Le problème des inondations et de l'augmentation de l'humidité du sol est familier aux propriétaires de parcelles situées dans la région centrale de la Russie. L'humidité et l'eau stagnante après la fonte des neiges ne permettent pas une bonne préparation du chalet d'été pour la saison estivale, et l'engorgement du sol avec des précipitations constantes est préjudiciable à de nombreuses plantes. Il existe plusieurs façons de résoudre ces problèmes, mais la plus efficace est l'aménagement du drainage.
Dans quels cas un système de drainage est-il nécessaire ?
Le drainage est une technologie de collecte et d'évacuation des eaux souterraines, des eaux de fonte et des eaux pluviales d'un chantier, de bâtiments techniques et résidentiels. Le système de drainage empêche le lessivage, le soulèvement et l'engorgement du sol, dus à une sursaturation en humidité.
L'aménagement d'un système de drainage n'est pas nécessaire sur chaque site. Afin de déterminer dans quelle mesure votre zone a besoin de drainage, vous devrez effectuer une inspection visuelle. Faites attention à savoir si la zone est inondée après la fonte des neiges, à quelle vitesse l'eau est absorbée après l'arrosage des plantes, s'il y a des flaques d'eau après de fortes pluies et des averses.
Si vous avez observé ces signes plus d’une fois, un drainage est alors nécessaire.
Le système de drainage permet d'évacuer l'eau stagnante du site
Si la confirmation visuelle ne suffit pas, vous pouvez mener une expérience simple: à l'aide d'une perceuse à main ou d'une pelle ordinaire, vous devez creuser un trou de 70 à 100 cm de profondeur. Il est préférable de le faire à plusieurs endroits du site. Si après 24 à 36 heures, l'eau s'accumule au fond du trou et ne sort pas, il s'agit alors d'une preuve directe d'une sursaturation du sol en humidité.
- Le drainage des sols est réalisé dans les conditions suivantes :
- nappe phréatique élevée;
- le site est situé dans une zone au sol argileux ;
- le site est situé en plaine ou vice versa - sur une pente ;
La présence de drainage permet de préserver les matériaux de finition et de parement utilisés pour l'installation allées de jardin, finition du sous-sol et de la façade du bâtiment.
Types de systèmes de déshumidification
Il existe une grande variété de systèmes de drainage des terres. De plus, dans différentes sources, leur classification peut différer considérablement les unes des autres. Dans le cas des systèmes de drainage pour chalets de banlieue et d'été, il est recommandé d'utiliser les solutions les plus simples et les plus éprouvées.
Drainage en surface
Le drainage de surface est le système le plus simple et le plus efficace. La tâche principale est de drainer le sol en drainant l'eau formée à la suite des précipitations et de la fonte inégale des neiges.
Les grilles protègent le système de drainage ouvert des gros débris
Un système de drainage de surface est construit sur toute la zone du site, autour de la maison et des bâtiments adjacents, à proximité des structures de garage, des entrepôts et de la cour. Le drainage de surface est divisé en deux sous-types :
- Point - dans certaines sources, on parle de drainage local. Utilisé pour collecter et drainer l'eau d'un certain endroit du site. Le principal domaine d'application est le drainage des zones sous les drains, env. portes d'entrée et les portails, dans la zone où se trouvent les conteneurs et les robinets d'arrosage. Souvent utilisé comme système d’urgence si un autre type de drainage est surchargé.
- Linéaire - utilisé pour drainer toute la zone. Il s'agit d'un système composé de plateaux récepteurs et de canaux disposés selon un certain angle, assurant un débit d'eau constant.
Le système de drainage est équipé de grilles filtrantes et de dessableurs. Les bacs et drains sont en PVC, polypropylène, PEHD ou béton polymère.
Lors de l'installation d'un système de drainage de surface, il est recommandé de combiner un drainage ponctuel et linéaire. Cela garantira que le système fonctionne le plus efficacement possible. Si nécessaire, un drainage ponctuel et linéaire peut être combiné avec le système décrit ci-dessous.
Drainage profond
Le drainage profond est réalisé sous la forme d'un pipeline posé dans des endroits où un drainage constant du sol ou un abaissement du niveau de la nappe phréatique est nécessaire. Les drains sont posés avec une pente dans le sens de l'écoulement de l'eau, qui pénètre dans un collecteur, un puits ou un réservoir situé à l'extérieur du site.
Pour abaisser le niveau de la nappe phréatique, des tuyaux sont posés le long du périmètre du site jusqu'à une profondeur de 80 à 150 cm. Dans les cas où il est nécessaire d'évacuer l'eau des fondations d'un bâtiment, les tuyaux doivent être posés en dessous de sa profondeur. Et des tuyaux de drainage peuvent également être posés sur toute la surface du site avec un certain pas. La distance entre les drains dépend de la profondeur de leur placement et de la composition mécanique du sol.
