Kohalikke arvustusi lugedes olen korduvalt mõelnud T12 otsaga jootekolbi ostmisele. Pikka aega tahtsin ühest küljest midagi kaasaskantavat, teisest küljest piisavalt võimsat ja loomulikult normaalset temperatuuri hoidmist.
Mul on suhteliselt palju jootekolbe ostetud erinevad ajad ja erinevate ülesannete jaoks:
Seal on väga iidsed EPSN-40 ja “Moskabel” 90W, veidi uuem EMP-100 (kirves), ja täiesti uus Hiina TLW 500W. Viimased kaks hoiavad eriti hästi temperatuuri (isegi jootmisel vasktorud), kuid mikroskeemide jootmine nendega pole eriti mugav :). Katse kasutada ZD-80 (nupuga püstol) ei andnud tulemust - ei võimsust ega normaalset temperatuuri hoidmist. Muud "elektroonilised" pisiasjad, nagu Antex cs18/xs25, sobivad ainult väga väikeste asjade jaoks ja neil pole sisseehitatud reguleerimist. Umbes 15 aastat tagasi kasutasin den-on's ss-8200, aga otsad on väga tillukesed, temperatuuriandur on kaugel ja temperatuurigradient on tohutu - vaatamata välja öeldud 80W-le ei tundu otsas isegi kolmandik.
Statsionaarse variandina olen nüüdseks 10 aastat kasutanud Lukey 868 (see on praktiliselt 702, ainult keraamilise küttekeha ja muude pisiasjadega). Kuid te ei saa seda kaasas kanda taskus või väikeses kotis.
Sest Ostuhetkel polnud ma veel kindel, kas mul seda vaja on, võtsin minimaalse eelarvevõimaluse K-otsa ja käepidemega, mis oli võimalikult sarnane tavalisele Lukey jootekolvile. Võimalik, et mõnele ei tundu see kuigi mugav, aga minu jaoks on olulisem, et mõlema kasutatud jootekolvi käepidemed läheksid tuttavalt ja võrdselt kätte.
Edasise ülevaate võib laias laastus jagada kaheks osaks - "kuidas seadet varuosadest valmistada" ja katset analüüsida, "kuidas see seade ja kontrolleri püsivara töötavad".
Kahjuks eemaldas müüja selle konkreetse SKU, nii et saan esitada ainult lingi tellimuste logist toote hetkepildile. Sarnase toote leidmisega pole aga probleeme.
1. osa – disain
Pärast maketi toimivuskontrolli tekkis küsimus disaini valiku kohta.Seal oli peaaegu sobiv toiteplokk (24v 65W), kõrgusega pea 1:1 koos juhtplaadiga, sellest veidi kitsam ja ca 100mm pikk. Arvestades, et see toiteallikas toitis mingit surnud (mitte tema süül!) ühendatud ja mitte odavat Lucenti riistvara ning selle väljundalaldis on kaks dioodikomplekti kokku 40A, otsustasin, et see pole palju halvem kui üks levinud siin hiina 6A juures. Samal ajal ei teki valetamist.
Testimine ajatestitud koormuse ekvivalendiga (PEV-100, keeratud umbes 8 oomini)
näitas, et toiteallikas praktiliselt ei kuumene - pärast 5-minutilist töötamist kuumutas võtmetransistor hoolimata selle isoleeritud korpusest kuni 40 kraadini (natuke soe), dioodid on soojemad (kuid ärge põletage käsi, see on üsna mugav käes hoida) ja pinge on endiselt 24 volti kopikatega. Heitmed tõusid sadadesse millivoltidesse, kuid selle pinge ja selle rakenduse puhul on see täiesti normaalne. Tegelikult katkestasin katse koormustakisti pärast - selle väiksemal poolel vabanes umbes 50W ja temperatuur ületas saja.
Selle tulemusena määrati minimaalsed mõõtmed (toide + juhtplaat), järgmiseks etapiks oli korpus.
