning.

I tillegg til å blåse aggregatet bruker jeg en 12 cm vifte for å trekke ut røyk. For å øke luftstrømmen, i tillegg til viften inne i kassen, er en annen vifte installert på utsiden. Det anbefales å bruke vifter med en effekt på mer enn 4W. Jeg kom over en 12cm 220V 8W vifte som jeg brukte som ekstern. For å drive 12V-viften brukes en KREN8B lineær stabilisator, installert gjennom en isolerende pakning på en lavspent diode radiator. Den reduserer 24V spenningen til 12, og fungerer samtidig sammen med viften som en belastning for strømforsyningen ved tomgang. Når du bruker 2 kraftige 12V-vifter, er det tilrådelig å bruke en nedtrappingsstabilisator (kostnaden for et ferdig brett for en strøm på ca. 2A eller ca. $1). Som en siste utvei, når du bruker en lineær stabilisator, installer den på en separat radiator. På forsiden av den eksterne viften er det et gitter fra strømforsyningsviften, på toppen av dette er det et luftfilter. Jeg brukte et stykke filter fra kjøkkenhette, inneholder den en sorbent i fiberen. Du kan også se etter rene karbonfiltre, dessverre, jeg har ikke kommet over noen passende størrelser ennå.

Jeg vil ikke dvele i detalj på modifikasjonen av ATX-enheten siden modifikasjonen avhenger av strømforsyningsmodellen. Enheten min ble bygget på grunnlag av 3845-mikrokretsen. Jeg fjernet alle elementer av ikke-12V-kanaler og alle elementer av standardfiltre og sekundære strømkondensatorer. Jeg loddet et nytt filter ved hjelp av kondensatorer med høyere spenning. Jeg var heldig at enheten maksimalt produserte 29V, og for å få 24V måtte jeg bare velge motstanden til motstandene i stabiliseringskretsen og blokkere spenningsbeskyttelseskretsene.

På grillen bak kan du se 24 V-terminalene og en USB-stripe hentet fra den gamle kassen. Hullene ble laget ganske enkelt ved å bite ut gitterelementene.

Loddebolt design

Designet ble også diskutert i forrige artikkel. Nå vil jeg vise deg produksjonsstadiene igjen og mer detaljert.

Ledningsforbindelser med vridd og varmekrympbare ledninger.

Jeg endret også litt på papirlimingen i forhold til forrige gang. Denne gangen økte jeg arealet av lagene gradvis, noe som gjorde limingen lettere.

Jeg krympet varmekrympe på toppen.

Jeg fylte baksiden med lim for å øke stivheten.

Loddebolthåndtaket er lett, 26 g. Avstanden fra brodden er ikke stor, kun 4,5 cm.

Denne utformingen kan brukes til minst en andre loddebolt, for eksempel ved å lage den basert på en T12-K eller T12-KF spiss, som er praktisk for loddekomponenter og mikrokretser.

Jeg kom også over dette alternativet på nettet: en person loddet ledninger til kontaktene og laget et håndtak av tre.

Temperaturkontrollkrets

Denne gangen laget jeg en krets basert på LM324. (kretsen basert på LM358 vises forrige gang).

Den kinesiske versjonen av kretsen tatt som grunnlag bør også være brukbar, det eneste er at du må installere en beskyttelsesdiode av typen 1N4148 parallelt med kondensator C4, som i LM358-kretsen, og felteffekttransistoren må ha en tillatt portspenning på mer enn 25 V.

Hovedforskjellen mellom denne kretsen og LM358-kretsen er at spenningen fra termoelementet først forsterkes og først deretter leveres til komparatoren. Kretsen min er en samling av den forrige LM358-enheten og den kinesiske LM324-kretsen.

Brettet ble tegnet i Sprint-Layout versjon 5. Variabel motstand VSP4-1 0,5 W, SMD motstander og keramiske kondensatorer i størrelse 0805, bortsett fra R3 størrelse 2512 og R8 størrelse 1206, kondensator C7 type størrelse B. Kortoppsettet er ikke ideelt , men jeg trengte det i størrelse og passform det falt sammen med forrige brettet. Diode D3 tjener til å beskytte mot feil påslåing, og i prinsippet er det ikke nødvendig hvis kortet ikke brukes autonomt, men under feilsøkingsprosessen klarte jeg å slå på brettet med feil polaritet, og som et resultat, etter en noen sekunders kondensator C5 eksploderte, men resten av brettet forble intakt. Motstand R3 kan enkelt erstattes med en jumper. Motstander R1 og R2, sammen med en trimmemotstand, bestemmer temperaturjusteringsområdet, dessverre spredningen av nulldrift operasjonsforsterker lar deg ikke velge verdiene til disse motstandene nøyaktig. Justeringsområdet mitt er satt fra 200 til 400 grader.

Brettet ble laget på tosidig PCB; en av sidene brukes under jorden. Jumpere er loddet inn i kontaktene som er angitt i diagrammet som ved metallisering, resten er forsenket. Men brettet kan også lages ved hjelp av ensidig PCB, så fra alle punkter angitt av metallisering, kastes jumpere med ledninger til et punkt som ligger ved siden av den negative terminalen til C5-elektrolytten (det anbefales å gjøre endringer på brettet ved å legger til flere puter der). Jeg kutter brettet til ønsket størrelse etter etsning, boring og fortinning, fordi ved kantene der jeg klipper med saks er folien deformert og vanskelig å rengjøre.