Par exemple, lors de l'installation d'un système de drainage, lorsque les drains sont posés à une profondeur de 0,9 à 1 m, la distance recommandée entre eux est d'au moins 9 à 11 m. Sur un sol limoneux dans les mêmes conditions, le pas entre les drains est réduit à. 7 à 9 m et sur argileux jusqu'à 4 à 5,5 m. Des données plus détaillées pour différentes profondeurs peuvent être consultées dans le tableau ci-dessous. Informations tirées du livre « Drainage des terres pour les jardins » d'A.M. Dumblyauskas.
| Profondeur des drains, m | Distance entre les drains, m | ||
| Sol sableux | Sol limoneux | Sol argileux | |
| 0,45 | 4,5–5,5 | 4–5 | 2–3 |
| 0,6 | 6,5–7,5 | 5–6,5 | 3–4 |
| 0,9 | 9–11 | 7–9 | 4–5,5 |
| 1,2 | 12–15 | 10–12 | 4,5–7 |
| 1,5 | 15,5–18 | 12–15 | 6,5–9 |
| 1,8 | 18–22 | 15–18 | 7–11 |
Lors de la pose du tuyau, les caractéristiques du terrain sont observées. Selon la technologie, les drains sont posés du point le plus haut au point le plus bas du site. Si la zone est relativement plate, pour donner une pente, une pente est formée le long du fond de la tranchée. Le niveau de pente minimum est de 2 cm pour 1 mètre courant de tuyau de drainage lors de la construction d'un drainage dans un sol argileux et limoneux. Pour les sols sableux, une pente de 3 cm pour 1 mètre est maintenue.
Lors de l'installation d'un long drainage, une pente minimale sur toute la longueur du tracé de drainage doit être respectée. Par exemple, pour un système de drainage de 15 m de long, la différence de niveau minimale entre le point de départ et l'arrivée du tracé sera d'au moins 30 cm.
Si possible, il est recommandé de dépasser les normes de pente indiquées. Cela garantira un drainage plus rapide et réduira le risque d’envasement et de colmatage du drain. De plus, creuser une tranchée avec une forte pente est beaucoup plus facile que de mesurer 1 à 2 cm.
Drainage dans un chalet d'été - les méthodes les plus simples avec instructions
Afin de drainer indépendamment un terrain à l'aide d'un système de drainage, vous devrez vous familiariser avec la technologie de travail, calculer et acheter matériel nécessaire, préparer les outils et un lieu pour effectuer le travail.
Drainage superficiel d'un chalet d'été
Le drainage à surface ouverte est une solution universelle pour drainer les petits chalets d'été. Par exemple, pour des parcelles typiques de 6 acres. Vous pouvez vous baser sur le schéma ci-dessous. Il montre une voie de drainage en forme de chevrons. La distance entre les drains, comme indiqué ci-dessus, est choisie en fonction du type de sol (voir tableau).
Un exemple de l'emplacement du système de drainage sur chalet d'été
Pour effectuer les travaux, vous aurez besoin d'une pelle et d'une pelle à baïonnette, d'un ruban à mesurer, d'un niveau à bulle, d'un marteau et d'un couteau de chantier bien aiguisé.
Les matériaux que vous devrez préparer sont du gravier de fraction 20 à 40, des géotextiles, du bois de bordure ou des planches de 2 à 3 m de long.
Pour construire un drainage de surface sur un chalet d'été, vous devrez procéder comme suit :
Parfois, la base de la tranchée est bétonnée sur toute la longueur du tracé de drainage. Cela vous permet de ne pas craindre qu'avec le temps, les murs en terre commencent à s'effondrer, que le débit d'eau se détériore, etc. Mais cette approche demande plus de main-d'œuvre et nécessite la capacité de travailler avec un mélange de béton.
Drainer la zone par drainage profond
Le drainage profond est une solution standard pour drainer les zones pavillonnaires et périurbaines. Un système de drainage profond peut être installé même lorsqu'il existe une zone aveugle de protection, des chemins en béton ou en dalles autour du bâtiment. Si nécessaire, ils peuvent être partiellement démontés, mais la structure globale ne sera pas endommagée.
Un exemple de projet de système de drainage en zone périurbaine
- Les travaux de construction d'un drainage profond comprennent les éléments suivants : Selon le plan de conception du site, il est nécessaire d'établir un schéma de l'emplacement des canalisations de drainage et de déterminer le point d'évacuation des eaux, c'est-à-dire l'endroit d'où l'eau collectée sera évacuée vers tuyaux d'égout
menant au puits de drainage. La profondeur du pipeline doit être inférieure au niveau de congélation du sol. Pour la région du Nord-Ouest, cette valeur est d'environ 60 à 80 cm.