Kuna üheks nõudeks oli kaasaskantavus, isegi taskutesse toppimise võimalus, siis valmisümbriste võimalust enam vaja ei läinud. Olemasolevad universaalsed plastikümbrised ei sobinud üldse oma suuruselt, Hiina alumiiniumist karbid T12 jaoks jopetaskute jaoks olid samuti liiga suured ja ma ei tahtnud enam kuud oodata. “Prinditud” korpusega variant ei töötanud - ei tugevust ega kuumakindlust. Hinnanud võimalusi ja meenutades oma pioneerinoorust, otsustasin teha ühe iidsest ühepoolsest fooliumklaaskiudlaminaadist, mis vedeles juba ENSV aegadest. Paks foolium (hoolsalt silutud tükil näitas mikromeeter 0,2mm!) siiski ei lubanud küljesöövituse tõttu millimeetrist õhemaid jälgi söövitada, aga korpuse jaoks oli see täpselt paras.
Kuid laiskus koos vastumeelsusega tolmu tekitada ei kiidanud kategooriliselt heaks rauasae või lõikuriga saagimist. Pärast olemasolevate tehnoloogiliste võimaluste hindamist otsustasin proovida tekstiliidi saagimise võimalust elektrilise plaadilõikuri abil. Nagu selgus, on see ülimugav variant. Ketas lõikab klaaskiudu ilma igasuguse pingutuseta, serv on peaaegu täiuslik (seda ei saa isegi lõikuri, rauasae või puslega võrrelda), laius kogu lõike pikkuses on samuti sama. Ja mis kõige tähtsam, kogu tolm jääb vette. Selge see, et kui on vaja üks väike tükk maha saagida, siis plaadilõikuri lahti voltimine võtab liiga kaua aega. Kuid isegi see väike korpus nõudis meetrit lõikamist.
Järgmiseks joodeti kahe kambriga ümbris – üks toiteploki jaoks, teine juhtplaadi jaoks. Esialgu ma ei plaaninudki lahku minna. Kuid nagu keevitamise puhul, kipuvad nurka joodetud plaadid jahtudes nurka vähendama ja lisamembraan on väga kasulik.
Esipaneel on painutatud alumiiniumist tähe P kujul. Ülemisse ja alumisse käänakusse lõigatakse niit korpuse kinnitamiseks.
Tulemus oli selline (mängin endiselt seadmega, nii et maal on ikka väga krobeline, vana pihustuspurgi jäänustest ja lihvimata):
Korpuse enda üldmõõtmed on 73 (laius) x 120 (pikkus) x 29 (kõrgus). Laiust ja kõrgust ei saa väiksemaks teha, sest... Juhtplaadi mõõdud on 69 x 25 ning lühema toiteallika leidmine pole samuti lihtne.
Tagaküljele on paigaldatud standardse elektrijuhtme pistik ja lüliti:
Kahjuks ei olnud musta mikrolülitit prügikastis, pean selle tellima. Seevastu valge on märgatavam. Kuid seadsin konnektori spetsiaalselt standardseks - see võimaldab enamikul juhtudel mitte kaasa võtta täiendavat juhet. Erinevalt sülearvuti pistikupesaga valikust.
Alumine vaade:
Must kummitaoline isolaator on originaaltoiteallikast üle jäänud. See on üsna paks (natuke alla millimeetri), kuumakindel ja väga raskesti lõigatav (sellest ka plastist vahetüki krobeline väljalõige - see peaaegu ei sobinud). Tundub nagu kummiga immutatud asbest.
Toiteallikast vasakul on alaldi radiaator, paremal võtmetransistor. Algses toiteallikas oli jahutusradiaator õhuke alumiiniumriba. Otsustasin seda igaks juhuks "ägendada". Mõlemad jahutusradiaatorid on elektroonikast isoleeritud, et saaksid vabalt kleepuda korpuse vaskpindadele.