Etter å ha løst opp SMD-delene, vasket jeg brettet, og først da loddet variabel- og trimmemotstanden, samt DIP-delene med ledninger. Dette lar deg være mindre begrenset i valg av flukser ved lodding av SMD.

Jeg lodder de resterende delene og ledningene med alkoholkolofonium eller i det siste, oftere, ikke-ren fluss. (På grunn av problemer med spissen under feilsøking og inntil jeg forsto årsakene, torturerte jeg brettet litt med omlodding.)

Generelt fungerer kretsen på LM324 litt bedre enn på LM358, selv om forskjellene ikke er spesielt merkbare ved lodding. Når LM358-kretsen nærmer seg stabiliseringstemperaturen, lyser LED-en i omtrent et sekund, dvs. tilnærmingen skjer jevnt med et fall i kraft overført til varmeren nær stabiliseringstemperaturen. Kretsen på LM324 går mer brått inn i stabiliseringsmodus, og bytter nesten umiddelbart til sakte blinking av LED. Hvilken krets jeg skal velge for implementering bør heller avgjøres av hvilke deler som er tilgjengelig, som jeg sa ved lodding, merket jeg ikke mye forskjell, selv om kretsen på LM324 oppfører seg bedre.

Planer

Eller hva du ønsket å gjøre og ennå ikke har innsett, som de sier, det er ingenting mer permanent i verden enn noe som er gjort midlertidig.

Jeg tenker å installere koblinger for loddebolter. Slik at du kan lage flere loddebolter til andre tips og eventuelt bytte de tilkoblede loddeboltene. Nå er det to mini-jacks på saken, men jeg er redd for å bruke dem for en strøm på tre ampere.

Vil sette sikring på eksterne 24V-kontakter og muligens også for USB-utganger.

Vel, du må se etter noe for å erstatte det gamle hettefilteret, ellers er det allerede skittent og luften passerer gjennom med vanskeligheter.

Det ville også vært fint å lage et slags nytt stativ for begge loddeboltene.

Det er nødvendig å installere en liten baldakin på viften for å styre luftstrømmen og forbedre røykabsorpsjonen.

Som en fortsettelse av visirideen tenker jeg å feste et forstørrelsesglass med lys der, men dette er en helt fjern plan.

Liste over radioelementer

Betegnelse	Type	Valør	Mengde	Notisblokken min
U1	Operasjonsforsterker	LM324	1	Til notisblokk
U2	Lineær regulator	LM317	1	Til notisblokk
Q1	Bipolar transistor	2N2222A	1	Til notisblokk
Q2	MOSFET transistor	AO4407A	1	Til notisblokk
D1, D2	Likeretterdiode	1N4148	2	Til notisblokk
D3	Likeretterdiode	1N4007	1	Til notisblokk
C1	Kondensator	2,2 nF	1	Til notisblokk
C2, C4, C6	Kondensator	0,1 µF	3	Til notisblokk
C3	Kondensator	1 µF	1	Til notisblokk
C5	Kondensator	220 uF X 35V	1	Til notisblokk
C7	Kondensator	10 µF X 16V	1	Til notisblokk
C8	Kondensator	0,33 µF	1	Til notisblokk
R1	Motstand	8,2 kOhm	1	Til notisblokk
R2	Motstand	1,5 kOhm	1	Til notisblokk
R3	Motstand	75 Ohm	1	Til notisblokk
R4	Motstand	120 kOhm	1	Til notisblokk
R5, R6	Motstand

Det er mange diagrammer over forskjellige loddestasjoner på Internett, men de har alle sine egne egenskaper. Noen er vanskelige for nybegynnere, andre jobber med sjeldne loddebolter, andre er ikke ferdige osv. Vi fokuserte spesifikt på enkelhet, lav pris og funksjonalitet, slik at enhver nybegynner radioamatør kunne sette sammen en slik loddestasjon.

Hva er en loddestasjon for?

En vanlig loddebolt, som er koblet direkte til nettverket, varmer ganske enkelt konstant med samme kraft. På grunn av dette tar det veldig lang tid å varme opp og det er ingen måte å regulere temperaturen i den. Du kan dempe denne kraften, men å oppnå stabil temperatur og repeterbar lodding vil være svært vanskelig.
En loddebolt forberedt for en loddestasjon har en innebygd temperatursensor og denne lar deg bruke maksimal effekt på den ved oppvarming, og deretter opprettholde temperaturen i henhold til sensoren. Hvis du bare prøver å regulere effekten i forhold til temperaturforskjellen, vil den enten varmes opp veldig sakte, eller temperaturen vil svinge syklisk. Som et resultat må kontrollprogrammet nødvendigvis inneholde en PID-kontrollalgoritme.
I loddestasjonen vår brukte vi selvfølgelig en spesiell loddebolt og tok størst hensyn til temperaturstabilitet.

