تقویت کننده عملیاتی جایگزین Hakko t12. ایستگاه لحیم کاری خانگی Hakko T12. انتخاب کیت برای مونتاژ

با خواندن نظرات محلی، بارها و بارها به خرید آهن لحیم کاری با نوک T12 فکر کرده ام. برای مدت طولانی من از یک طرف چیزی قابل حمل، از طرف دیگر به اندازه کافی قدرتمند و البته حفظ دما در حالت عادی می خواستم.
من لحیم کاری نسبتا زیادی از آن خریداری کرده ام زمان های مختلفو برای کارهای مختلف:
EPSN-40 بسیار قدیمی و 90 وات "Moskabel"، یک EMP-100 کمی جدیدتر (هچت) و یک TLW چینی کاملاً جدید 500 وات وجود دارد. دو مورد آخر به خوبی دما را حفظ می کنند (حتی هنگام لحیم کاری). لوله های مسی، اما لحیم کاری ریز مدارها با آنها خیلی راحت نیست :). تلاش برای استفاده از ZD-80 (تپانچه با یک دکمه) کار نکرد - نه قدرت و نه حفظ دمای معمولی. سایر چیزهای کوچک "الکترونیکی" مانند Antex cs18/xs25 فقط برای چیزهای بسیار کوچک مناسب هستند و تنظیم داخلی ندارند. حدود 15 سال پیش از den-on's ss-8200 استفاده کردم، اما نوک ها بسیار کوچک هستند، سنسور دما دور است و گرادیان دما بسیار زیاد است - با وجود 80 وات اعلام شده، نوک آن حتی یک سوم هم احساس نمی شود.
به عنوان یک گزینه ثابت، من الان 10 سال است که از Lukey 868 استفاده می کنم (عملاً 702 است، فقط با یک بخاری سرامیکی و برخی چیزهای کوچک دیگر). اما اصلاً قابل حمل نیست.
چون در زمان خرید، من هنوز مطمئن نبودم که "به آن نیاز دارم یا نه"، گزینه حداقل بودجه را با نوک K و دسته ای انتخاب کردم که تا حد امکان شبیه به آهن لحیم کاری معمولی لوکی بود. این امکان وجود دارد که برای برخی چندان راحت به نظر نرسد، اما برای من مهمتر این است که دسته های هر دو لحیم کاری استفاده شده به طور آشنا و یکسان در دست قرار گیرند.
بررسی بیشتر را می توان تقریباً به دو بخش تقسیم کرد - "نحوه ساخت یک دستگاه از قطعات یدکی" و تلاش برای تجزیه و تحلیل "نحوه کار این دستگاه و سیستم عامل کنترل".
متأسفانه، فروشنده این SKU خاص را حذف کرده است، بنابراین من فقط می توانم پیوندی به یک عکس فوری از محصول از ثبت سفارش ارائه دهم. با این حال، هیچ مشکلی برای یافتن محصول مشابه وجود ندارد.

قسمت 1 - طراحی

پس از بررسی عملکرد ماکت، این سوال در مورد انتخاب یک طرح مطرح شد.
یک منبع تغذیه تقریباً مناسب (24 ولت 65 وات)، ارتفاع تقریباً 1: 1 با برد کنترل، کمی باریکتر از آن و طول حدود 100 میلی متر وجود داشت. با توجه به اینکه این منبع تغذیه نوعی سخت افزار مرده (نه به تقصیر آن!) متصل و نه ارزان قیمت لوسنت را تغذیه می کند و یکسو کننده خروجی آن شامل دو مجموعه دیود به میزان کل 40 آمپر است، تصمیم گرفتم که خیلی بدتر از این نیست. یکی رایج در اینجا چینی در 6A. در عین حال، هیچ دروغی در اطراف وجود نخواهد داشت.
آزمایش بر روی بار آزمایش شده با زمان (PEV-100، پیچ خورده به حدود 8 اهم)


نشان داد که منبع تغذیه عملاً گرم نمی شود - پس از 5 دقیقه کارکرد، ترانزیستور کلید، با وجود محفظه عایق آن، تا 40 درجه گرم می شود (کمی گرم)، دیودها گرمتر می شوند (اما دست شما را نمی سوزاند. در دست گرفتن کاملا راحت است)، و ولتاژ هنوز 24 ولت با کوپک است. انتشار گازهای گلخانه ای به صدها میلی ولت افزایش یافته است، اما برای این ولتاژ و این کاربرد این کاملا طبیعی است. در واقع، من آزمایش را به دلیل مقاومت بار متوقف کردم - حدود 50 وات در نیمه کوچکتر آن آزاد شد و دما از صد بیشتر شد.
در نتیجه حداقل ابعاد مشخص شد (تغذیه + تابلو کنترل) مرحله بعدی مسکن بود.
از آنجایی که یکی از ملزومات حمل و نقل بود، حتی امکان قرار دادن آن در جیب، دیگر نیازی به گزینه قاب های آماده نبود. کیف های پلاستیکی جهانی موجود اصلاً اندازه مناسبی نداشتند، قاب های آلومینیومی چینی T12 برای جیب های ژاکت نیز خیلی بزرگ بودند و من نمی خواستم یک ماه دیگر صبر کنم. گزینه با یک مورد "چاپ شده" کار نکرد - نه مقاومت و نه مقاومت در برابر حرارت. پس از ارزیابی احتمالات و به یاد آوردن دوران جوانی پیشگام خود، تصمیم گرفتم از یک ورقه ورقه فایبر گلاس فویل باستانی یک طرفه که از زمان اتحاد جماهیر شوروی در اطراف وجود داشت، یکی بسازم. فویل ضخیم (میکرومتر روی یک قطعه با دقت صاف شده 0.2 میلی متر را نشان می داد!) هنوز به دلیل حکاکی کناری اجازه اچ کردن مسیرهای نازک تر از یک میلی متر را نمی داد، اما برای مورد درست بود.
اما تنبلی، همراه با بی میلی به ایجاد گرد و غبار، اره کردن با اره برقی یا برش را به طور قطعی تایید نمی کرد. پس از ارزیابی قابلیت‌های تکنولوژیکی موجود، تصمیم گرفتم گزینه اره کردن تکستولیت را با استفاده از برش کاشی برقی امتحان کنم. همانطور که معلوم شد، این یک گزینه بسیار راحت است. دیسک بدون هیچ تلاشی فایبرگلاس را برش می دهد ، لبه تقریباً عالی است (حتی نمی توانید آن را با کاتر ، اره برقی یا اره منبت کاری اره مویی مقایسه کنید) ، عرض در طول برش نیز یکسان است. و مهمتر از همه، تمام گرد و غبار در آب باقی می ماند. واضح است که اگر باید یک قطعه کوچک را اره کنید، باز کردن برش کاشی خیلی طول می کشد. اما حتی این بدنه کوچک هم نیاز به یک متر برش داشت.
بعد، یک مورد با دو محفظه لحیم شد - یکی برای منبع تغذیه، دومی برای برد کنترل. در ابتدا قصد جدایی نداشتم. اما، مانند جوشکاری، صفحات لحیم شده در یک گوشه، با سرد شدن، زاویه را کاهش می دهند و غشای اضافی بسیار مفید است.
پانل جلویی از آلومینیوم به شکل حرف P خم شده است. یک نخ در خم های بالا و پایین برای تثبیت در مورد بریده شده است.
نتیجه این بود (من هنوز با دستگاه "بازی" می کنم، بنابراین نقاشی هنوز بسیار خشن است، از بقایای یک قوطی اسپری قدیمی و بدون سنباده):

ابعاد کلی خود کیس 73 (عرض) × 120 (طول) × 29 (ارتفاع) است. عرض و ارتفاع را نمی توان کوچکتر کرد، زیرا ... ابعاد برد کنترل 69*25 است و یافتن منبع تغذیه کوتاه تر نیز آسان نیست.
یک کانکتور برای یک سیم برق استاندارد و یک سوئیچ در پشت نصب شده است:


متأسفانه، میکروسوئیچ سیاه در سطل زباله نبود، باید یکی را سفارش دهم. از طرفی رنگ سفید بیشتر به چشم می آید. اما من به طور خاص کانکتور را روی استاندارد تنظیم کردم - این در بیشتر موارد اجازه می دهد تا سیم اضافی را با خود نبرید. بر خلاف گزینه با سوکت لپ تاپ.
نمای پایین:

عایق لاستیک مانند سیاه رنگ از منبع تغذیه اصلی باقی مانده است. کاملاً ضخیم است (کمی کمتر از یک میلی‌متر)، مقاوم در برابر حرارت و برش آن بسیار دشوار است (از این رو برش ناهموار برای جداکننده پلاستیکی - تقریباً مناسب نبود). شبیه آزبست آغشته به لاستیک است.
در سمت چپ منبع تغذیه رادیاتور یکسو کننده، در سمت راست ترانزیستور کلید قرار دارد. در PSU اصلی، هیت سینک یک نوار نازک از آلومینیوم بود. من تصمیم گرفتم برای هر موردی آن را "تشدید" کنم. هر دو هیت سینک از وسایل الکترونیکی جدا شده اند، بنابراین می توانند آزادانه به سطوح مسی کیس بچسبند.
یک هیت سینک اضافی برای برد کنترل بر روی غشاء نصب شده است. فایده زیادی ندارد، اما همه چیز بهتر از هوا است. برای جلوگیری از اتصال کوتاه، مجبور شدم کمی تماس های بیرون زده کانکتور "هوایی" را گاز بگیرم.
برای وضوح، یک آهن لحیم کاری در کنار بدنه:

نتیجه:
1) آهن لحیم کاری تقریباً همانطور که تبلیغ می شود کار می کند و به خوبی در جیب های ژاکت قرار می گیرد.
2) اقلام زیر در سطل زباله قدیمی دور ریخته شده اند و دیگر در اطراف نیستند: یک منبع تغذیه، یک تکه فایبرگلاس مربوط به 40 سال پیش، یک قوطی لعاب نیترو از سال 1987، یک میکروسوئیچ و یک قطعه کوچک آلومینیومی.

البته از نظر امکان سنجی اقتصادی خرید کیس آماده بسیار راحت تر است. حتی اگر مواد عملا رایگان بودند، "زمان پول است." فقط این است که وظیفه "انجام ارزان تر" اصلاً در لیست وظایف من ظاهر نشد.

قسمت 2 - یادداشت های عملیاتی

همانطور که می بینید، در قسمت اول من اصلاً به نحوه کار آن اشاره نکردم. به نظر من توصیه می شود که توصیف طراحی شخصی خود (به نظر من "دست ساز در مزرعه جمعی") و عملکرد کنترل کننده را که برای بسیاری یکسان یا مشابه است اشتباه نگیرم.

به عنوان یک هشدار اولیه می خواهم بگویم:
1) کنترل کننده های مختلف مدارهای کمی متفاوت دارند. حتی تخته های ظاهراً یکسان ممکن است اجزای کمی متفاوت داشته باشند. چون من فقط یک دستگاه خاص خود را دارم، به هیچ وجه نمی توانم تطابق با دیگران را تضمین کنم.
2) سفت‌افزار کنترل‌کننده‌ای که من تجزیه و تحلیل کردم تنها مورد موجود نیست. رایج است، اما ممکن است سیستم عامل متفاوتی داشته باشید که عملکرد متفاوتی داشته باشد.
3) من به هیچ وجه ادعای افتخارات کاشف را ندارم. بسیاری از نکات قبلاً توسط داوران دیگر پوشش داده شده است.
4) بعد تعداد زیادی نامه خسته کننده وجود خواهد داشت و یک عکس خنده دار وجود ندارد. اگر ساختار داخلیعلاقه ای ندارم - اینجا توقف کنید.

نمای کلی طراحی

محاسبات بیشتر تا حد زیادی به مدار کنترلر مربوط می شود. برای درک عملکرد آن، یک نمودار دقیق لازم نیست، کافی است اجزای اصلی را در نظر بگیرید:
1) میکروکنترلر STC15F204EA. یک تراشه غیرقابل توجه از خانواده 8051، به طور قابل توجهی سریعتر از نسخه اصلی (اصلی 35 سال پیش بود، بله). دارای ولتاژ 5 ولت، دارای یک ADC 10 بیتی با سوئیچ، nvram 2x512 بایت، حافظه برنامه 4KB است.
2) یک تثبیت کننده +5 ولت، متشکل از 7805 و یک مقاومت قدرتمند برای کاهش تولید حرارت (؟) در 7805، با مقاومت 120-330 اهم (متفاوت در بردهای مختلف). راه حل بسیار مقرون به صرفه و گرما کارآمد است.
3) ترانزیستور قدرت STD10PF06 با سیم کشی. در حالت کلید با فرکانس پایین کار می کند. چیز خاصی نیست پیرمرد
4) تقویت کننده ولتاژ ترموکوپل. مقاومت اصلاح کننده بهره آن را تنظیم می کند. دارای محافظ ورودی (از 24 ولت) و به یکی از ورودی های MK ADC متصل است.
5) منبع ولتاژ مرجعدر TL431. به یکی از ورودی های MK ADC متصل است.
6) سنسور دمای صفحه. همچنین به ADC متصل است.
7) نشانگر. متصل به MK، در حالت نشانگر پویا عمل می کند. من گمان می کنم که یکی از مصرف کنندگان اصلی +5V باشد
8) دستگیره کنترل چرخش دما (و سایر پارامترها) را تنظیم می کند. خط دکمه در بسیاری از مدل ها مهر و موم یا بریده نمی شود. در صورت اتصال، به شما امکان می دهد پارامترهای اضافی را پیکربندی کنید.

همانطور که به راحتی می توانید ببینید، تمام عملکردها توسط میکروکنترلر تعیین می شود. من نمی دانم چرا چینی ها فقط این را نصب می کنند، خیلی ارزان نیست (حدود 1 دلار، اگر چندین قطعه را بردارید) و از نظر منابع نزدیک است. در سیستم عامل چینی معمولی، به معنای واقعی کلمه یک دوجین بایت حافظه برنامه رایگان باقی می ماند. خود سیستم عامل به زبان C یا چیزی مشابه نوشته شده است (دم های آشکار کتابخانه در آنجا قابل مشاهده است).

عملکرد سیستم عامل کنترلر

من کد منبع را ندارم، اما IDA هنوز اینجاست :). مکانیسم عملکرد بسیار ساده است.
در راه اندازی اولیه، سیستم عامل:
1) دستگاه را مقدار دهی اولیه می کند
2) پارامترها را از nvram بارگذاری می کند
3) چک می کند که آیا دکمه فشار داده شده است یا خیر، در صورت فشار دادن، منتظر می ماند تا آن را آزاد کند و زیربخش تنظیمات پارامترهای پیشرفته (Pxx) را راه اندازی می کند، اگر متوجه نشدید، بهتر است دست نزنید آنها را من می توانم طرح بندی را پست کنم، اما می ترسم مشکلی ایجاد کنم.
4) "SEA" را نمایش می دهد، منتظر می ماند و حلقه عملیات اصلی را شروع می کند

چندین حالت عملیاتی وجود دارد:
1) نگهداری دمای معمولی و معمولی
2) صرفه جویی در انرژی جزئی، درجه حرارت 200 درجه
3) خاموش شدن کامل
4) حالت تنظیم P10 (مرحله تنظیم دما) و P4 (بهره تقویت کننده ترموکوپل)
5) حالت کنترل جایگزین

پس از راه اندازی، حالت 1 کار می کند.
هنگامی که به طور خلاصه دکمه را فشار می دهید، به حالت 5 می روید. در آنجا می توانید دستگیره را به سمت چپ بچرخانید و به حالت 2 یا به راست بروید - دما را 10 درجه افزایش دهید.
فشار طولانی به حالت 4 تغییر می کند.

در بررسی های قبلی بحث های زیادی در مورد نحوه نصب صحیح سنسور لرزش وجود داشت. بر اساس سیستم عاملی که دارم، می توانم به صراحت بگویم - تفاوتی ندارد. وارد شدن به حالت صرفه جویی انرژی جزئی زمانی اتفاق می افتد که وجود نداشته باشد تغییر می کند وضعیت سنسور لرزش، عدم وجود تغییرات قابل توجه در دمای نوک و عدم وجود سیگنال از دسته - همه اینها به مدت 3 دقیقه. بسته بودن یا باز بودن سنسور لرزش کاملاً بی اهمیت است. بخش دوم معیار نیز جالب است - اگر لحیم کاری کنید، دمای نوک به ناچار نوسان می کند. و اگر انحراف بیش از 5 درجه از مقدار تنظیم شده تشخیص داده شود، خروجی به حالت صرفه جویی در انرژی وجود نخواهد داشت.
اگر حالت صرفه جویی در مصرف انرژی بیشتر از زمان تعیین شده طول بکشد، آهن لحیم کاری به طور کامل خاموش می شود و نشانگر صفرها را نشان می دهد.
خروج از حالت های صرفه جویی در انرژی - با لرزش یا توسط دکمه کنترل. از صرفه جویی کامل به جزئی هیچ بازگشتی وجود ندارد.