Täiendav jahutusradiaator juhtplaadile on paigaldatud membraanile, mille kontakt d-pak korpustega on tagatud termopadjaga. Kasu pole palju, aga kõik on parem kui õhk. Lühise vältimiseks pidin “aviationi” pistiku väljaulatuvad kontaktid veidi ära närima.
Selguse huvides jootekolb korpuse kõrval:
Tulemus:
1) Jootekolb töötab umbes nagu reklaamis ja sobib hästi jope taskutesse.
2) Järgmised esemed on vanasse prügikasti visatud ja enam ei vedele: toiteplokk, 40 aasta tagune klaaskiud, nitroemaili purk aastast 1987, mikrolüliti ja väike alumiiniumitükk.
Loomulikult on majandusliku otstarbekuse seisukohalt palju lihtsam osta valmis korpus. Kuigi materjalid olid praktiliselt tasuta, "aeg on raha". Lihtsalt ülesannet "teha odavamalt" ei ilmunud üldse minu ülesannete nimekirja.
2. osa – kasutusjuhised
Nagu näete, ei maininud ma esimeses osas üldse, kuidas see kõik töötab. Mulle tundus soovitav mitte segi ajada isikliku disaini kirjeldust (minu meelest pigem "kolhoosi omatehtud") ja kontrolleri toimimist, mis on paljude jaoks identne või sarnane.Väikese eelhoiatusena tahan öelda:
1) Erinevatel kontrolleritel on veidi erinev vooluring. Isegi väliselt identsetel plaatidel võivad olla veidi erinevad komponendid. Sest Mul on ainult üks konkreetne seade, ma ei saa kuidagi garanteerida, et see sobib teistega.
2) Kontrolleri püsivara, mida analüüsisin, pole ainus saadaval olev. See on tavaline, kuid teil võib olla erinev püsivara, mis töötab erinevalt.
3) Ma ei pretendeeri üldse avastaja loorberitele. Paljud punktid on juba varem käsitletud teiste arvustajate poolt.
4) Edasi tuleb palju igavaid kirju ja mitte ühtegi naljakat pilti. Kui sisemine struktuur pole huvitatud - lõpetage siin.
Disaini ülevaade
Edasised arvutused on suuresti seotud kontrolleri vooluringiga. Selle toimimise mõistmiseks ei ole vaja täpset diagrammi, kui arvestada põhikomponente:1) Mikrokontroller STC15F204EA. Märkimisväärne kiip 8051 perekonnast, märgatavalt kiirem kui originaal (originaal oli 35 aastat tagasi, jah). Toiteallikaks on 5 V, pardal on 10-bitine ADC koos lülitiga, 2x512 baiti nvram, 4KB programmimälu.
2) +5V stabilisaator, mis koosneb 7805-st ja võimsast takistist soojuse tekke vähendamiseks (?) 7805-l, takistusega 120-330 oomi (erinevatel plaatidel erinev). Lahendus on äärmiselt kuluefektiivne ja soojasäästlik.
3) Jõutransistor STD10PF06 koos juhtmestikuga. Töötab võtmerežiimis madalal sagedusel. Ei midagi erilist, vanamees.
4) Termopaari pingevõimendi. Trimmeri takisti reguleerib selle võimendust. Sellel on sisendikaitse (alates 24 V) ja see on ühendatud ühe MK ADC sisendiga.
5) Allikas võrdluspinge TL431-l. Ühendatud ühe MK ADC sisendiga.
6) Tahvli temperatuuriandur. Samuti ühendatud ADC-ga.
7) Indikaator. Ühendatud MK-ga, töötab dünaamilise näidu režiimis. Kahtlustan, et üks põhitarbijaid on +5V
8) Juhtnupp. Pööramine reguleerib temperatuuri (ja muid parameetreid). Paljude mudelite nööbijoon ei ole suletud ega lõigatud. Kui see on ühendatud, võimaldab see konfigureerida täiendavaid parameetreid.