Spesifikasjoner

Drives av 12-24V DC spenningskilde
Strømforbruk, når den drives 24V: 50W
Loddeboltmotstand: 12ohm
Tid for å nå driftsmodus: 1-2 minutter avhengig av forsyningsspenningen
Maksimalt temperaturavvik i stabiliseringsmodus, ikke mer enn 5 grader
Kontrollalgoritme: PID
Temperaturvisning på en syv-segments indikator
Varmetype: nichrome
Temperaturfølertype: termoelement
Mulighet for temperaturkalibrering
Stille inn temperaturen ved hjelp av ekoderen
LED for å vise status for loddebolt (oppvarming/drift)

Skjematisk diagram

Ordningen er ekstremt enkel. I hjertet av alt er Atmega8-mikrokontrolleren. Signalet fra optokobleren føres til en operasjonsforsterker med justerbar forsterkning (for kalibrering) og deretter til ADC-inngangen til mikrokontrolleren. For å vise temperaturen brukes en syv-segmentsindikator med en felles katode, hvis utladninger er slått på gjennom transistorer. Når du dreier på BQ1-koderknappen, stilles temperaturen inn, og resten av tiden vises gjeldende temperatur. Når den er slått på, er startverdien satt til 280 grader. Ved å bestemme forskjellen mellom gjeldende og nødvendig temperatur, beregne koeffisientene til PID-komponentene på nytt, varmer mikrokontrolleren opp loddebolten ved hjelp av PWM-modulasjon.
For å drive den logiske delen av kretsen brukes en enkel 5V lineær stabilisator DA1.

PCB

Det trykte kretskortet er enkeltsidig med fire jumpere. PCB-filen kan lastes ned på slutten av artikkelen.

Liste over komponenter

For å montere kretskortet og huset trenger du følgende komponenter og materialer:

BQ1. Enkoder EC12E24204A8
C1. Elektrolytisk kondensator 35V, 10uF
C2, C4-C9. Keramiske kondensatorer X7R, 0,1uF, 10%, 50V
C3. Elektrolytisk kondensator 10V, 47uF
DD1. Mikrokontroller ATmega8A-PU i DIP-28-pakke
DA1. L7805CV 5V stabilisator i TO-220 pakke
DA2. Operasjonsforsterker LM358DT i DIP-8 pakke
HG1. Syv-segment tresifret indikator med en felles katode BC56-12GWA Brettet gir også sete som en billig analog.
HL1. Enhver indikator-LED for en strøm på 20 mA med en pinnestigning på 2,54 mm
R2,R7. Motstander 300 Ohm, 0,125W - 2 stk.
R6, R8-R20. Motstander 1kOhm, 0,125W - 13stk
R3. Motstand 10kOhm, 0,125W
R5. Motstand 100kOhm, 0,125W
R1. Motstand 1 MOhm, 0,125W
R4. Trimmermotstand 3296W 100kOhm
VT1. Felteffekttransistor IRF3205PBF i TO-220-pakke
VT2-VT4. Transistorer BC547BTA i TO-92 pakke - 3 stk.
XS1. Klemme for to kontakter med pinneavstand 5,08 mm
Klemme for to kontakter med pinneavstand 3,81 mm
Klemme for tre kontakter med pinneavstand 3,81 mm
Radiator for stabilisator FK301
Huskontakt DIP-28
Huskontakt DIP-8
Strømbryter SWR-45 B-W(13-KN1-1)
Loddebolt. Vi vil skrive om det senere
Plexiglass deler til kroppen (skjærefiler på slutten av artikkelen)
Enkoder knott. Du kan kjøpe den, eller du kan skrive den ut på en 3D-printer. Fil for nedlasting av modellen på slutten av artikkelen
Skrue M3x10 - 2 stk.
Skrue M3x14 - 4 stk.
Skrue M3x30 - 4 stk
Mutter M3 - 2 stk.
M3 firkantmutter – 8 stk
M3 skive - 8 stk
M3 låseskive – 8 stk
Montering vil også kreve installasjonsledninger, glidelås og varmekrympeslange.

Slik ser et sett med alle delene ut:

PCB installasjon

Når du monterer et trykt kretskort, er det praktisk å bruke monteringstegningen:

Installasjonsprosessen vil bli vist og kommentert i detalj i videoen nedenfor. La oss bare merke noen få punkter. Det er nødvendig å observere polariteten til elektrolytiske kondensatorer, lysdioder og installasjonsretningen for mikrokretser. Ikke installer mikrokretser før kabinettet er ferdig montert og forsyningsspenningen er kontrollert. IC-er og transistorer må håndteres forsiktig for å unngå skade fra statisk elektrisitet.
Når brettet er satt sammen, skal det se slik ut:

Husmontering og volumetrisk installasjon

Blokkkoblingsskjemaet ser slik ut:

Det vil si at alt som gjenstår er å levere strøm til brettet og koble til loddeboltkontakten.
Du må lodde fem ledninger til loddeboltkontakten. Den første og femte er rød, resten er svart. Du må umiddelbart sette et varmekrympbart rør på kontaktene, og tinn de frie endene av ledningene.
De korte (fra bryteren til styret) og lange (fra bryteren til strømkilden) røde ledninger skal loddes til strømbryteren.
Bryteren og kontakten kan deretter installeres på frontpanelet. Vær oppmerksom på at bryteren kan være svært vanskelig å koble til. Om nødvendig, modifiser frontpanelet med en fil!