MK درگیر حفظ دما در یکی از وقفه های تایمر است (دو مورد از آنها وجود دارد، دومی به صفحه نمایش و موارد دیگر مربوط می شود. دلیل انجام این کار مشخص نیست - فاصله وقفه و سایر تنظیمات یکسان انتخاب شده است. با یک وقفه می‌توان از آن عبور کرد). چرخه کنترل شامل 200 وقفه تایمر است. در وقفه 200، گرمایش لزوما خاموش می شود (- به اندازه 0.5٪ قدرت!)، تاخیر انجام می شود، پس از آن ولتاژ از ترموکوپل، سنسور دما و ولتاژ مرجع از TL431 اندازه گیری می شود. در مرحله بعد، همه اینها با استفاده از فرمول ها و ضرایب (که تا حدی در nvram مشخص شده است) به دما تبدیل می شود.
در اینجا من یک انحراف کوچک به خودم اجازه می دهم. چرا یک سنسور دما در این پیکربندی وجود دارد کاملاً مشخص نیست. اگر به درستی سازماندهی شود، باید یک اصلاح دما در محل اتصال سرد ترموکوپل ایجاد کند. اما در این طرح دمای برد را اندازه گیری می کند که ربطی به مورد نیاز ندارد. یا باید به یک خودکار منتقل شود، تا حد امکان به کارتریج T12 نزدیک شود (و سوال دیگر این است که محل اتصال سرد ترموکوپل در کجای کارتریج قرار دارد)، یا کاملا دور انداخته شود. شاید من چیزی را متوجه نشده باشم، اما به نظر می رسد که توسعه دهندگان چینی به طرز احمقانه ای طرح جبران خسارت را از دستگاه دیگری پاره کرده اند و اصول عملکرد را کاملاً درک نمی کنند.

پس از اندازه گیری دما، تفاوت بین دمای تنظیم شده و دمای فعلی محاسبه می شود. بسته به بزرگ یا کوچک بودن آن، دو فرمول کار می کند - یکی بزرگ است، با یک دسته ضرایب و انباشت دلتا (علاقه مندان می توانند در مورد ساخت کنترلرهای PID مطالعه کنند)، دومی ساده تر است - با تفاوت های زیاد، باید یا آن را تا حد امکان گرم کنید یا آن را کاملا خاموش کنید (بسته به علامت). متغیر PWM می تواند مقداری از 0 (غیرفعال) تا 200 (به طور کامل فعال) داشته باشد - با توجه به تعداد وقفه ها در چرخه کنترل.
وقتی تازه دستگاه را روشن کردم (و هنوز وارد سیستم عامل نشده بودم)، به یک چیز علاقه مند شدم - هیچ لرزشی ± درجه وجود نداشت. آن ها دما یا ثابت می ماند یا به یکباره 5-10 درجه می پرد. پس از تجزیه و تحلیل سیستم عامل، معلوم شد که ظاهرا همیشه می لرزد. اما اگر انحراف از دمای تنظیم شده کمتر از 2 درجه باشد، سیستم عامل نه دمای اندازه گیری شده، بلکه دمای تنظیم شده را نشان می دهد. این نه خوب است و نه بد - مرتبه ی کم عصبانیت نیز بسیار آزاردهنده است - فقط باید آن را در ذهن داشته باشید.

در پایان گفتگو در مورد سیستم عامل، می خواهم به چند نکته دیگر توجه کنم.
1) من حدود 20 سال است که با ترموکوپل ها کار نکرده ام، شاید در این مدت آنها خطی تر شده اند؛ اما قبلاً برای اندازه گیری های تا حدودی دقیق و در صورت امکان همیشه یک تابع اصلاح غیرخطی معرفی می شد - با فرمول یا جدول. . اینجا اصلاً اینطور نیست. فقط افست صفر و زاویه شیب قابل تنظیم است. شاید همه کارتریج ها از ترموکوپل های خطی بالا استفاده کنند. یا پراکندگی فردی در کارتریج های مختلف بیشتر از غیرخطی بودن گروهی ممکن است. من می خواهم به گزینه اول امیدوار باشم، اما نکاتی را در مورد دوم تجربه کنید ...
2) به دلیلی که برای من ناشناخته است، در داخل سیستم عامل دما به عنوان یک عدد نقطه ثابت با وضوح 0.1 درجه تنظیم شده است. کاملاً بدیهی است که به دلیل نظر قبلی، ADC 10 بیتی، تصحیح سرد انتهایی نادرست، سیم بدون شیلد و ... دقت واقعی اندازه گیری ها حتی 1 درجه نخواهد بود. آن ها به نظر می رسد دوباره از دستگاه دیگری پاره شده است. و پیچیدگی محاسبات کمی افزایش یافته است (شما باید به طور مکرر اعداد 16 بیتی را بر ده تقسیم یا ضرب کنید).
3) برد دارای پدهای Rx/TX/gnd/+5v است. تا جایی که من متوجه شدم چینی ها داشته اند خاصسیستم عامل و یک برنامه چینی ویژه که به شما امکان می دهد مستقیماً داده ها را از هر سه کانال ADC دریافت کنید و پارامترهای PID را پیکربندی کنید. اما هیچ کدام از اینها در سیستم عامل استاندارد وجود ندارد. برنامه ریختن در دسترس است، از طریق یک پورت سریال ساده کار می کند، فقط سطوح TTL مورد نیاز است.
4) نقاط روی نشانگر عملکرد خاص خود را دارند - سمت چپ حالت 5 را نشان می دهد ، وسط نشان دهنده وجود لرزش است ، سمت راست نوع دمای نمایش داده شده (تنظیم یا فعلی) را نشان می دهد.
5) 512 بایت برای ثبت دمای انتخاب شده اختصاص داده شده است. خود ورودی به درستی انجام می شود - هر تغییر در سلول آزاد بعدی نوشته می شود. به محض رسیدن به پایان، بلوک به طور کامل پاک می شود و نوشتن به سلول اول انجام می شود. وقتی روشن است، دورترین مقدار ثبت شده گرفته می شود. این به شما امکان می دهد منابع را چند صد برابر افزایش دهید.
مالک، به یاد داشته باشید - با چرخاندن دکمه تنظیم دما، منبع غیر قابل تعویض nvram داخلی را هدر می دهید!
6) برای تنظیمات دیگر از بلوک دوم nvram استفاده می شود

همه چیز با فریمور است، اگر سوال دیگری دارید بپرسید.

قدرت

یکی از ویژگی های مهم یک هویه لحیم کاری حداکثر قدرت بخاری است. می توان آن را به صورت زیر ارزیابی کرد:
1) ما ولتاژ 24 ولت داریم
2) ما یک نوک T12 داریم. مقاومت سرد نوکی که من اندازه گرفتم کمی بیش از 8 اهم است. من 8.4 گرفتم، اما نمی توانم ادعا کنم که خطای اندازه گیری کمتر از 0.1 اهم است. بیایید فرض کنیم که مقاومت واقعی کمتر از 8.3 اهم نباشد.
3) مقاومت کلید STD10PF06 در حالت باز (طبق برگه داده) بیش از 0.2 اهم نیست، معمولی - 0.18
4) علاوه بر این، باید مقاومت 3 متر سیم (2x1.5) و کانکتور را در نظر بگیرید.

مقاومت کل مدار در حالت سرد حداقل 8.7 اهم است که حداکثر جریان 2.76A را می دهد. با در نظر گرفتن افت کلید، سیم ها و کانکتور، ولتاژ خود بخاری حدود 23 ولت خواهد بود که قدرتی در حدود 64 وات می دهد. علاوه بر این، این حداکثر توان در حالت سرد و بدون در نظر گرفتن چرخه وظیفه است. اما خیلی ناراحت نباشید - 64 وات بسیار زیاد است. و با توجه به طراحی نوک، برای اکثر موارد کافی است. هنگام بررسی عملکرد در حالت گرمایش ثابت، نوک نوک را در یک لیوان آب قرار دادم - آب اطراف نوک به شدت می جوشید و بخار می کرد.