Nagu näete, määrab kogu toimimise mikrokontroller. Ma ei tea, miks hiinlased just selle paigaldavad, see pole eriti odav (umbes 1 dollar, kui võtta mitu tükki) ja ressursside poolest on see lähedal. Tüüpilises Hiina püsivaras jääb sõna otseses mõttes vabaks tosin baiti programmimälu. Püsivara ise on kirjutatud C või muu sarnasega (seal on nähtavad teegi sabad).
Kontrolleri püsivara töö
Mul pole lähtekoodi, kuid IDA on endiselt siin :). Töömehhanism on üsna lihtne.Esmasel käivitamisel teeb püsivara järgmist:
1) lähtestab seadme
2) laadib parameetrid nvramist
3) Kontrollib, kas nuppu vajutatakse, kui vajutatakse, siis ootab vabastamist ja käivitab parameetrite täpsemate seadistuste alajaotuse (Pxx Parameetreid on palju, kui aru ei saa, siis parem mitte puudutada). neid. Ma võin küljenduse postitada, kuid kardan probleeme tekitada.
4) Kuvab “SEA”, ootab ja käivitab põhioperatsioonitsükli
Töörežiime on mitu:
1) Tavaline, normaalne temperatuuri säilitamine
2) Osaline energiasääst, temperatuur 200 kraadi
3) Täielik väljalülitamine
4) Seadistusrežiim P10 (temperatuuri seadistusaste) ja P4 (termopaari operatsioonivõimendi võimendus)
5) Alternatiivne juhtimisrežiim
Pärast käivitamist töötab režiim 1.
Lühidalt nuppu vajutades lülitute režiimile 5. Seal saate keerata nuppu vasakule ja minna režiimi 2 või paremale - tõsta temperatuuri 10 kraadi võrra.
Pikk vajutus lülitub režiimile 4.
Varasemates ülevaadetes oli vibratsioonianduri õige paigaldamise üle palju arutelu. Mul oleva püsivara põhjal võin ühemõtteliselt öelda – vahet pole. Osalise energiasäästurežiimi sisenemine toimub siis, kui seda pole muudatusi
vibratsioonianduri olek, otsiku temperatuuri oluliste muutuste puudumine ja signaalide puudumine käepidemest - seda kõike 3 minuti jooksul. See, kas vibratsiooniandur on suletud või avatud, on täiesti ebaoluline. Püsivara analüüsib ainult oleku muutusi. Huvitav on ka kriteeriumi teine osa - kui jootte, siis paratamatult hakkab otsa temperatuur kõikuma. Ja kui tuvastatakse seatud väärtusest suurem kui 5 kraadi kõrvalekalle, ei ole energiasäästurežiimist väljumist.
Kui energiasäästurežiim kestab kauem kui määratud aeg, lülitub jootekolb täielikult välja ja indikaator näitab nulle.
Väljuge energiasäästurežiimidest - vibratsiooni või juhtnupu abil. Täielikult säästult osalisele energiasäästule tagasi ei saa.
MK tegeleb temperatuuri hoidmisega ühes taimeri katkestuses (neid on kaks, teine tegeleb kuva ja muuga. Miks nii tehti, jääb selgusetuks - katkestuste intervall ja muud seadistused valiti samad, see oleks saanud hakkama ühe katkestusega). Juhttsükkel koosneb 200 taimeri katkestusest. 200. katkestuse korral lülitatakse küte tingimata välja (- kuni 0,5% võimsusest!), viiakse läbi viivitus, mille järel mõõdetakse termopaari, temperatuurianduri ja TL431 võrdluspinge pingeid. Järgmisena konverteeritakse see kõik valemite ja koefitsientide abil (osaliselt nvram-is täpsustatud) temperatuuriks.
Siinkohal luban endale väikese kõrvalepõike. Miks selles konfiguratsioonis on temperatuuriandur, pole täiesti selge. Kui see on korralikult korraldatud, peaks see tagama temperatuuri korrigeerimise termopaari külma ristmikul. Kuid selles konstruktsioonis mõõdab see plaadi temperatuuri, millel pole nõutavaga midagi pistmist. See tuleb kas üle kanda pliiatsi T12 kassetile võimalikult lähedale (ja teine küsimus on see, kus kassetis termopaari külm ühenduskoht asub) või täielikult ära visata. Võib-olla ma ei saa millestki aru, kuid tundub, et Hiina arendajad rebisid hüvitisskeemi mõnest teisest seadmest rumalalt välja, mõistmata täielikult tööpõhimõtteid.