Det neste trinnet er å sette alle disse delene sammen. Det er ikke nødvendig å installere kontrolleren, operasjonsforsterkeren eller skruen på frontpanelet!

Kontrollerens fastvare og oppsett

Du finner HEX-filen for kontrollerfastvaren på slutten av artikkelen. Sikringsbitene skal forbli fabrikken, det vil si at kontrolleren vil operere med en frekvens på 1 MHz fra den interne oscillatoren.
Den første oppstarten bør gjøres før du installerer mikrokontrolleren og operasjonsforsterkeren på brettet. Tjene konstant spenning forsyning fra 12 til 24V (rød skal være "+", svart "-") til kretsen og sjekk at mellom pinner 2 og 3 på DA1-stabilisatoren er det en forsyningsspenning på 5V (midt- og høyre pinner). Etter dette, slå av strømmen og installer DA1- og DD1-brikkene i kontaktene. Overvåk samtidig posisjonen til brikkenøkkelen.
Slå på loddestasjonen igjen og kontroller at alle funksjoner fungerer som de skal. Indikatoren viser temperaturen, koderen endrer den, loddebolten varmes opp, og LED-en signaliserer driftsmodus.
Deretter må du kalibrere loddestasjonen.
Det beste alternativet for kalibrering er å bruke et ekstra termoelement. Det er nødvendig å stille inn ønsket temperatur og kontrollere den på spissen ved hjelp av en referanseenhet. Hvis avlesningene er forskjellige, må du justere multi-turn trimmermotstanden R4.
Ved innstilling, husk at indikatoravlesningene kan avvike noe fra den faktiske temperaturen. Det vil si at hvis du for eksempel setter temperaturen til "280", og indikatoravlesningene avviker litt, må du i henhold til referanseenheten oppnå nøyaktig en temperatur på 280 °C.
Hvis du ikke har en test tilgjengelig måleinstrument, så kan du sette motstandsmotstanden til ca 90 kOhm og deretter velge temperaturen eksperimentelt.
Etter at loddestasjonen er kontrollert, kan du forsiktig montere frontpanelet slik at delene ikke sprekker.

Video av arbeidet

Vi laget en kort videoanmeldelse

…. og en detaljert video som viser monteringsprosessen:

I Sovjettiden Radiokomponentene til mikrokretsene var ganske store i størrelse. Derfor brukte utstyrsreparasjonsteknikere en vanlig loddebolt for installasjon. I dag, med bruken av SMD-elementer, har trykte kretskort blitt kompakte, noe som har redusert størrelsen på utstyret. Imidlertid har denne mynten også en ulempe - overoppheting av SMD-elementer fører til feil, og spesialutstyr har høye kostnader. En god løsning ville være en gjør-det-selv-loddestasjon, hvis produksjon ikke vil kreve store utgifter. I dag skal vi snakke om en slik enhet, la oss finne ut hvor vanskelig det er å lage det selv og hva det vil ta.

Les i artikkelen:

Hvorfor trenger du en loddestasjon: bruksområder

En vanlig loddebolt kan varme opp til 400°C. Denne temperaturen er ganske egnet for lodding av ledninger eller reparasjon av mikrokretser fra USSR-tiden. Men hvis du trenger å jobbe med nye SMD-kretskort, trenger du et helt annet temperaturregime - 260−280°C. Ellers, når en radiokomponent skiftes ut, vil teknikeren skade flere elementer rundt den. Det er her en loddestasjon kommer til unnsetning, som lar deg stille inn den optimale temperaturen.

Nyttig informasjon! Arbeid med en loddestasjon (SS) krever noen ferdigheter. Derfor, før du velger en loddestasjon og bruker den til å reparere dyrt og komplekst utstyr, er det verdt å øve på unødvendige trykte kretskort. Ellers er det fare for permanent skade på utstyret.

Driftsprinsippet til PS, generelle egenskaper til utstyret

Hvis vi overdriver, kan driftsprinsippet til PS sammenlignes med et konvensjonelt loddejern koblet gjennom en reostat. Imidlertid er en moderne loddestasjon en mer kompleks elektronisk enhet som har mange tilleggsfunksjoner. I tillegg kan PS-en også være kontaktløs (luftbåren).

Hovedfunksjonene til moderne loddestasjoner er:

mulighet for å justere oppvarmingen av spissen. Jo mer nøyaktig og jevn justeringen gjøres, jo lettere er det for mesteren å jobbe;
obligatorisk tilstedeværelse av overopphetingsbeskyttelse;
Temperaturen på spissen styres automatisk ettersom den avkjøles, øker effekten.

Hver modell har sine egne tilleggsfunksjoner. På egenproduksjon Du kan holde deg til det enkleste alternativet. Spesielt hvis det ikke er erfaring med å lage slike enheter. Men de oppførte parametrene er nødvendige. Hvis til og med ett av punktene i egenskapene mangler, vil det være umulig å kalle det sammensatte utstyret en stasjon.