اما تلاش برای صرفه جویی در هزینه با استفاده از منبع تغذیه از لپ تاپ کارایی بسیار مشکوکی دارد - کاهش ظاهراً ناچیز ولتاژ منجر به از دست دادن یک سوم قدرت می شود: به جای 64 وات، حدود 40 وات صرفه جویی می شود ارزشش را دارد؟

اگر برعکس، سعی کنید 70 وات اعلام شده را از آهن لحیم فشار دهید، دو راه وجود دارد:
1) ولتاژ منبع تغذیه را کمی افزایش دهید. کافی است فقط 1 ولت آن را افزایش دهید.
2) مقاومت مدار را کاهش دهید.
تقریباً تنها گزینه برای کاهش اندکی مقاومت مدار، تعویض ترانزیستور کلید است. متأسفانه، تقریباً تمام ترانزیستورهای کانال p در بسته مورد استفاده و برای ولتاژ مورد نیاز (من ریسک نمی‌کنم آن را روی 30 ولت تنظیم کنم - حاشیه حداقل خواهد بود) Rdson مشابه دارند. و این دو برابر فوق العاده خواهد بود - در عین حال برد کنترل کمتر گرم می شود. اکنون در حالت حداکثر گرمایش، حدود یک وات روی ترانزیستور کلید آزاد می شود.

دقت/پایداری نگهداری دما

علاوه بر قدرت، پایداری نگهداری دما نیز اهمیت کمتری ندارد. علاوه بر این، شخصاً برای من، ثبات حتی مهم‌تر از دقت است، زیرا اگر مقدار نشانگر را بتوان به صورت تجربی تعیین کرد - معمولاً این کار را انجام می‌دهم (و خیلی مهم نیست که وقتی تنظیم 300 درجه است، مقدار واقعی روی نوک 290 است)، پس از این طریق نمی توان بر بی ثباتی غلبه کرد. با این حال، به نظر می رسد که ثبات دما در T12 به طور قابل توجهی بهتر از نوک های سری 900 است.

تغییر در کنترلر چه چیزی منطقی است

1) کنترل کننده در حال گرم شدن است. کشنده نیست، بلکه بیش از حد مطلوب است. علاوه بر این، عمدتاً بخش برق نیست که آن را گرم می کند، بلکه تثبیت کننده 5 ولت است. اندازه گیری ها نشان داد که جریان در 5 ولت حدود 30 میلی آمپر است. افت 19 ولت در 30 میلی آمپر تقریباً 0.6 وات گرمایش مداوم می دهد. از این مقدار، حدود 0.1 وات در مقاومت (120 اهم) و 0.5 وات دیگر در خود تثبیت کننده آزاد می شود. مصرف بقیه مدار را می توان نادیده گرفت - فقط 0.15 وات که بخش قابل توجهی از آن صرف نشانگر می شود. اما تخته کوچک است و به سادگی جایی برای پایین آمدن وجود ندارد - مگر اینکه روی یک تخته جداگانه.

2) کلید برق با مقاومت بالا (نسبتا بالا!). استفاده از یک کلید با مقاومت 0.05 اهم تمام مشکلات مربوط به گرمایش آن را از بین می برد و تقریباً یک وات به بخاری کارتریج اضافه می کند. اما کیس دیگر dpak 2 میلی متری نیست، بلکه حداقل یک اندازه بزرگتر خواهد بود. یا حتی کنترل را به کانال n تغییر دهید.

3) ntc را به قلم منتقل کنید. اما پس از آن منطقی است که میکروکنترلر، کلید برق و ولتاژ مرجع را به آنجا منتقل کنید.

4) گسترش عملکرد سیستم عامل (چند مجموعه از پارامترهای PID برای نکات مختلف و غیره). از نظر تئوری امکان پذیر است، اما شخصا، برای من آسان تر (و ارزان تر!) است که آن را در برخی از stm32 جوان تر بسازم تا اینکه آن را در حافظه موجود زیر پا بگذارم.

در نتیجه، ما یک موقعیت فوق‌العاده داریم - بسیاری از چیزها را می‌توان دوباره ساخت، اما تقریباً هر بازسازی مستلزم بیرون انداختن تخته قدیمی و ساختن یک تخته جدید است. یا به آن دست نزنید، چیزی که در حال حاضر به سمت آن متمایل شده ام.

نتیجه گیری

آیا تغییر به T12 منطقی است؟ نمی دانم. در حال حاضر من فقط با نوک T12-K کار می کنم. برای من، این یکی از جهانی ترین است - هم چند ضلعی به خوبی گرم می شود و هم شانه سربی را می توان با موج ersatz لحیم/لحیم کرد و یک سرب جداگانه را می توان با انتهای تیز گرم کرد.
از سوی دیگر، کنترل کننده موجود و نبود وسیله ای برای شناسایی خودکار نوع خاصی از نوک، کار با T12 را پیچیده می کند. خوب، چه چیزی هاکو را از قرار دادن مقاومت/دیود/تراشه شناسایی داخل کارتریج باز داشت؟ اگر کنترلر چندین اسلات برای تنظیمات جداگانه نوک ها داشته باشد (حداقل 4 قطعه) ایده آل خواهد بود و هنگام تغییر نوک ها به طور خودکار موارد ضروری را بارگیری می کند. و در سیستم موجود، حداکثر می توانید نوک را به صورت دستی انتخاب کنید. با تخمین میزان کار، متوجه می شوید که بازی ارزش شمع را ندارد. و هزینه کارتریج ها با کل ایستگاه لحیم کاری قابل مقایسه است (اگر آنها را از چین به قیمت 5 دلار خریداری نکنید). بله، البته، می توانید به صورت آزمایشی جدولی از اصلاحات دما را نمایش دهید و علامتی را روی درب آن بچسبانید. اما شما نمی توانید این کار را با ضرایب PID (که پایداری مستقیماً به آن بستگی دارد) انجام دهید. آنها باید از نیش به نیش متفاوت باشند.

اگر افکار رویایی را کنار بگذاریم، موارد زیر ظاهر می شود:
1) اگر ایستگاه لحیم کارینه، اما من می خواهم - بهتر است 900 را فراموش کنید و T12 را مصرف کنید.
2) اگر به آن ارزان نیاز دارید و واقعاً به حالت های لحیم کاری دقیق نیاز ندارید، بهتر است یک آهن لحیم کاری ساده با تنظیم قدرت تهیه کنید.
3) اگر در حال حاضر یک ایستگاه لحیم کاری روی 900x دارید، یک T12-K کافی است - تطبیق پذیری و قابلیت حمل عالی است.

من شخصاً از خرید راضی هستم، اما هنوز قصد ندارم تمام 900 نکته موجود را با موارد T12 جایگزین کنم.

این اولین نقد من است، بنابراین پیشاپیش از هرگونه نادرستی عذرخواهی می کنم.

روز بخیر برای شما، گیک های عزیز و دلسوزان! این ابیات شاعر بزرگ را با دقت بخوانید:

من فقط قدرت افکار را می دانستم،
شور یک، اما آتشین:
او مثل یک کرم درون من زندگی می کرد.
روحم را بیرون آورد و سوزاند!

میخائیل یوریویچ توانست به طور دقیق عذاب ذهنی را که بسیاری از آماتورهای رادیویی را در جستجوی یک ایستگاه لحیم کاری قدرتمند، کاملاً خودکار، دقیق، جهانی، قابل اعتماد و ارزان در بر می گیرد، توصیف کند.

به لطف رفقای سخت کوش چینی، رویایی که در بالا توضیح داده شد (و همچنین بسیاری دیگر) ممکن است با هزینه های مالی نسبتاً کم محقق شود. ما در مورد کیت مونتاژ ایستگاه لحیم کاری با استفاده از نکات Hakko T12 صحبت خواهیم کرد. این کیت در Aliexpress کمتر از 18 یورو قیمت دارد و شامل تمام قطعات لازم به جز منبع تغذیه و کیس است. می توانید نقدهای زیادی در مورد این مجموعه در اینترنت پیدا کنید.

یک منبع تغذیه جمع و جور 100 وات (نه واقعا) 24 ولت حدود 8 یورو با هزینه حمل و نقل هزینه دارد.

مشکل این منبع تغذیه گرمایش قابل توجه زمانی است که بار بیش از 75 وات باشد. از آنجایی که ایستگاه لحیم کاری به طور قابل توجهی انرژی کمتری مصرف می کند، این منبع تغذیه را می توان یک کاندید مناسب با وجدان راحت در نظر گرفت.