Pärast temperatuuri mõõtmist arvutatakse määratud temperatuuri ja hetketemperatuuri vahe. Olenevalt sellest, kas see on suur või väike, töötab kaks valemit - üks on suur, hunniku koefitsientide ja delta akumulatsiooniga (huvilised saavad lugeda PID-regulaatorite ehitusest), teine on lihtsam - suurte erinevustega tuleb kas soojendage seda nii palju kui võimalik või lülitage see täielikult välja (olenevalt märgist). PWM-muutuja väärtus võib olla vahemikus 0 (keelatud) kuni 200 (täielikult lubatud) – vastavalt juhtimistsükli katkestuste arvule.
Kui ma just seadme sisse lülitasin (ja polnud veel püsivarasse sattunud), huvitas mind üks asi - ± kraadist värinat polnud. Need. Temperatuur kas püsib stabiilsena või hüppab korraga 5-10 kraadi võrra. Pärast püsivara analüüsimist selgus, et see ilmselt alati väriseb. Kuid kui kõrvalekalle seatud temperatuurist on alla 2 kraadi, näitab püsivara mitte mõõdetud, vaid seatud temperatuuri. See ei ole hea ega halb - närviline madal järjekord on ka väga tüütu - peate seda lihtsalt meeles pidama.
Püsivara puudutava vestluse lõpetuseks tahan märkida veel mõned punktid.
1) Ma pole termopaaridega töötanud umbes 20 aastat. Võib-olla on need selle aja jooksul muutunud lineaarsemaks;), kuid varem võeti mõneti täpsete mõõtmiste ja võimaluse korral mittelineaarsuse korrigeerimise funktsioon kasutusele - valemi või tabeliga. . Siin pole see sugugi nii. Reguleerida saab ainult nulli nihet ja kaldenurka. Võib-olla kasutavad kõik kassetid kõrge lineaarsusega termopaare. Või on individuaalne hajumine erinevates padrunites suurem kui võimalik rühma mittelineaarsus. Tahaks loota esimest varianti, aga kogemusi vihjeid teisel...
2) Minule teadmata põhjusel on püsivara sees temperatuur fikseeritud 0,1 kraadise resolutsiooniga fikseeritud punkti numbrina. On üsna ilmne, et eelneva kommentaari tõttu 10-bitine ADC, vale külma otsa korrektsioon, varjestamata juhe jne. Mõõtmiste tegelik täpsus ei ole isegi 1 kraad. Need. Paistab, et see on jälle mõnest teisest seadmest lahti rebitud. Ja arvutuste keerukus on veidi kasvanud (16-bitiseid numbreid tuleb korduvalt kümnega jagada/korrutada).
3) Plaadil on Rx/TX/gnd/+5v padjad. Minu arusaamist mööda hiinlastel oli eriline püsivara ja spetsiaalne Hiina programm, mis võimaldab teil otse vastu võtta andmeid kõigist kolmest ADC-kanalist ja konfigureerida PID-parameetreid. Kuid standardses püsivaras pole midagi sellist, tihvtid on ette nähtud ainult püsivara kontrollerisse üleslaadimiseks. Valamisprogramm on olemas, töötab lihtsa jadapordi kaudu, vaja on vaid TTL tasemeid.
4) Indikaatori punktidel on oma funktsionaalsus - vasak tähistab režiimi 5, keskmine näitab vibratsiooni olemasolu, parem näitab kuvatava temperatuuri tüüpi (seatud või praegune).