Inndeling av PS i typer etter designfunksjoner

Loddestasjonen kan være luft (termisk luft), kontakt, kombinert eller infrarød. Hver av disse typene har sitt eget bruksområde. Først, la oss se på generell informasjon for hver type, og så finner vi ut hvordan vi uavhengig kan gjøre de mest populære av dem - termisk luft og infrarød.

Kontakt loddestasjon: enhetsfunksjoner

Kontakten PS er en vanlig loddebolt utstyrt med termostat. Temperaturregulatoren kan være mekanisk eller elektronisk. Prisen på en slik loddestasjon er betydelig lavere enn prisen på andre typer. Slikt utstyr kan kjøpes for 900−1000 rubler. Kostnaden for kontakt PS med funksjonen å stabilisere oppvarming ved berøring av overflater er litt høyere. Når spissen berører et uoppvarmet kretskort, øker automatikken kraften.

Kontaktløs infrarød PS: hva er det?

Den mest moderne av alle typer. Takket være infrarød stråling varmer enheten opp overflaten på kretskortet. Samtidig er oppvarmingen av radiokomponenter på overflaten minimal. Kostnaden for slikt utstyr er høyere enn for andre typer. For eksempel kan den infrarøde PS "TornadoInfra Pro" kjøpes til en pris av 22 000 rubler.

Varmluftsloddeutstyr

Utformingen av enheten inkluderer en kompressor. Luften som tilføres av den passerer gjennom loddebolten og varmes opp fra spissen. Det er denne oppvarmede luftstrømmen som varmer opp kretskortet og loddetinn.

Interessant å vite! Det er spesialiserte demontering av varmluftloddestasjoner. Kompressoren deres fungerer i motsatt retning - sug, som lar deg umiddelbart fjerne loddepartikler fra overflaten.

Kostnaden for en demonteringsstasjon er betydelig høyere. Hvis en vanlig varmlufts-PS "Lukey 852D+ med loddebolt" kan kjøpes for 5 300 rubler, vil en demontering "AOYUE 701A++" koste 13 000 rubler.

Kombinerte nettstasjoner og deres funksjoner

Disse stasjonene har to typer - kontakt og termisk luft. Ved hjelp av en varmluftpistol varmes kretskortet opp, hvoretter elementene loddes av ganske enkelt med en spiss.

Ekspertuttalelse

Verktøyvalgskonsulent hos VseInstrumenty.ru LLC

Spør en spesialist

"Det vanligste driftstemperaturområdet er fra +120 til +420 °C. Dette er nok til å fungere med alle typer radioutstyr som finnes i dag.»

Eksempler på loddestasjoner av ulike typer:

Varmluftloddestasjon: gjør-det-selv-nyanser

Arbeidet med å lage en hjemmelaget loddestasjon med en hårføner med egne hender utføres i flere stadier. Først designes en varmluftspistol, deretter en kontrollenhet, og deretter settes stasjonen sammen og konfigureres. Samtidig kan selve varmluftpistolen kjøpes i butikk eller på nett. Kostnadene er lave, og et slikt oppkjøp vil i stor grad forenkle arbeidet med å produsere PS. Imidlertid er det best å lage din egen loddehårføner, som ikke krever en elektronisk kontrollenhet. Det er ganske praktisk å bruke, og kostnadene for deler for monteringen har en tendens til null. Vi trenger:

glassrør fra en elektrisk peis;
nikrom spiral fra samme sted;
silikon slange;
tynne glassrør;
en gammel, muligens ikke-fungerende loddebolt.

La oss finne ut trinn for trinn ved hjelp av eksempler hvordan dette arbeidet gjøres.

DIY loddestasjon: trinnvise instruksjoner

Illustrasjon	Handling som skal utføres
	Inne i glassrøret fra den elektriske peisen setter vi inn en nikromspiral fra den samme. Den ene siden må strekkes slik at kontaktene strekker seg til den ene kanten av røret.
	Vi fester nikrometråden strukket fra utsiden langs glassrøret med enkel elektrisk tape. Nå må vi legge kroppen til loddebolten på siden av endene av spiralen slik at det er kontakter på kanten som vi skal koble strømmen til. Det er bedre å beskytte selve kontaktene med isolatorer fra det samme gamle loddejernet, som gjenstår etter demontering.
	Vi kobler silikonet og tynt glassrør. Vi plasserer glasset inne i kroppen til loddebolten. Det er gjennom disse rørene at luft vil strømme.
	Vi pakker den sammensatte strukturen med et lag med lakkert stoff. Dette gjøres slik at du fritt kan holde Nashtermofen i hendene. Lignende materiale selges i enhver jernvarehandel.
	Det er nesten alt, luftloddestasjonen er klar. Det gjenstår bare å tilføre luft (gul pil) og 220V strøm (rød pil). Luft kan tilføres ved hjelp av en vanlig akvariekompressor.

Som du kan se, er produksjonsprosessen for en slik varmluftpistol ganske enkel til minimale kostnader. Hvis vi snakker om fabrikkprodusert utstyr, kan du kjøpe en loddestasjon med hårføner for omtrent 5000 rubler. Enig, gode besparelser. Hvis du fortsatt bestemmer deg for å kjøpe en slik enhet, før du gjør det, bør du finne ut hvordan du lodder med en hårføner fra en loddestasjon. Våre videoinstruksjoner vil hjelpe med dette.