بیایید به بدن حرکت کنیم: اینجاست که حداکثر دامنه خلاقیت باز می شود و برای آماتورهای رادیویی که چاپگر سه بعدی برای استفاده شخصی ندارند، مشکلات قابل توجهی وجود دارد. همانطور که می دانید، خانه خوک باید یک قلعه باشد، بدنه یک دستگاه الکترونیکی نه تنها به عنوان ظرفی برای اجزای آن عمل می کند، بلکه از ورود اجسام خارجی به داخل جلوگیری می کند. این محفظه همچنین کاربر را در برابر برق گرفتگی محافظت می کند. اگر کیس یک ایستگاه لحیم کاری قابلیت نصب نگهدارنده آهن لحیم کاری، "دست سوم"، ذره بین روشن و قابلیت قرار دادن اسفنج برای تمیز کردن نوک را داشته باشد، این دیگر یک مورد نیست، بلکه یک قصر است. .

برخی از قطعات فوق در دستگاه قابل توجه زیر ترکیب می شوند:

تنها مشکل این دستگاه کابل نازک و نامناسب برای تغذیه نور پس زمینه LED است. بهتر است فورا این کابل را تعویض کنید. از آنجایی که نور پس زمینه LEDبه منبع تغذیه 5 ولت نیاز دارد، همچنین باید مبدل ولتاژ 24 به 5 ولت خریداری کنیم. رفقای چینی در حال جدایی هستند دستگاه مورد نظربرای 1.8 یورو نمادین.

لطفا توجه داشته باشید: این مبدل بر اساس تراشه XL4015 است. با وجود جریان خروجی اعلام شده 5 آمپر، این مبدل تنها در جریان های کمتر از 2.3 آمپر بدون گرم شدن بیش از حد کار می کند. از آنجایی که این مبدل دارای تنظیم جریان خروجی است، برای عملکرد مطمئن می توانید به سادگی حداکثر جریان را روی 2.2 آمپر تنظیم کنید و مشکل را فراموش کنید.

همانطور که می دانید، هیچ لوله ای از خمیردندان وجود ندارد که نتوانید قطره دیگری از آن خارج کنید. این مشاهدات بسیار علمی به من این ایده را داد که ولتاژهای حاصل از 24 و 5 ولت را به پایانه های خارجی خروجی بدهم و از ایستگاه لحیم کاری به عنوان منبع تغذیه استفاده کنم. به طور طبیعی، دو کانکتور USB فقط آن را در پنل جلویی درخواست می کردند. آلمانی ها آن را "Eierlegende Wollmilchsau" (خوک شیری تخمگذار) می نامند.

تنها چیزی که باقی می ماند خرید یک کابل برق با عایق لاستیکی (نرم و ذوب نمی شود)، یک کلید برق با نشانگر نور، مقداری سیم نصب در عایق سیلیکونی (نرم و ذوب نمی شود)، یک جفت کانکتور USB، چهار عدد بلوک ترمینال پین (اینها برای اتصال استفاده می شوند سیستم های بلندگو) 20 پیچ M3 و 8 پیچ M2.

چاپگر سه بعدی خانگی من fakeQR سزاوار افتخار بالای ساخت کیس است. ماده انتخاب شده برای بدنه فیلامنت PETG از سازنده چینی Winbo بود (چینی با چینی در چین، وگرنه خواهد بود). PETG مزایای زیادی نسبت به سایر مواد دارد: چسبندگی بین لایه ای عالی، عدم تاب برداشتن ("کوچک شدن") هنگام چاپ اجسام بزرگ، استحکام بالا و مقاومت در برابر عوامل محیطی. به عنوان مثال، بطری های کوکاکولا از این ماده ساخته می شوند.

پس از مدتی گشت و گذار در CAD DesignSpark Mechanical رایگان، قطعاتی برای مگا فریم ایستگاه لحیم کاری فوق العاده آینده ساخته شد.

پنل جلو. برای تثبیت واحد کنترل الکترونیکی ایستگاه لحیم کاری در قسمت اصلی بدنه عمل می کند

بخش اصلی. تمام قسمت های دیگر کیس و قطعات الکترونیکی به آن پیچ می شوند.

عناصر زیر در دیوار جلوی قسمت اصلی قرار دارند: دو سوکت USB. سوئیچ برق (سوئیچ های پنل عقب به نظر من جنایت علیه بشریت است)، گیره هایی برای ایمن کردن پنل جلو با واحد الکترونیکی. در دیوار پشتی یک جیب برای مبدل ولتاژ و سوراخ های تهویه وجود دارد. سوراخ کابل برق در بیرون به شکل قیف است تا از پاره شدن کابل جلوگیری کند. منبع تغذیه در ارتفاعی از دیوار پایین قرار دارد تا از دسترسی آزاد هوا از طریق سوراخ های تهویه پایین اطمینان حاصل شود.

روکش محفظه لوازم الکترونیکی به صورت سینی طراحی شده است که می توانید اقلام کوچک مختلف را در آن قرار دهید. محفظه به گونه ای طراحی شده است که هیچ قطره ای از قلع یا هر جسم کوچکی نمی تواند وارد محفظه الکترونیک شود.

پایین و کشو. در قسمت داخلی دیواره پشتی یک جیب برای آهنربا در محل مربوطه در کشو یک سوراخ برای یک پیچ ساخته شده از مواد مغناطیسی وجود دارد. به نظر من نگه داشتن کشو با آهنربا راه حلی ارزان، قابل اعتماد و ساده است.

پس از مونتاژ، ایستگاه لحیم کاری دقیقاً شبیه جوجه تیغی از افسانه معروف Ushinsky است. (حیوان "به اشتباه بریده شد، اما محکم دوخته شد" و در نتیجه از بسیاری از مشکلات جلوگیری کرد).

پس از مونتاژ نسخه اول، مدل های سه بعدی تصحیح، اصلاح و ساده شدند، می توانید آنها را دانلود کنید.

نیش چیست؟ هاکو T12? این یک کارتریج است که شامل یک نوک آهن لحیم کاری، یک بخاری و یک ترموکوپل است. اکنون آنها محبوبیت پیدا می کنند و اینترنت پر از مقالات در مورد آنها است. با توجه به تکرار آنها توسط چینی ها، قیمت آنها در علی حدود 4 دلار است و در فروش اغلب می توانید آنها را به صورت جداگانه با قیمت حدود 3 دلار خریداری کنید. دامنه این نکات گسترده است، ادعا می شود که بیش از 80 مدل وجود دارد. (به هر حال، T15 همان نکات هستند، کاملاً با T12 سازگار است)

من هم بعد از تماشای نقدها جذب این نیش ها شدم. یکی از نکات اصلی گرمایش سریع است. هنگامی که در حال رفع اشکال یا تعمیر هستید، اغلب نیاز به لحیم کردن یک سیم یا تعویض قطعه دارید و هر بار منتظر ماندن برای گرم شدن اتو لحیم کاری آزاردهنده است و روشن نگه داشتن آن در تمام مدت علاوه بر کاهش منبع، باعث نمی شود. هوای اتاق را تمیزتر کنید در اینجا گرمایش به معنای واقعی کلمه در ده ثانیه اتفاق می افتد، یعنی. زمانی که مقداری فلاکس ریختم و موچین گرفتم، آهن لحیم کاری آماده بود. همچنین فرصت بدی برای گرم کردن محدوده های بزرگ نیست.

همه چیز را با یک دسته آهن لحیم کاری خریداری شده با تعویض سریع و غیره به درستی مونتاژ کنید. از نظر پول، چندان قابل توجیه نیست، زیرا یک ایستگاه آماده مانند BK950D در AliExpress 35-40 دلار هزینه دارد.

بنابراین، تصمیم گرفتم با امتناع از تغییر نکات، همه چیز را تا حد امکان ساده کنم. در اصل، به عنوان یک قاعده، فقط چند نیش استفاده می شود، به ندرت سه. من تصمیم گرفتم فقط چند آهن لحیم کاری بسازم تا یک ایستگاه لحیم کاری دو کاناله بسازم.

بنابراین فعلاً یک نوک T12-KU برای آزمایش خریدم.

میله نوک در انتها دارای دو نوار تماس است که بین آنها یک بخاری با مقاومت 8 اهم و یک ترموکوپل به صورت سری وصل شده است. ولتاژ تغذیه تا 24 ولت و جریان تا 3 آمپر. حداکثر توان حدود 70 وات است.