5) Valitud temperatuuri salvestamiseks eraldatakse 512 baiti. Kirje ise tehakse õigesti – iga muudatus kirjutatakse järgmisse vabasse lahtrisse. Niipea kui lõpp on saavutatud, kustutatakse plokk täielikult ja kirjutatakse esimesse lahtrisse. Sisselülitamisel võetakse kõige kaugem salvestatud väärtus. See võimaldab teil ressurssi paarsada korda suurendada.
Omanik, pidage meeles – temperatuuri seadistusnuppu keerates raiskate sisseehitatud nvrami asendamatut ressurssi!
6) Muude seadistuste jaoks kasutatakse teist nvram plokki
Kõik on püsivaraga, kui teil on lisaküsimusi, küsige.
Võimsus
Jootekolvi üks olulisi omadusi on küttekeha maksimaalne võimsus. Seda saab hinnata järgmiselt:1) Meil on pinge 24V
2) Meil on T12 otsik. Mõõdetud otsa külmakindlus on veidi üle 8 oomi. Sain 8,4, aga ma ei saa väita, et mõõtmisviga on alla 0,1 Ohm. Oletame, et tegelik takistus ei ole väiksem kui 8,3 oomi.
3) STD10PF06 võtme takistus avatud olekus (vastavalt andmelehele) ei ületa 0,2 oomi, tüüpiline - 0,18
4) Lisaks peate arvestama 3 meetri traadi (2x1,5) ja pistiku takistusega.
Ahela kogutakistus külmas olekus on vähemalt 8,7 oomi, mis annab maksimaalseks voolutugevuseks 2,76A. Võttes arvesse võtme, juhtmete ja pistiku langust, on küttekeha enda pinge umbes 23 V, mis annab võimsuseks umbes 64 W. Pealegi on see maksimaalne võimsus külmas olekus ja töötsüklit arvestamata. Kuid ärge ärrituge – 64 W on päris palju. Ja arvestades otsa kujundust, piisab enamikul juhtudel. Pideva kuumutamise režiimis jõudlust kontrollides asetasin otsiku otsa veekruusi sisse - vesi oli otsa ümber keemas ja aurutas väga hoogsalt.
Sülearvuti toiteallika abil raha säästmise katse on aga väga küsitav – pealtnäha ebaoluline pingelangus toob kaasa kolmandiku võimsuse kaotuse: 64 W asemel jääb alles umbes 40 W Kas 6 dollari sääst seda väärt?
Kui proovite vastupidiselt deklareeritud 70 W jootekolbist välja pigistada, on kaks võimalust:
1) Suurendage veidi toiteallika pinget. Piisab selle suurendamisest ainult 1 V võrra.
2) Vähendage vooluahela takistust.
Peaaegu ainus võimalus vooluahela takistust veidi vähendada on võtmetransistori väljavahetamine. Kahjuks on peaaegu kõigil kasutatud ja vajaliku pinge jaoks kasutatavatel p-kanaliga transistoridel (ma ei riskiks seda 30 V peale seada - varu oleks minimaalne) sarnase Rdsoniga. Ja see oleks kahekordselt imeline – samal ajal kuumeneks kontrolleri plaat vähem. Nüüd maksimaalsel kuumutusrežiimil vabaneb võtmetransistoril umbes vatt.