- Préparation de tranchées pour la construction de drainage profond
Compte tenu du plan, une tranchée est creusée le long du périmètre et de la zone du site avec une profondeur allant jusqu'à 1 m. La largeur de la tranchée est d'au moins 30 cm. Toutes les sections horizontales des tranchées sont combinées en une. système unique, qui est amené au point de rejet de l’eau. Ensuite, des tranchées sont creusées en maintenant une pente de 2 à 4 cm pour 1 m de surface. Pour vérifier la qualité du drainage, les tranchées sont déversées avec un grand volume d'eau. Si nécessaire, la pente vers le puits de drainage augmente.
- Au point le plus bas du site, un emplacement est créé pour l'installation d'une prise d'eau ou d'un puits de drainage filtrant. Pour les grandes surfaces situées sur des sols limoneux et argileux, il est préférable d'installer des puits de type stockage d'un volume allant jusqu'à 1 000 litres. Pour les petites surfaces, vous pouvez utiliser à la fois des puits de stockage et des puits filtrants. Le type de réservoir est choisi en fonction du type de sol.
Une large feuille de géotextile est posée sur la couche de gravier.
- Du gravier fin est versé au fond de la tranchée. L'épaisseur de la couche est de 10 cm. Le géotissu est posé sur le gravier avec un chevauchement sur les parois de la tranchée. Pour fixer la toile aux murs, on utilise des piquets en bois ou en plastique enfoncés dans le sol. Après cela, une couche de 10 cm de pierre concassée avec une fraction de 50 à 60 est coulée sur le géotextile posé et soigneusement nivelée dans le respect de la pente. Un tuyau de drainage de Ø 110 mm est posé sur la pierre concassée.
- Des puits d'inspection modulaires sont installés aux points de retournement des drains. Le diamètre et la hauteur du puits dépendent du volume attendu eaux usées. Pour connecter le tuyau au trou de montage, un raccord est utilisé, qui est recouvert d'un scellant étanche avant l'assemblage. Des actions similaires sont effectuées pour connecter le tuyau de drainage au tuyau de puits.
Un puits de drainage d'inspection est installé aux endroits où le tuyau de drainage tourne
- Avant le remblayage, la fonctionnalité du système de drainage est vérifiée. Pour ce faire, un grand volume d'eau est évacué par les drains. Si l'eau s'écoule rapidement et pénètre dans le puits, alors tout est fait correctement et vous pouvez passer à l'étape finale. Dans d'autres cas, vous devez rechercher et résoudre le problème.
- Une couche de 20 à 30 cm de gravier de fraction 20 à 40 est versée sur les tuyaux de drainage et soigneusement nivelée. Après cela, les drains en pierre concassée sont recouverts de géotextiles. Une couche de 10 à 15 cm de sable de carrière est coulée sur le géotissu et soigneusement compactée. L'espace restant dans la tranchée peut être rempli de terre fertile ou de terre ordinaire provenant du site.
Méthodes pour sécher une zone sans drainage
L'humidité excessive du sol et la stagnation de l'eau dans la zone ne sont pas toujours associées à des niveaux d'eau souterraines élevés. Parfois, cela se produit en raison de températures anormalement basses et de fortes précipitations. La combinaison de ces facteurs conduit au fait que l'humidité n'a pas le temps de s'évaporer et que des flaques d'eau et des moisissures se forment à la surface du sol.
Le ponçage d'un sol argileux est l'un des moyens de drainer une zone sans drainage
Si, en raison de certaines circonstances, il est impossible d'installer un système de drainage, il existe plusieurs moyens efficaces de drainer le terrain :
Parmi les méthodes ci-dessus pour drainer un site, les plus efficaces consistent à ajouter une quantité suffisante de sol fertile et à construire des tranchées autour du périmètre.
En moyenne, 1 m 3 de sol coûtera entre 550 et 600 roubles. Pour une parcelle de 6 acres, 10 à 12 m3 de terre suffisent.
Le moyen le plus simple de drainer le sol d'un site La construction de tranchées peu profondes remplies de pierre concassée est la solution la plus efficace. d'une manière simple
drainage d'un chalet d'été. Malgré sa simplicité globale, cette méthode est très efficace et permet de faire face à de grandes quantités d'eau formées lors de la fonte des neiges.