Hvordan bruke en loddestasjon med en varmluftpistol: videoinstruksjoner

Vi håper at etter å ha sett videoopplæringen, har leserne våre ingen spørsmål om bruk av varmlufts-PS. For å oppsummere denne delen foreslår vi at du gjør deg kjent med flere diagrammer over loddepistoler som du kan montere selv.

Enkle gjør-det-selv loddepistolkretser

Her presenterer redaktørene av nettstedet diagrammer over de enkleste varmluftspistolene, samt et eksempel på hvordan du lager et hus for det.

Gjør-det-selv budsjett infrarød loddestasjon - er det mulig?

Ikke alle kan enkelt betale 20 000 rubler. og mer for lignende utstyr. Og hvis det dessuten sjelden kreves lodding, er det ingen vits i å kjøpe en fabrikk-PS. La oss prøve å vurdere alternativet der du har i hendene et budsjett infrarødt loddejern laget av deg selv.

Illustrasjon	Beskrivelse av handling
	Vi trenger en vanlig bilsigarettenner. Vi demonterer den, og etterlater bare spiralen på hårnålen. Det vil bli grunnlaget for vår IR-loddebolt.
	Vi demonterer et loddejern kjøpt i en butikk for 100 rubler. Dette produktet kan ikke brukes til det tiltenkte formålet, men for vårt formål er det ideelt. Vi forlater isolatorene, og etter å ha festet sigarettenner-spiralen, installerer vi den resulterende strukturen inne i loddeboltkroppen.
	Du må sveise sigarettenner-spiralen til kroppen til loddebolten. Hvis det ikke er mulig å bruke en slik enhet, kan du bruke "kald sveising".
	Slik fungerer vår infrarøde loddestasjon. Mange vil kanskje si at en spenningsregulator er nødvendig, men dette er en misforståelse. Redaktørene av nettstedet kom til den konklusjon at det er enklere og mer praktisk å justere oppvarmingsintensiteten ved å flytte spiralen nærmere eller lenger unna. Men…
	...om du mener at justering er nødvendig, kan du inkludere en dimmer som denne i kretsen. Det er også mulig å installere en strømknapp på håndtaket på loddebolten, men i dette tilfellet må du inkludere et relé i kretsen. Ellers vil knappen umiddelbart brenne ut.

En hjemmelaget IR-loddestasjon med egne hender er veldig enkel, som du kan se.

DIY loddestasjon på Arduino: produksjonsfunksjoner

For å lage en slik PS trenger vi en loddebolt til en loddestasjon. En slik penn kan kjøpes på nett, akkurat som en Arduino-brikke. Vi vil ikke gå inn på detaljer fordi for en person langt fra radioteknikk og digitale teknologier er produksjonen av en slik PS nesten umulig, og det gir ingen mening å forklare programmerings- og monteringsteknologi for de som er kunnskapsrike i dette emnet. La oss bare si at på grunnlag av en slik mikrokontroller kan du sette sammen en fullverdig loddestasjon, som ikke er dårligere i egenskaper enn en fabrikkprodusert enhet.

Funksjoner av gjør-det-selv loddestasjoner på Atmega8

En gjør-det-selv-loddestasjon basert på Atmega 8-mikrokontrolleren er på ingen måte dårligere enn den forrige versjonen, men det er en forskjell som kan være avgjørende for noen. Arduino-mikrokontrolleren koster rundt $3, mens Atmega 8 koster bare $1. Ellers vil slike PS-er være nesten identiske. Vi inviterer deg til å gjøre deg kjent med diagrammene over lignende utstyr basert på Atmega 8 og Arduino mikrokontrollere.

La oss oppsummere det

Selvfølgelig, hvis slikt utstyr brukes på faglig nivå(og samtidig hele tiden), så er det bedre å kjøpe en fabrikkmontert PS. Men for engangs elektronikkreparasjoner kan det være å lage en loddestasjon med egne hender ideell løsning. Vi håper at informasjonen presentert i dagens artikkel var nyttig for våre lesere. Hvis du fortsatt har spørsmål, ikke nøl med å stille dem i diskusjonene nedenfor. Kanskje du har erfaring med å montere loddestasjoner selv? Da ber vi deg vennligst dele dine tanker om dette temaet med mindre erfarne hjemmehåndverkere. Dette vil hjelpe dem å lære noe nytt. Skriv, spør, kommuniser. Og til slutt foreslår vi at du ser en annen kort video om dagens emne.

Moderne deler for produksjon av elektroniske enheter er ekstremt følsomme for overoppheting, så for å lodde dem tenker mange DIYere på hvordan man lager en loddestasjon med egne hender. Du kan kjøpe en ferdig loddestasjon, men prisen på et slikt produkt er høy. Dette oppfordrer deg til å begynne å lage en liten installasjon selv.

Designene som tilbys av håndverkere varierer i kompleksitet av utførelse. Noen eksperter tilbyr så komplekse design at bare en svært dyktig håndverker kan replikere arbeidet deres. De fleste brukere trenger design som er rimelige med tanke på komponenter og enkle å implementere.