Temperatuuri säilitamise täpsus/stabiilsus
Lisaks võimsusele pole vähem oluline temperatuuri säilitamise stabiilsus. Veelgi enam, minu jaoks isiklikult on stabiilsus isegi olulisem kui täpsus, sest kui indikaatori väärtust saab katseliselt määrata - tavaliselt teen seda (ja pole väga oluline, et kui seadistus on 300 kraadi, siis tegelik väärtus tipp on 290), siis ei saa ebastabiilsusest sel viisil üle. Siiski tundub, et temperatuuri stabiilsus on T12-l märgatavalt parem kui 900-seeria otsikutel.Mida on mõtet kontrolleris muuta
1) Kontroller soojeneb. Mitte surmav, kuid rohkem kui soovitav. Pealegi ei küta seda peamiselt toiteosa, vaid 5V stabilisaator. Mõõtmised näitasid, et vool 5V juures on umbes 30 mA. 19 V langus 30 mA juures annab ligikaudu 0,6 W pidevat kuumutamist. Sellest umbes 0,1 W vabaneb takistist (120 oomi) ja veel 0,5 W vabaneb stabilisaatorist endast. Ülejäänud vooluringi tarbimist võib ignoreerida - ainult 0,15 W, millest märkimisväärne osa kulub indikaatorile. Aga laud on väike ja allakäiku pole lihtsalt kuhugi panna – kui just eraldi tahvlil pole.2) Suure (suhteliselt kõrge!) takistusega toitelüliti. 0,05-oomise takistusega lüliti kasutamine kõrvaldaks kõik selle kuumutamisega seotud probleemid ja lisaks kassetisoojendile umbes vatti võimsust. Aga korpus poleks enam 2mm dpak, vaid vähemalt numbri võrra suurem. Või isegi muuta juhtnupp n-kanalile.
3) Kandke ntc pliiatsile. Siis on aga mõtet mikrokontroller, toitelüliti ja referentspinge sinna liigutada.
4) Püsivara funktsionaalsuse laiendamine (mitmed PID parameetrite komplektid erinevatele näpunäidetele jne). Teoreetiliselt on see võimalik, kuid isiklikult on minu jaoks lihtsam (ja odavam!) see mõnel nooremal stm32-l uuesti luua kui olemasolevasse mällu tallata.
Selle tulemusena on meil imeline olukord - palju asju saab ümber teha, kuid peaaegu iga ümbertegemine nõuab vana tahvli väljaviskamist ja uue valmistamist. Või ärge puudutage seda, mille poole ma praegu kaldun.
Järeldus
Kas on mõtet T12-le üle minna? Ei tea. Praegu töötan ainult T12-K otsaga. Minu jaoks on see üks universaalsemaid - nii polügoon soojendab hästi, kui ka pliikammi saab ersatz lainega joota/lahti joota ja eraldi plii terava otsaga soojendada.Teisest küljest raskendab T12-ga töötamist olemasolev kontroller ja vahendite puudumine teatud tüüpi otsiku automaatseks tuvastamiseks. Noh, mis takistas Hakkol kasseti sisse mingit identifitseerivat takistit/dioodi/kiipi panemast? Ideaalne oleks, kui kontrolleril oleks mitu pesa otsikute üksikute seadistuste jaoks (vähemalt 4 tk) ja otsikute vahetamisel laadiks automaatselt vajalikud. Ja olemasolevas süsteemis saate maksimaalselt valida otsiku käsitsi. Töömahtu hinnates mõistad, et mäng pole küünalt väärt. Ja kassettide maksumus on võrreldav terve jootejaamaga (kui te ei osta Hiinast 5 dollari eest). Jah, muidugi saate katseliselt kuvada temperatuuri paranduste tabeli ja kleepida kaanele sildi. Kuid te ei saa seda teha PID-koefitsientidega (millest stabiilsus otseselt sõltub). Need peavad nõelati erinema.
Kui unenäomõtted kõrvale heita, tuleb välja järgmine:
1) Kui jootmisjaam ei, aga ma tahan - parem on unustada 900 ja võtta T12.
2) Kui vajate seda odavalt ja te ei vaja täpseid jooterežiime, on parem võtta lihtne võimsuse reguleerimisega jootekolb.
3) Kui teil on 900x-l juba jootejaam, siis piisab T12-K-st - mitmekülgsus ja kaasaskantavus on suurepärased.
Mina isiklikult olen ostuga rahul, kuid ma ei kavatse veel kõiki olemasolevaid 900 otsikut T12 omadega asendada.
See on minu esimene arvustus, nii et vabandan juba ette võimaliku ebatasasuse pärast.