Les travaux d'aménagement des tranchées autour du périmètre et de la zone du chantier comprennent les éléments suivants :
Si vous le souhaitez, la deuxième couche de pierre concassée peut être réduite et l'espace restant peut être recouvert de terre du site. Cela masquera le drainage sous une couche de gazon. Il n'est pas recommandé de planter des fleurs et de la verdure au-dessus de la tranchée de drainage. Cela entraîne leur mort en raison de la forte humidité de cet endroit.
Comment déboucher un tuyau d'évacuation bouché
Le non-respect de la technologie de pose des tuyaux de drainage est la principale raison de la stagnation et du mauvais drainage de l'eau des puits de distribution. De plus, très souvent, l’eau stagnante n’est pas du tout associée à un blocage. Une pente insuffisante n'assure pas un drainage constant et uniforme de l'eau accumulée vers la fosse de drainage.
Pour éliminer les petits blocages, utilisez un câble en acier ou un tuyau avec une forte pression d'eau.
Le moyen le plus simple de déboucher les tuyaux d’évacuation est d’utiliser un nettoyeur de canalisations en câble d’acier. À une extrémité du câble se trouve une buse en forme de spirale, à l'autre se trouve une poignée avec laquelle vous pouvez faire tourner le câble, créant ainsi une charge mécanique sur le site du blocage.
Pour nettoyer les canalisations Ø110 mm ou plus, il est recommandé d'utiliser un câble avec une brosse en acier de taille appropriée. Pendant le processus de nettoyage, il est nécessaire d'abaisser le câble dans le tuyau de drainage jusqu'à ce que son extrémité atteigne le blocage. Ensuite, en tournant le câble dans le sens des aiguilles d'une montre, vous devez essayer de briser le blocage ou de le déplacer vers l'évacuation de l'eau. Habituellement, de petites accumulations de limon et de feuilles peuvent être poussées sans trop de difficulté.
S'il n'a pas été possible d'éliminer le blocage, vous devrez alors faire appel à des spécialistes qui, à l'aide d'une installation pneumatique et d'autres équipements, non seulement élimineront le blocage, mais effectueront également un nettoyage préventif de toute la surface des tuyaux de drainage.
La sursaturation du sol en humidité et la stagnation de l'eau sur le site constituent un problème majeur qui affecte non seulement la croissance des cultures fruitières, mais réduit également la durée de vie d'un bâtiment résidentiel. Mais il convient de rappeler que l'excès d'eau peut être éliminé à l'aide d'un système de drainage. C'est bien pire s'il y a suffisamment d'eau douce et d'humidité, et la construction d'un puits est impossible en raison de certaines circonstances.
La proximité d'un réservoir naturel ne peut pas autant agrémenter un chalet d'été que votre propre étang, même tout petit. Il peut être amélioré de plusieurs manières : poser des pierres sur le rivage, fabriquer plage de sable, semez sur le pourtour herbe à gazon. Les lys fleuriront à la surface de l'eau et, si vous le souhaitez, de vrais poissons vivront en dessous. Il existe plusieurs façons de construire un étang dans votre datcha de vos propres mains. Pour cela, une fosse est creusée et le fond et les murs sont bétonnés, soit recouverts d'un film PVC, soit un conteneur en plastique prêt à l'emploi est installé.
Choisir une méthode de construction
Tout d'abord, la taille de l'étang et sa profondeur sont déterminées. Ils dépendent de la destination du réservoir : il ne fera qu'agrémenter le territoire ou deviendra un lieu de loisirs, de baignade et de baignade estivale pour les enfants. C'est naturel : plus l'étang est grand, plus il faudra investir de fonds dans sa construction. La technologie est déterminée par le montant des fonds et du temps consacré, tandis qu'un bassin cinématographique ne peut être construit qu'en été, et ces conditions ne peuvent pas non plus être négligées.
Il est préférable d'installer une piscine pour nager et d'aménager un étang à la datcha comme un coin naturel calme et magnifique. Un conteneur en polyéthylène prêt à l'emploi vous permet d'aménager un étang de vos propres mains en quelques jours. Il est destiné aux petits réservoirs dont le volume ne dépasse pas 900 litres. Les conteneurs sont également en fibre de verre. Les propriétés physiques de ce matériau permettent de réaliser de grands conteneurs d'un volume allant jusqu'à 6000 litres.
Les inconvénients de la construction d'un réservoir de cette manière résident dans sa forme donnée, qui doit être prise telle que l'a imaginée le fabricant. À leur honneur, ils sont assez divers. Pas seulement un fond et des murs, mais un fond en escalier qui imite un plan d'eau naturel.