Hensikt

For å lage en moderne dings eller et annet produkt basert på mikrokretser, må du lage sømmer av høy kvalitet på begrenset plass. Lodding av noen deler utføres under betydelig forsterkning, selv under et mikroskop. Bare tilstedeværelsen av en loddestasjon gjør det mulig å oppnå tilfredsstillende ytelsesegenskaper.

Kjøpte stasjoner inkluderer nødvendigvis flere hovedkomponenter:

Kontroll- og kontrollmodul. Den hjelper brukeren med å navigere i driftsmoduser: strømstyrke, spenning, spisstemperatur, luftstrøm og en rekke andre indikatorer.
En loddebolt som er i stand til å smelte en bestemt type loddemetall. Overoppheting mye høyere enn de angitte verdiene forårsaker dannelse av slagg, noe som ikke tillater å oppnå akseptabel kvalitet.
Pinsett med intern varmeapparat kan hjelpe til med installasjon og demontering av mikroelementer og SMD-komponenter.
En hårføner med en termostat for å varme opp et lokalt rom og lodde grupper av kontakter (mikrokretser) vil hjelpe i vanskelige rom.
Infrarød varmekilde for oppvarming av stort område på brett, samt gruppemontering.
En rettet varmegiver for punktoppvarming av et rom vil bidra til å utføre miniatyrarbeid.
Innretninger for å suge ut loddetinn etter avlodding av deler.
Hjelpebeslag, holdere, spesielle enheter for romlig tilkobling av deler. Antistatiske enheter for masteren, samt matter for plassering av deler og komponenter.

I tillegg til ovennevnte er stasjonene utstyrt med stativer for plassering av verktøy med fjærholdere. Avhengig av kompleksiteten og konfigurasjonen varierer installasjonsprisen.

Hensikt og formål med søknaden

Loddestasjoner brukes i radioteknikk og relaterte områder innen produksjon og kreativitet. Brukere bruker verktøyet til å utføre ulike typer fungerer

Pyrografi er å lage tegninger ved hjelp av termiske enheter. Ved å varme opp individuelle seksjoner av arbeidsstykkene endres plasseringen av termoplastelementene. Komposisjoner er laget av plast av én farge eller flerfargede komposisjoner.
Sveis plast ved fremstilling av kasser, bokser eller andre flate og romlige produkter.
Utføre montering, reparasjoner og annet målrettet arbeid. Noen typer arbeid er bare mulig med bruk av hårfønere som smelter plastpartikler uten å overopphete den.
For montering av elektroniske enheter og instrumenter.
Lodding og montering elektroniske kretser innen elektronikk.
Fortinning og klargjøring for kompleks installasjon av massive deler og sammenstillinger forbundet med smeltende loddemetall.
For sveising i trange rom.
Lodding av SMD-komponenter, montering og demontering på brett.
For krymping av varmekrympbar isolasjon etter endt arbeid.

Gjennomgang av loddestasjonsdesign

Loddestasjoner varierer i formål, så vel som i konfigurasjonen av utstyret som er inkludert i dem. De er klassifisert i henhold til grunnleggende parametere.

Kontakt stasjoner

Slike loddestasjoner er utstyrt med loddebolter som samhandler med smeltet loddemetall. De inneholder selv loddebolter med utskiftbare spisser, samt kontrollenheter som opprettholder et gitt temperaturregime.

De mest avanserte designene slås automatisk på bare når loddeboltens plassering i rommet endres. Hvis den settes på stativet, slås strømmen av og oppvarmingen stopper.

Varmluftsenheter

Det er ikke bare spissen som kan varmes opp. Luftstrømmen, som brukes til å varme opp rommet, varmes også opp. De er utstyrt med en vifte (noen kan til og med betraktes som en kompressor) og en varmeovn.

Et slikt verktøy er i stand til å utføre gruppeinstallasjon og demontering. Flere kontakter på mikrokretsen er loddet på alle punkter på brettet. På samme måte, hvis utskifting er nødvendig, demonteres delen.

Tilstedeværelsen av slike verktøy muliggjør effektiv bruk av plass ved fremstilling av kompakte installasjoner.

Infrarøde enheter

For instrumenter med kvarts og keramiske varmeovner utføres lodding ved hjelp av en berøringsfri metode. Selve verktøyet brukes kun til å varme opp loddeområdet. Spissen berører ikke deler eller loddetinn.

IR-emitteren er plassert i en avstand fra loddesonen. Den varmer bare opp et begrenset område på et gitt sted.

Generelle egenskaper

En moderne loddestasjon kombinerer flere typer utstyr. Hovedforskjellen fra husholdningsloddejern er oppvarming til de angitte parametrene. Om nødvendig er det enkelt å endre de behandlede rommene og varmenivået.

Industrielle loddestasjoner er ikke bare laget for å være universelle. Noen har et smalt bruksområde:

for installasjon på en ekstern plassering av deler;
for demontering av elementer;
kombinerte enheter;
reparere installasjoner.

De mest utviklede designene er utstyrt med digitale regulatorer.