اگر از سمت دور بخاری نگاه کنید، ابتدا یک مثبت وجود دارد، سپس یک منفی، و بدنه کارتریج خود زمین است و برای زمین کردن نوک کار می کند.

سیم ها را با یک چرخش ساده به این تسمه ها وصل کردم و با چندین هیت شرینک آنها را چین دادم.

دو ضخیم شدن روی ساقه نیش قابل مشاهده است. بعد از ضخیم شدن دوم از نوک نیش، میله دمای پایینی دارد و در اینجا می توانید با دستان خود آن را کنترل کنید. در این مرحله من کاغذ را با چسب لوازم التحریر معمولی پیچیدم.

اگر یک دسته آماده برای آهن لحیم کاری یا یک لوله مناسب دارید، می توانید از قبل میله را چسب بزنید. اما از آنجایی که چیزی در دست نداشتم، خودکار را نیز از کاغذ اداری به هم چسباندم.

البته بعد از هر لایه کاغذ باید بگذارید چسب خشک شود. پس از خشک شدن کامل، من هیت شرینک را روی آن قرار دادم تا کمتر کثیف شود و در دست گرفتن آن دلپذیرتر شود.

برای افزایش استحکام، پشت را با چسب پر کردم (به معنای واقعی کلمه حلقه بزرگی از چسب در آنجا وجود ندارد).

کنترل کننده دما آنالوگ ساخته شده و بر اساس مداری از رگولاتورهای چینی ساخته شده است. قطبیت بخاری در نمودار نشان داده نشده است.

من فقط آن را به تناسب قطعات موجود بازسازی کردم. استابلایزر 7806 را با LM317، Q1 2N2222، Q2 AO4407 جایگزین کردم و یک دیود محافظ D3 اضافه کردم. من یک نقاشی از برد مدار چاپی ارائه می دهم، روی PCB دو طرفه ساخته شده است، طرف دیگر برای یک چند ضلعی خاکی است. تمام مقاومت‌های SMD و خازن‌های سرامیکی اندازه 0805 هستند. خازن‌های شنت اضافی 0.1 µF هستند، اما نیازی به نصب آنها ندارید. C4 سایز B.

تنها قطعه مفقود شده در این مدار P-Mosfet است.

من همچنین سعی کردم مدار N-Mosfet را بازسازی کنم که بدست آوردن یا انتخاب آنها بسیار ساده تر است.

هشدار.مدار هنگام استفاده از LM358 کار نمی کند. من موفق شدم آن را با استفاده از آپمپ TL082 راه اندازی کنم که او نسخه خود را در نظرات ارائه کرد.

دیود Zener D3 و ترانزیستور Q2 اولین دیودهای موجود را گرفتند. هر دیود زنر برای جریان > 20 میلی آمپر و ولتاژ 6 ولت. ترانزیستور برای ولتاژ بیش از 40 ولت و جریان بیش از 6 آمپر (برای منبع تغذیه کمتر از 20 ولت، می توانید Mosfet را از مادربردهای قدیمی نصب کنید، آنها معمولاً برای ولتاژ 30 ولت هستند).

مقاومت R15 و منبع ولتاژ V1، این بخاری و ترموکوپل آهن لحیم کاری است.

تا الان برد رو طبق نسخه چینی مدار مونتاژ کردم و موقع مونتاژ اینجوری میشه.

تنظیمات

مدار تقریباً نیازی به تنظیم ندارد، اما باید بخاری را به درستی وصل کنید و محدوده دما را تنظیم کنید. اشکال زدایی باید با کاهش ولتاژ تغذیه به 9 ولت انجام شود، در غیر این صورت، اگر برای مدت طولانی در 24 ولت روشن شود، نوک می تواند قرمز شود. برای تعیین قطبیت صحیح اتصال بخاری، مدار را در نزدیکی مقاومت متغیر شکستم (در مقاومت زیر رشته ای لحیم کاری نکردم) و رگولاتور را روشن کردم. اگر آهن لحیم کاری با پلاریته صحیح روشن شود، برقی به آن داده نمی شود و LED روشن نمی شود. با توجه به رانش صفر آپ امپ، این رفتار حتی با قطبیت نادرست امکان پذیر است، برای بررسی این وضعیت، نوک نوک را برای نیم ثانیه با فندک گرم کنید. اگر قطبیت درست نباشد، برق به طور مداوم به آهن لحیم می شود.

من یک مقاومت متغیر 10k در دسترس داشتم، بنابراین رتبه بندی مدار تنظیم کمی با حالت اصلی متفاوت است، محدوده تنظیم از 260 درجه تا 390 درجه است. شاید تصمیم بگیرم با کاهش مقاومت مقاومت کم مقاومت R2، دامنه را بیشتر گسترش دهم.

تست ها

دستگاه لحیم کاری عملکرد بسیار خوبی داشت. سرعت گرمایش برای حدود ده ثانیه واقعاً بالا بود (من یک ویدیو به شما خواهم داد).

من معجزه چندانی از نظر قدرت ندیدم، مگر اینکه آن را با ایستگاه های ارزان قیمت چینی مقایسه کنید، که در اکثر موارد لحیم نمی شوند، اما خراش می گیرند. و این کاملاً در سطح ایستگاه های ساده اما مارک دار است.

من آداپتور را با این لحیم کاری لحیم کردم. اگرچه برای چنین نیش نازکی این یک انحراف است. لحیم کاری چنین قطعات عظیمی را نمی توان راحت نامید. ویدیو خسته کننده و طولانی بود، بنابراین تصمیم گرفتم آن را پست نکنم.

در نهایت، در کل از نتایج کاملا راضی بودم.

بنابراین، قصد دارم یک نیش دیگر را سفارش دهم که حجم بیشتری دارد، تا زمانی که تصمیم بگیرم کدام نوع را انتخاب کنم، نوع BC یا D.

و از منبع تغذیه کامپیوتر یک ایستگاه دو کاناله بسازید. مقالات زیادی در مورد آن وجود دارد. من آن را امتحان کردم و به نظر می رسد که پس از حذف قطعات غیر ضروری از روی برد منبع تغذیه، دو رگولاتور در بدنه قرار می گیرند. در عین حال من از فن واحد به عنوان کاپوت اگزوز استفاده خواهم کرد. اکنون از یک فن 12 ولتی با یک تکه فیلتر استفاده می کنم هود آشپزخانه(در توضیحات گفته شد که این نمد شبیه است کربن فعال) اما رانش یک فن کمی ناکافی است و قصد دارم دو عدد را نصب کنم.

راستی اینم نمایی از پنکه امروزی که من ازش به عنوان کاپوت اگزوز استفاده میکنم.

وقتی به انجام آن رسیدم، به شما نشان خواهم داد که چه اتفاقی افتاده است. در حالی که آهن لحیم کاری به سادگی به بلوک آزمایشگاهی. اگر یک آهن لحیم کاری را تغذیه می کنید، می توانید از منبع تغذیه استفاده کنید، به عنوان مثال، از معدن یک لپ تاپ سوخته 19 ولت و 4.5 آمپر تولید می کند که برای کار کاملاً کافی است.

من همچنین ویدیویی ارائه می کنم که سرعت گرمایش آهن لحیم کاری را نشان می دهد. البته، برای نوک حجیم تر یا با ولتاژ تغذیه کمتر، زمان گرم کردن ممکن است افزایش یابد.

لیست عناصر مقادیر لحیم شده روی برد را نشان می دهد، یادداشت ها عناصر موجود در مدار اصلی را نشان می دهد.

فهرست عناصر رادیویی

تعیین	تایپ کنید	فرقه	مقدار	توجه داشته باشید	خرید کنید	دفترچه یادداشت من
U1	تقویت کننده عملیاتی	LM358A	1			به دفترچه یادداشت
U2	تنظیم کننده خطی	LM317M	1	LM7806		به دفترچه یادداشت
Q1	ترانزیستور دوقطبی	2N2222A	1	9013		به دفترچه یادداشت
Q2	ترانزیستور ماسفت	AO4407A	1	IRF9540		به دفترچه یادداشت
D1-D3	دیود یکسو کننده	1N4148	3	دیود D3 در نسخه اصلی وجود ندارد		به دفترچه یادداشت
C2	خازن	10 nF	1			به دفترچه یادداشت
C3	خازن	1 µF	1			به دفترچه یادداشت
C4	خازن	22 µF	1	1 µF		به دفترچه یادداشت
C5	خازن الکترولیتی	470 µF	1			به دفترچه یادداشت
R1	مقاومت	22 کیلو اهم	1	30 کیلو اهم		به دفترچه یادداشت
R2	مقاومت	39 اهم	1	51 اهم		به دفترچه یادداشت
R3	مقاومت	100 اهم	1			به دفترچه یادداشت
R4	مقاومت	120 کیلو اهم	1	100 کیلو اهم		به دفترچه یادداشت
R5، R6، R13	مقاومت

قطعات الکترونیکی حساس هستند دمای بالا. به این معنی که برای هر جزء دمایی وجود دارد که بالاتر از آن نباید گرم شود.