La construction d'un bassin filmé repose sur la pose et la fixation d'un film PVC ou de caoutchouc butyle au fond et sur les parois de la fosse. Les deux matériaux ont une bonne résistance, mais peuvent être endommagés par des pierres pointues. Pour les protéger, des géotextiles sont d'abord posés, mais cela augmente le coût du réservoir. C'est pourquoi il est logique de prêter attention à la troisième méthode, qui est la plus difficile pour équiper un étang dans une datcha de vos propres mains, mais c'est la plus fiable et la plus durable. Cette méthode consiste à poser une chape en béton sur toute la surface de la fosse.
Montrez votre imagination
Le fond et les parois du réservoir peuvent être équipés de divers moyens disponibles. Par exemple, vous pouvez facilement et rapidement créer un petit étang de vos propres mains à partir de vieux bain ou pneus de voiture. Ces derniers sont placés en un seul exemplaire ou en plusieurs morceaux d'affilée. Ensuite, vous obtenez plusieurs mini-réservoirs, combinés en un merveilleux coin de détente.
L'étang du site ne le décore pas seulement. Il crée un microclimat favorable en augmentant l'humidité de l'air. Dans une telle atmosphère, toutes les plantes poussent rapidement, fleurissent et portent leurs fruits longtemps. L’étang joue donc également dans une certaine mesure un rôle fonctionnel : il contribue à l’entretien des parterres de fleurs, des jardins et des potagers, s’ils sont situés à proximité.
Description détaillée de la construction
L'emplacement du réservoir est choisi en tenant compte des facteurs suivants :
- il doit être protégé du vent (par exemple, des arbres poussent à proximité, il y a une clôture) ;
- en été, le soleil ne doit pas l'éclairer pendant les heures les plus chaudes (de 11h à 15h) ;
- il est nécessaire d'assurer la possibilité d'effectuer des communications pour le pompage/approvisionnement en eau.
Idéalement, vous devriez rechercher un juste milieu lors du choix d'un emplacement pour construire un étang, car celui-ci doit prendre en compte tous les facteurs en même temps. Sans rayons brûlants, à l'ombre des arbres, mais pas trop sombre. Les feuilles ne doivent pas tomber dans l'eau grandes quantités, sinon il commencera à pourrir à cause des bactéries en décomposition. Un endroit calme et en même temps avec la possibilité d'aménager des zones de repos, par exemple des tables et des bancs.
Les communications sont généralement enfouies dans le sol. S’il y a des parterres de fleurs, un potager ou un jardin avec des plantes déjà plantées à proximité, vous devriez envisager de construire une tranchée. La forme du réservoir est une question d'imagination. Des contours ronds, ovales, carrés, polygonaux, sinueux, décorés de verdure et bordés de pierres, décoreront l'espace avec confort.
Construction de fosses
Il peut y avoir n'importe quelle option pour construire un réservoir, mais avant de créer un étang dans votre datcha, vous devez creuser correctement une fosse. Pour un petit lac, ils peuvent le faire avec une pelle et leurs propres ressources. Les règles suivantes doivent être prises en compte et ne doivent pas être ignorées :
La construction du bassin avec la pose de chapes en béton armé se poursuit. Le mélange de béton M300 est préparé à partir des composants suivants :
- Ciment Portland M400 - 370 kg,
- sable (fractions moyennes) - 780 kg,
- pierre concassée avec des fractions jusqu'à 2,5 mm - 990 kg,
- eau 195 litres.
Le calcul est donné pour obtenir 1 m3 de mélange de béton. L'épaisseur du béton au fond et sur les parois de la fosse doit être d'au moins 100 mm. La chape est réalisée avec un renfort à partir de tiges de 4 à 6 mm. Ils sont posés sur 1 rangée dans le sens de la longueur et dans le sens transversal. Les points d'intersection sont fixés avec du fil à tricoter. Le bétonnage commence par le bas, puis se déplace vers les parois de la fosse. Le durcissement de la chape dure 1 mois, alors qu'elle est protégée d'une évaporation trop rapide par une humidité constante.
Revêtement de fosse
Vous pouvez créer un bel étang sur votre site en utilisant matériaux de finition. Par exemple, disposez-le avec du marbre. Une option moins coûteuse consiste à utiliser des dalles en plastique spécialement conçues pour les étangs. Il est fabriqué en polyéthylène haute densité ou en PVC. Il existe également des dalles en polypropylène. Ces matériaux permettent d'économiser de l'argent tout en conservant de bonnes propriétés décoratives et de résistance.