Analoge installasjoner

Analoge loddestasjoner er utstyrt med enheter med tilbakemelding. Deres drift er regulert av spesifiserte temperaturintervaller. Når du mottar et signal om at grensemodusen er nådd, slår enheten seg automatisk av.

Noen brukere tror at slike enheter bidrar til å utføre rask og høykvalitets installasjon av elektroniske kretser og installasjoner.

Lage en hjemmelaget loddestasjon

For en hjemmelaget loddestasjon må du kjøpe:

Stikkontakt for tilkobling av loddebolt.
Dimmer er en enhet for å regulere kraften til tilkoblede elektriske apparater.
Sett med ledninger og maskinvare for installasjon.
Laminert fiberplate for fremstilling av loddestasjonshus.

Det gjenstår å finne ut hvordan du lager en enkel enhet som vil hjelpe i videre arbeid. Det ser ut til at det ikke kunne vært enklere.

Trinn-for-trinn produksjon av installasjonen

For å lage en enkel loddestasjon trenger du vanlige loddebolter. Effekten til den første er 100 W, den andre har en 40 W varmeapparat.

Bare å slå den på uten en mellomblokk viser at det dannes karbonavleiringer på loddeboltspissen. Det oppstår på grunn av overoppheting av spissen under oppvarmingsprosessen. Du trenger en enhet som begrenser oppvarmingstemperaturen. For å montere deler på brettet trenger du bare å smelte loddetinn. Når det stivner, vil det koble sammen delene sikkert.

Hovedkomponentene ble kjøpt: stikkontakt for intern installasjon; dimmer beregnet for 100 W.

Dimmeren har monteringshull. Den ene er designet for å koble til et felles nettverk, den andre brukes til å koble til et instrument.

Deler er kuttet fra laminert fiberplate for å lage kroppen. Ved hjelp av en limpistol vil kroppen settes sammen til en enkelt romlig struktur.

De nødvendige hullene kuttes og delene loddes. Enheten får ønsket utseende.

Bunndekselet vil være avtakbart. Spesialklemmer er installert for skruer.

Alt som gjenstår er å installere delene inne i kroppen til loddestasjonen.

Etter installasjon av dimmeren, er stikkontakten installert.

Enheten er satt sammen. Testing må gjøres. For enkel betjening kreves eksamen.

Å slå på når dimmeren er satt til maksimal effekt indikerer at overoppheting ikke er eliminert. Det er nødvendig å redusere strømmen som tilføres loddebolten.

For å kalibrere loddestasjonen gjøres tilkoblingen gjennom et amperemeter. Den er koblet i serie med lasten. Det gjenstår bare å kontrollere gjeldende verdi ved å merke dem på dimmeren.

Ved å koble enhetskontakten til loddeboltpluggen, kontroller mengden strøm som flyter. Observer oppvarmingen av spissen.

For hver målte verdi settes det merker på den faste dimmerskiven. I fremtiden vil det være nok å sette forskjellige moduser for å kontrollere ytelsen til loddebolten.

Hele den faste disken er kalibrert.

For enhver posisjon av rotasjonsmotoren er det risikoer. De tilsvarer en viss strømstyrke, samt kraften som overføres til loddebolten.

Ved å bruke loddemetall av et bestemt merke spesifiseres temperaturverdier. Hver kraft har sin egen spissvarmetemperatur.

Loddestasjonen fungerer utmerket. Loddemetallet på spissen brenner ikke ut. Han bare smeltet.

En fungerende enhet er produsert.

Video: DIY loddestasjon.

Å lage en loddestasjon med en hårføner

Mer komplekse jobber krever en mer sofistikert loddestasjon. Det vil ikke bare inkludere en loddebolt for tynn og dyp montering. For å jobbe med grupper av kontakter trenger du en hårføner. Det vil også bli opprettet som et tilleggsverktøy.

Steg-for-steg produksjon av stasjonen

Slik vil kontrollenheten se ut. Den digitale indikatoren vil vise varmetemperaturen til spissen og luftstrømmen. Vanligvis slås av, kontrollknappene vil hjelpe deg med å stille inn ønsket modus.

En 24 V loddebolt er nødvendig. Den kan kjøpes i nettbutikken. Du må tilpasse den for installasjon i en loddestasjon. En kulebryter brukes til å styre kraften i loddebolten. Ved en viss posisjon slår ballene på kontakten, i en annen posisjon slås strømmen av.

Bryteren blir installert i loddeboltkroppen. Ved å endre posisjonen til ballkontakten, kontroller ytelsen. Nå i en bestemt posisjon av loddebolten vil den slå seg av av seg selv.

Strømforsyningen er tilkoblet. Nå styres oppvarmingen i henhold til indikatoravlesningene. Med en 24 V loddebolt fullføres hovedarbeidet.

Den elektriske hårføneren er også designet for 24 V. Den kommer med koblingsskjema til strømforsyningen.

Loddestasjonen utføres i henhold til medfølgende elektriske diagrammer. Parametrene til delene som brukes er vist på bildet.

I henhold til vedlagte diagrammer er et brett loddet for å kontrollere driftsmodusene til hårføneren. Ved å vri på en knott endrer du rotasjonshastigheten til viftehjulene. En annen regulator endrer spenningen på varmeren.