گرمای بیش از حد یک جزء می تواند هم در حین کار دستگاه و هم در طول فرآیند لحیم کاری رخ دهد. دلایل زیادی وجود دارد که منجر به گرم شدن بیش از حد در حین کار می شود که امروزه مورد توجه ما نیست زیرا در مورد لحیم کاری و لحیم کاری صحبت خواهیم کرد.

لحیم کاری چیست؟

لحیم کاریروشی برای اتصال دائمی چندین قطعه با استفاده از فلزی با نقطه ذوب کمتر از قطعات در حال اتصال نامیده می شود.

هنگامی که لحیم کاری تا دمای ذوب گرم می شود، روی سطح قطعات در حال اتصال پخش می شود، برجستگی ها را می پوشاند و شکاف های بین آنها را پر می کند. پس از سرد شدن لحیم کاری، اتصال قوی ایجاد می شود. لحیم کاری به شما امکان می دهد قطعات ساخته شده از فلزات مختلف را به هم وصل کنید. نکته اصلی این است که این فلزات با لحیم کاری خیس می شوند.

به عنوان مثال، فلزات گرانبها، مس، نیکل، برنج و برنز به خوبی با لحیم قلع سرب خیس می شوند، اما فولاد، آلومینیوم، چدن و ​​آهن به خوبی خیس می شوند. بنابراین، برای لحیم کاری با کیفیت بالا، انتخاب لحیم کاری مناسب ضروری است.

لحیم کاری ها

در تولید لوازم الکترونیکی از لحیم کاری قلع سرب و بدون سرب استفاده می شود. عیب آشکار لحیم کاری قلع سرب سرب است. لحیم کاری های بدون سرب حاوی سرب نیستند، اما این امر باعث کاهش سمیت آنها نمی شود. علاوه بر این، لحیم کاری های بدون سرب از تشکیل سبیل های حلبی رنج می برند. بنابراین اگر هنوز فکر می کنید که ROHS در مورد بهبود محیط زیست است، اینطور نیست. من فرض می‌کنم که این دستورالعمل برای پنهان کردن کاهش طول عمر ایمیل عمل می‌کند. دستگاه های تولید انبوه

لحیم کاری علاوه بر این ممکن است شامل کادمیوم، بیسموت، آنتیموان، روی و مس باشد. آنها در ترکیب لحیم کاری گنجانده شده اند تا خواص بیشتری به آن بدهند. کادمیوم برای بهبود خواص ضد خوردگی. آنتیموان برای افزودن براقیت. لحیم کاری با روی در جایی استفاده می شود که سطح لحیم کاری در معرض رطوبت باشد. و غیره

لحیم ها نیز بر اساس نقطه ذوب به دو دسته کم ذوب و نسوز تقسیم می شوند. دمایی که پس از آن لحیم کاری نسوز در نظر گرفته می شود 450 درجه سانتی گراد است. در میان آماتورهای رادیویی، رایج ترین لحیم های سرب قلع POS-40 و POS-60 هستند. اعداد 40 و 60 درصد قلع در لحیم کاری را نشان می دهد. هرچه این عدد کمتر باشد دمای ذوب لحیم بیشتر می شود.

شار لحیم کاری

برای لحیم کاری باکیفیت یک جزء به مسیر برد مدار چاپی، لحیم کاری به تنهایی کافی نیست، زیرا سطوح لحیم کاری اکسید شده و اکسیدها کیفیت لحیم کاری را خراب می کنند. برای حذف اکسیدها از سطوح لحیم کاری شده، از شار استفاده می شود - موادی که اکسیدها و چربی ها را حذف می کنند و ترشوندگی را بهبود می بخشند.

استفاده از فلاکس خوب فرآیند لحیم کاری را آسان می کند و همچنین کیفیت آن را بهبود می بخشد. خود شارها را می توان به مواردی تقسیم کرد که پس از اتمام لحیم کاری نیاز به آبکشی دارند و آنهایی که نیازی به آبکشی ندارند. شارهای بدون شستشو برای استفاده در هنگام لحیم کاری قطعاتی که بعداً نمی توانید زیر آنها قرار دهید بسیار راحت هستند. مانند ریز مدارها در بسته های BGA

ابزار لحیم کاری

ابزار اصلی یک آهن لحیم کاری است. قابل تنظیم، ثابت، بزرگ، کوچک، القایی یا معمولی است. برای مونتاژ دستی قطعات الکترونیکی، باید از لحیم کاری های قابل تنظیم استفاده کنید که به سرعت تا دمای مشخصی گرم می شوند و در طول فرآیند لحیم کاری، زمانی که گرما از نوک به لحیم کاری، هادی روی برد و قطعه لحیم شده منتقل می شود، آن را حفظ می کنند. و خنک می شود

شبیه سازی ایستگاه های هاکو در بین آماتورهای رادیویی رایج است. آنها چندین برابر ارزان تر هستند. آنها اغلب دارای یک سشوار لحیم کاری نیز هستند. این ایستگاه ها از یک کپی از نوک 900M استفاده می کنند. کپی های این نیش ها دارای نقص مادرزادی به شکل شکاف هوا بین بخاری و سطح داخلینیش می زند نوک اصلی نیز دارای یک شکاف است، اما به گونه ای طراحی شده است که در طول فرآیند گرمایش، شکاف به دلیل انبساط حرارتی فلز از بین می رود و در کپی ها این مورد در نظر گرفته نمی شود. نتیجه یک کپی بد بود، زیرا نوک آن زمان زیادی طول می کشد تا گرم شود و هنگام لحیم کاری عناصر عظیم به سرعت سرد می شود. این نیش ها دیگر مورد بحث قرار نخواهد گرفت.

نوک های از نوع 900M با نوک کارتریج T12 جایگزین شده اند که مشکلی از نظر فاصله هوا ندارند. آنها در 84 نوع موجود هستند. من جالب ترین و محبوب ترین آنها را در نظر خواهم گرفت.

نکات T12 چگونه کار می کنند؟

ویژگی این نوک در ساختار آن نهفته است: یک کپسول که در داخل آن یک سنسور دما تا حد امکان نزدیک به نوک آن قرار دارد. ایستگاه اطلاعات مربوط به دمای نوک را از سنسور دریافت می کند و با استفاده از یک کنترل کننده PID، به طور خودکار منبع انرژی را به عنصر گرمایش تنظیم می کند.

انواع نیش T12

سازنده اصلی این نیش ها شرکت ژاپنی Hakko است. او سازهای جالب بسیاری تولید می کند. به تنهایی بیش از 30 گونه نیش وجود دارد. یکی از آنها سری T12 است که به دلیل این واقعیت است که چینی ها شروع به پرچ کردن انبوه این نوک ها و فروش آنها به قیمت های مقرون به صرفه کردند، همه گیر شد.

تصویر بالا نمونه هایی از انواع نوک T12 را نشان می دهد. محبوب ترین ها: BCM/SM، BC/C، B، D، I، J، K. نکاتی از نوع SMD TYPE Quad/Tunnel در زندگی روزمره یک آماتور رادیویی کاملاً عجیب است. حالا بیایید بفهمیم که نیش برای چه اهدافی در نظر گرفته شده است.

نوع T12-K

نیش چاقویی شکل. یکی از پرکاربردترین نیش هاست که می توان از آن به روش های مختلف استفاده کرد و یا با نوک یا با قسمت صاف سمت چپ یا راست و یا با انتها کار کرد. انتخاب روش استفاده به شرایط لحیم کاری بستگی دارد.