Fantasmes de créateurs
La fosse est remplie d'eau et l'étang sur le site est prêt. S'il n'y a pas d'évacuation raccordée, il convient de la vidanger une fois par an (au printemps) à l'aide d'une pompe de drainage. Il est ensuite rempli d’eau nouvelle et propre. Vous pouvez décorer un étang avec une plateforme en bois avec un éclairage installé sur son périmètre. Autres modes de décoration : un parterre de fleurs sur l'eau composé de nénuphars et de nénuphars, une fontaine, un pont en bois, des fourrés denses sur le rivage, des lentilles d'eau recouvrant la surface de l'eau (imitation d'un marécage).
Les éléments de décoration sont pensés avant le début des travaux, dès la conception. La fontaine nécessite des communications. Dans ce cas, vous pouvez acheter une structure entièrement assemblée et prête à l’emploi. La fontaine s'installe directement dans l'eau ou sur des pierres si elle est encastrée dans une vasque séparée. L'eau est prélevée dans l'étang et rejetée dans celui-ci. Ainsi, le mouvement de l'eau dans le réservoir se produit. Cela l’empêche de fleurir et de polluer, et l’entretien du bassin devient plus facile et moins compliqué.
Il est assez simple d'organiser un drainage autour de votre site pour éliminer l'excès d'humidité. Il est important de choisir le format optimal selon lequel le fossé de drainage le long de la clôture sera préparé et de déterminer l'ensemble de matériaux et d'outils requis.
Problèmes à résoudre :
- Dans les zones à fortes précipitations, l’érosion des sols constitue un problème ;
- Avec un débit d’eau souterraine élevé dans la région, le sol est gorgé d’eau ;
- Avec la pente naturelle du site, toute l'eau s'accumule en partie basse et « entraîne » avec elle toute la couche fertile du sol ;
- Dans les zones vallonnées et montagneuses, selon la saison, un énorme volume d'eau tombe sur le site depuis la zone située plus haut sur la pente ;
- Les précipitations atmosphériques de la surface de la route s'accumulent sous la clôture le long du périmètre du site et peuvent emporter la base et les supports de la clôture.
Dans toutes les situations ci-dessus, la solution optimale consiste à installer des fossés de drainage ou un système de drainage caché productif autour du périmètre du site.
La tâche principale du fossé de drainage est de collecter les précipitations de surface et de les éliminer du site.
Cependant, il ne sert pas à transporter l’excès d’eau., il s'agit plutôt d'un champ de drainage localisé où l'excès d'eau s'accumule et est progressivement absorbé dans le sol, sans entraîner de conséquences négatives pour les bâtiments et la couche de sol fertile du site.
Espèces
Il existe trois types de drainage :
- ouvrir;
- fermé, pose de tuyaux perforés avec remblai ;
- remblai, le fossé est rempli de gros graviers et de filtres pour un drainage rapide de l'eau.
Pour organiser le drainage sous la clôture autour du site depuis l'extérieur, le moyen le plus simple est d'utiliser des fossés de drainage ouverts avec des pentes renforcées et une pente stable, afin que tout excès d'eau du site et des zones adjacentes, y compris la surface de la route, s'écoule rapidement vers la profondeur des eaux souterraines ou est transporté vers le champ de drainage, le puits de drainage.
Parmi les principaux avantages :
- petite quantité de travail du terrain;
- matériel minimum ;
- une large gamme d'options de renforcement des pentes ;
- un moyen simple d'entretenir, de nettoyer et d'éviter le drainage.
Exigences. Distance de la clôture
Pour tout système de drainage destiné à la remise en état d'un terrain privé, les SP 104-34-96 et SNiP 2.05.07-85 sont normalisés. Les pentes optimales pour organiser un fossé de drainage, la distance par rapport à la clôture et aux autres structures, ainsi que les options de conception en fonction du débit requis et des caractéristiques de la zone drainée, telles que la pente générale, le type de sol, etc., sont discutées. .
Pour une zone plate ou avec une légère pente allant jusqu'à cinq degrés par rapport à l'horizon, la pente supplémentaire au fond du fossé doit être de 3 à 5 ‰ (ppm), ce qui correspond à une différence de hauteur de 3 à 5 cm pour tous les 10 m.
En effet, la qualité de la pente et son uniformité sont déterminées sur place lors de la préparation de la tranchée. Il est difficile d'assurer la forme de la tranchée avec une grande précision, vous devrez donc ajuster sa géométrie lors du fonctionnement du drainage.
Il est important que le fossé de drainage soit situé à distance des poteaux de clôture et des structures porteuses afin de ne pas éroder leur base. Il suffit d'éloigner la bordure supérieure du plan de la clôture de 30 à 50 cm et, lors du renforcement des murs, de compacter le sol afin que l'eau ne coule pas sous la clôture.
Méthodes de renforcement des murs
Le fossé de drainage ne fait que partiellement office de système de transport ; l'eau qui y pénètre doit être efficacement absorbée dans le sol sur toute la longueur du fond du fossé. Il n'est pas conseillé d'utiliser des sections en béton ou de renforcer autrement le fond.
Il est permis d'utiliser une base rigide et étanche uniquement s'il y a des communications souterraines en dessous, qui doivent être protégées des effets des précipitations et des eaux souterraines.
Moyens efficaces pour renforcer les pentes :
Lors des travaux d'excavation et de préparation du fond du fossé, une fosse allongée est creusée environ deux fois plus large que nécessaire. Un coussin de sable grossier ou de gravier est versé au fond.
Les talus sont compactés manuellement ou mécaniquement et recouverts du matériau choisi pour le renforcement. Ensuite, une couche de terre est coulée de la même manière avec tassement et compactage, mais avec une intensité moindre.
Calcul
Pour que le fossé de drainage puisse faire face à la tâche, plusieurs règles importantes doivent être respectées :
- La profondeur du fossé sur toute sa longueur doit être supérieure à la profondeur de la fondation bâtiments voisins de 300 à 500 mm ;
- La pente sur toute sa longueur, compte tenu des virages ou d'un détour le long du périmètre du chantier, est dirigée vers un point ou le long de la limite inférieure du chantier ;
- La pente est déterminée par la composition du sol et le débit calculé et varie de 1 à 5 cm tous les 10 mètres de longueur.
S'il y a un puits de drainage situé à distance du contour du fossé de drainage, vous devez prendre le point extrême du système de drainage situé à l'écart du puits et calculer la profondeur, puis calculer les points de contrôle situés le long du parcours, qui sera utilisé pour déterminer la géométrie correcte du fossé.
De tes propres mains
Il est assez simple d'aménager un fossé de vos propres mains, même si vous le faites la plupart de terrassements manuels. Cependant, la difficulté sera causée par la présence d’un grand volume de terre sélectionnée sur toute la longueur du fossé.
Il peut être utilisé pour aménager un jardin de devant autour du périmètre du site afin qu'il soit surélevé au-dessus niveau général sol.
Le moyen le plus simple est d'utiliser la possibilité de renforcer les pentes avec des biomats, des géomats, des treillis ou un géotextile. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de compacter excessivement le sol sous la base ; vous pouvez vous limiter à un petit volume de drainage meuble, de sable ou de gravier, ce qui réduira considérablement la charge de l'entrepreneur.
Prix
Un fossé de drainage peut être organisé de manière efficace, rapide et esthétique à l'aide d'équipements de chevrons lourds.
Un minimum d'excavatrice sera nécessaire, qui creusera la base d'un fossé en quelques heures et en même temps il sera plus facile d'ajuster la forme et la géométrie des pentes, ainsi que la profondeur de la base.
L'entreprise d'exécution préparera à l'avance un projet de travaux et un devis afin de ne pas deviner le coût réel des travaux et compter sur un résultat garanti.
La principale charge sur le budget de cet événement pourrait provenir de la préparation d'un puits de drainage., si cela est nécessaire, le reste du travail est beaucoup moins cher.
Sur notre terrain, il y a une fosse mesurant 6 x 6 m et 1 m de profondeur. Apparemment, les anciens propriétaires voulaient construire quelque chose sur ce terrain, mais n'y sont jamais parvenus. Nous ne prévoyons pas de construction, nous n’avons donc pas besoin de fosse de fondation. Est-il possible d’y mettre des arbres et arbustes coupés et ensuite de simplement le remplir de terre ? Et que peut-on faire d'autre avec ce trou ?
Natalia Egorova, Zelenograd
Il est rare que les résidents d'été obtiennent un terrain tout à fait idéal. Pour certains, c'est trop sec, pour d'autres, c'est trop humide, pour d'autres, c'est trop ombragé ou trop venteux. Eh bien, l'auteur de la lettre n'a pas eu de chance avec un énorme trou. Mais pourquoi pas de chance ? Si vous abordez la question de manière réfléchie et créative, il n’est pas si difficile de transformer un tel inconvénient en avantage. Ou même faites-en un point fort que tous les voisins et invités de votre datcha regarderont.
Malheureusement, aucun détail sur l'emplacement exact, le relief, les conditions du sol et de l'eau, les caractéristiques de développement et le style de conception décorative du site n'est présenté dans la lettre. On sait seulement qu'il provenait de la ville de Zelenograd, dans la région de Moscou. Par conséquent, j’essaierai de suggérer uniquement les options d’action les plus générales. J'espère qu'ils intéresseront d'autres résidents d'été.