طول برش 6.65 میلی متر است. با چنین نوک می توانید به فضاهای باریک بین اجزا خزیده، چندین پین جزء را به طور همزمان لحیم کنید، یا لنت های یک برد مدار چاپی یا سیم را قلع و قمع کنید. T12-K دارای لبه سمت راست است: T12-K, T12-KR,T12-KRZ;سمت چپ: T12-KL;دو طرفه: T12-KF, T12-KFZ, T12-KU. تمام نکات چینی در واقع دارای تیز کردن دو طرفه هستند.

شاخص Uدر علامت گذاری به معنای کاهش قطر نوک است. این باعث کاهش ظرفیت گرمایی آن می شود. شاخص زنشان می دهد که نیش دارای پوشش ضخیم تری است. این نکته ماندگاری بیشتری خواهد داشت.

نوع T12-BC/C

قبل از میلاد مسیحدر علامت گذاری به این معنی است که نوک به شکل یک مخروط کوتاه است و بانشان دهنده نیش به شکل استوانه کوتاه است. تفاوت بین آنها ظرفیت گرمایی آنها است. نیش ها خورشیداو بزرگتر است

انواع مختلفی از این نیش ها نیز وجود دارد: BCF/CFو BCM/CM. نیش با شاخص افیک سطح کار فقط روی برش و با یک شاخص داشته باشید مآنها دارای یک فرورفتگی کوچک در برش نوک هستند که به نوک اجازه می دهد یک قطره لحیم کاری را نگه دارد و لحیم کاری با موج کوچک انجام می شود. همه نوع نیش BC/Cقطرهای 0.8 میلی متر تا 4.2 میلی متر وجود دارد.

نوع نیش BC/Cطراحی شده برای لحیم کاری قطعات و سرنخ های گرما فشرده که بین آن ها فاصله کافی وجود دارد تا شکاف ایجاد نشود. هاکو همچنین استفاده از این نکات را برای قطعات تراشه‌های لحیم کاری توصیه می‌کند، زیرا به شما امکان می‌دهند فیله(های) مفصل لحیم کاری صحیح را تشکیل دهید. فیله قدیمی تر).

فیله(از آلمانی Hohlkehle - شیار، فرورفتگی) - شکل سطحی به شکل شیار، فرورفتگی در لبه بیرونی یا داخلی یک قطعه.

هنگام لحیم کاری اجزای اتصال سطحی، اتصالات لحیم کاری درست ساخته شده دارای شکل مقعر هستند که حجم لحیم کاری و فرآیند خیس شدن سطوح تماس تضمین می شود. این شکل حداقل مصرف لحیم کاری را تضمین می کند و همچنین بهترین شرایطبرای سخت شدن یکنواخت و ایجاد یک اتصال قوی و بدون نقص.

اغلب اصطلاح "فیله اتصال لحیم کاری" به خود مفصل لحیم کاری یا حجم لحیم کاری در محل اتصال اشاره دارد.

نوع T12-D

این نوع نوک مانند یک پیچ گوشتی معمولی سر صاف به نظر می رسد. شما می توانید با چنین نوک یا با قسمت جلویی یا انتهایی کار کنید.

بیش از 10 نوع فرعی T-12D با عرض نوک از 0.5 میلی متر تا 1.2 میلی متر در دسترس است. چه چیزی باعث می شود ظرفیت گرمایی آن تغییر کند؟ نوک با عرض 0.5 میلی متر کمترین ظرفیت گرمایی را دارد

اکثر آماتورهای رادیویی به چنین نکاتی عادت دارند، زیرا نوک های آهن های لحیم کاری معمولی شکل مشابهی دارند. دو نسخه دیگر از چنین نکاتی موجود است: با طول عمر طولانی (عمر طولانی) و عملکرد بالا با افزایش انتقال حرارت (وظیفه سنگین).

شاخص W روی یک نوک با عملکرد بالا قرار می گیرد، شاخص L نشان می دهد که نوک دارای نوک کشیده است. به عنوان مثال، T12-DL. چنین نوک‌هایی ظرفیت حرارتی حتی بیشتر از نوک‌های با شاخص W دارند

من در مورد محبوب ترین، به نظر من، نیش صحبت کردم. من خودم از نکات T12-B2، T-12K استفاده می کنم. به هر حال، هنگام نصب در یک ایستگاه لحیم کاری، نکات جدید باید کالیبره شوند. بسیاری از ایستگاه‌ها به شما اجازه می‌دهند تا نکات را کالیبره کنید و یک "نوک پروفایل" را ذخیره کنید تا هنگام جایگزینی یک نوک با نوک دیگر، بتوانید نمایه را تغییر دهید و مجبور نباشید دوباره نوک را کالیبره کنید.

برای تولدم یک ایستگاه لحیم کاری با نوک های قابل تعویض HAKKO T12 به من داده شد. این کیت شامل سه نکته بود که من از 2 تای آن استفاده می کنم و فقط به دلیل فقر. اکنون ما موفق شدیم مجموعه ای از نیش ها را برای بررسی برداریم - 10 قطعه.

مزایای این نوع نیش چیست؟ اولا، آنها به سرعت گرم می شوند - تا دمای عملیاتیدر 12-15 ثانیه گرم می شود.
در مرحله دوم، یک سنسور دما داخلی وجود دارد. اگر یک کنترلر لحیم کاری معمولی و یک دماسنج خارجی دارید، می توانید آن را در +7-10 درجه تنظیم کنید.
ثالثاً آنها سریع آزاد می شوند. جایگزینی یک نوک با نوک دیگر 5 ثانیه طول می کشد.
چهارم - مجموعه

البته برادران چینی معمولاً با کیفیت خوب کپی می کنند.

چرا به چنین مجموعه ای نیاز دارید؟ با توجه به گستردگی قطعات، رعایت طیف وسیعی از نکات ضروری است. یک نوع جهانی وجود دارد - اما اندازه های مختلف، یکی برای لحیم کاری قطعات عظیم وجود دارد، یک سوزنی - برای قطعات کوچک SMD، یک پوکر - جایی که رسیدن به قطعه ناخوشایند است ...

در نتیجه، اگر انواع مختلف قطعات را لحیم کنید، در نهایت با 5-7 نوک مواجه می شوید که اغلب از آنها استفاده می کنید.
اما بیایید به مجموعه برگردیم.

به این شکل رسید، در یک جعبه مقوایی و بسته بندی حباب بسته بندی شده بود.

نوک ها دارای 3 تماس هستند که توسط حلقه های پلاستیکی از هم جدا شده اند.
طول نوک در مجموعه بین 147 تا 154 میلی متر است - بسته به نوع.
هر نوک یک برچسب با نوع نوک و کد دارد.
قطر نوک 5.5 میلی متر
ولتاژ تغذیه - 24 ولت
توان 70 وات
دما - تا 400 درجه (تا 450 امکان پذیر است - اما عمر مفید کاهش می یابد)
سازگار با لحیم های بدون سرب

این مجموعه حاوی نکات زیر است:
T12-B
T12-BC2
T12-D4
T12-C1
T12-C4
T12-D08
T12-D24
T12-IL
T12-JL02
T12-K

T12-K - مناسب برای گرم کردن چندین تماس یا یک قسمت عظیم، برای موارد غیر استاندارد - جوشکاری پلی اتیلن یا برش پارچه مصنوعی.

T12-D08، شکل مشابه T12-B و T12-IL از نظر قطر و زاویه تیز کردن متفاوت است.

T12-JL02 - در مکان های صعب العبور استفاده می شود

T12-D4، T12-D24 - تیز کردن اسکنه

"سُم" T12-BC2، T12-C1، T12-C4 - تیز کردن نوک جهانی با قطر 1، 2 و 4 میلی متر

همه نکات با یک نوک حلبی عرضه شد.
آنها به خوبی لحیم می شوند ، هنگام لحیم کاری با کلوفون معمولی در دمای بالای 300 ، رسوبات کربن سیاه روی نوک ایجاد می شود ، بهتر است از شارهای تخصصی استفاده کنید.
شخصاً، کیت فاقد نوک "مایکروویو" و یک فرورفتگی برای لحیم کاری عناصر سربی است.
بعد از یک ماه استفاده هیچ اثری از فرسودگی روی نیش پیدا نکردم. مسی باید قبلاً دو بار تیز شود.

یک مجموعه خوب با قیمت مناسب.

محصول برای نوشتن نقد توسط فروشگاه ارائه شده است. بررسی مطابق با بند 18 قوانین سایت منتشر شد.

من قصد خرید +24 را دارم به علاقه مندی ها اضافه کنید من نقد را دوست داشتم +13 +31