Données initiales
Zelenograd est situé sur le territoire de la crête Klinsko-Dmitrovskaya. Cette zone est légèrement vallonnée et le sol est constitué de dépôts glaciaires sous une couche relativement mince de limons rouge-brun et brunâtre.
Dans la région de Zelenograd, les plus courants sont les sols gazeux-podzoliques, sur lesquels poussent principalement des forêts d'épicéas et d'épicéas à petites feuilles. Il est probable que le sol du site ne laisse pas bien passer l'eau et qu'elle persiste longtemps dans les trous et les fossés. Mais une autre option est également possible : les sédiments coulent rapidement en profondeur. En fonction de la situation spécifique du site, vous devez décider quoi faire de la fosse.
Lits de récolte
La fosse peut être transformée en un magnifique espace de jardinage. Tous les experts conviennent que remplacer un sol pauvre en nutriments par un sol plus fertile est une solution. solution parfaite pour obtenir des rendements élevés. Et s'il n'y a pas assez de matériel pour cela tout de suite, cela peut se faire par étapes !
Comment faire ?
Débris végétaux grossiers : branches, brindilles, feuillages sont déposés au fond de la fosse. D'en haut, ils sont partiellement recouverts de terre ordinaire provenant de votre site. Ensuite, étalez une couche de matière organique nutritive - du fumier (peut être non pourri) ou du fumier mélangé à de la tourbe. Après cela, la surface est recouverte d'une couche de 20 à 30 cm de compost prêt à l'emploi ou de bonne terre de jardin. Ainsi, la fosse se transformera en un grand « lit chaud », à l'aide duquel vous pourrez cultiver une grande variété de cultures de légumes ou de baies.
Lieu de repos
Si le site, au contraire, est sec, bien drainé et que l'eau ne stagne jamais dans la fosse, vous pouvez y aménager un excellent espace de loisirs avec un emplacement pour un feu ou un barbecue. Cela peut ressembler à un jardin séparé, peu profond « en retrait » par rapport au niveau de la parcelle principale.
Zone de loisirs. Photo : Andreï Lysikov
Comment faire ?
Pour éviter que la terre ne s'effrite, des murs de soutènement en brique ou en pierre naturelle sont construits le long des côtés de la fosse. Pour faciliter l'accès, les escaliers sont construits d'un ou des deux côtés. Le fond de la fosse est nivelé, recouvert d'une épaisse couche de pierre concassée et de sable, puis recouvert de dalles ou de clinker (briques spécialement cuites adaptées au pavage de la rue). Tant dans la fosse elle-même qu'autour de celle-ci, conformément au plan prévu, des trous sont creusés, remplis de substrat nutritif et des arbres et arbustes ornementaux, ainsi que des fleurs vivaces et annuelles, sont plantés. Du mobilier de jardin est posé sur la surface pavée, et un foyer y est organisé ou un barbecue est installé. Ce coin douillet deviendra à coup sûr votre lieu de détente préféré !
Étang mystérieux
Si la zone est humide et que le niveau de la nappe phréatique est élevé, il est préférable de ne pas remplir la fosse du tout. Au contraire, dans ce cas, il est extrêmement précieux, car il peut remplir une fonction de drainage, en collectant l'excès d'eau et en réduisant le niveau de « primer ». Cela conduit à une autre option pour utiliser une fosse : la transformer en étang de jardin.
Comment faire ?
Pour que l'étang collecte non seulement de l'eau, mais décore également véritablement votre site, une fosse de fondation est prévue belle forme, en changeant le contour littoral et la profondeur. Un coussin de gravier est coulé sur le fond et de grosses pierres décoratives sont placées si vous le souhaitez. Les berges de l'étang ainsi obtenu sont plantées d'une végétation semi-aquatique spectaculaire (iris calamus, papillon des marais, salicaire, graminées hydrophiles, etc.) ou agrémentées d'un maillage en fibre de coco. De grands récipients contenant des plantes aquatiques, par exemple des nymphes (nénuphars), sont placés au fond. Pour leur hivernage réussi, une profondeur de 70 à 80 cm sera suffisante.
Pelouse. Photo : Andreï Lysikov
Pelouse verte
Et une dernière chose. Une fosse inutile peut simplement être remplie de terre importée et une pelouse ou une aire de jeux peut être construite à cet endroit. Mais pour cela il est conseillé d'utiliser uniquement des substrats minéraux (sable, limon), et non des résidus végétaux. Les matières organiques (par exemple, troncs d'arbres, branches et souches) versées dans la fosse se décomposeront progressivement et la surface du sol dans cette zone du chantier commencera à s'affaisser, ce qui entraînera beaucoup de travail pour sa nivellement ultérieur.