Head päeva teile, kallid nohikud ja kaasaelajad! Lugege hoolikalt neid suure luuletaja ridu:
Ma teadsin ainult mõtete jõudu,Mihhail Jurjevitš suutis täpselt kirjeldada vaimset piina, mis kimbutab paljusid raadioamatööre võimsa, täisautomaatse, täpse, universaalse, usaldusväärse ja odava jootejaama otsimisel.
Üks, kuid tuline kirg:
Ta elas minu sees nagu uss.
Näris mu hinge ja põletas selle ära!
Tänu töökatele Hiina seltsimeestele võib ülalkirjeldatud unistus (nagu ka paljud teised) suhteliselt madalate rahaliste kuludega teoks saada. Räägime komplektist jootejaama kokkupanekuks Hakko T12 otsikute abil. See komplekt maksab Aliexpressis alla 18 euro ja sisaldab kõiki vajalikke osi peale toiteploki ja korpuse. Internetist leiate selle komplekti kohta palju arvustusi.
Kompaktne 100-vatine (mitte tegelikult) 24-voldine toiteplokk maksab koos saatmisega umbes 8 eurot.
Selle toiteallika probleem on märkimisväärne kuumutamine, kui koormus on üle 75 vatti. Kuna jootejaam tarbib oluliselt vähem voolu, võib seda toiteallikat puhta südametunnistusega sobivaks kandidaadiks pidada.
Liigume edasi keha juurde: siin avaneb maksimaalne ruum loovusele ja raadioamatööridele, kellel pole isiklikuks tarbeks 3D-printerit, tekivad märkimisväärsed raskused. Nagu teate, peaks sigade maja olema kindlus, mitte ainult selle komponentide konteiner, vaid takistab ka võõrkehade sisenemist. Korpus kaitseb kasutajat ka elektrilöögi eest. Kui jootejaama korpusesse on võimalik paigaldada jootekolvi hoidik, "kolmas käsi", valgustatud suurendusklaas ja võimalus asetada käsn otsa puhastamiseks, siis see pole enam korpus, vaid palee. .
Mõned ülaltoodud osad on ühendatud järgmiseks tähelepanuväärseks seadmeks:
Selle seadme ainus probleem on LED-taustvalgustuse toiteks peenike ja halvasti juhitav kaabel. Parim on see kaabel kohe välja vahetada. Alates LED taustvalgus nõuab 5-voldist toiteallikat, peame ostma ka pingemuunduri 24-5 volti. Hiina seltsimehed lähevad lahku soovitud seade sümboolse 1,8 euro eest.
Pange tähele: see muundur põhineb XL4015 kiibil. Vaatamata märgitud väljundvoolule 5 amprit, töötab see muundur ilma ülekuumenemiseta ainult alla 2,3 amprise voolu korral. Kuna sellel muunduril on väljundvoolu reguleerimine, saate usaldusväärse töö tagamiseks seada maksimaalseks vooluks lihtsalt 2,2 amprit ja unustada probleemi.
Teatavasti pole hambapastatuubi, millest ei saaks tilkagi välja pigistada. See üliteaduslik tähelepanek andis mulle idee väljastada saadud pinged 24 ja 5 volti välistele klemmidele ning kasutada jootejaama toiteallikana. Loomulikult küsisid kaks USB-pistikut seda lihtsalt esipaneelil. Sakslased kutsuvad seda "Eierlegende Wollmilchsau" (munev piimasiga).
Jääb vaid osta kummiisolatsiooniga toitekaabel (pehme ja ei sula), valgusindikaatoriga toitelüliti, mõni paigaldusjuhe silikoonist isolatsioonis (pehme ja ei sula), paar USB-pistikut, neli -pin klemmiplokk (neid kasutatakse ühendamiseks kõlarisüsteemid), 20 M3 kruvi ja 8 M2 kruvi.
Minu kodune 3D-printer fakeQR väärib ümbrise valmistamise kõrget au. Korpuse materjaliks valiti Hiina tootja Winbo PETG filament (hiina keeles hiina keeles või muidu saab). PETG-l on teiste materjalide ees palju eeliseid: suurepärane kihtidevaheline nake, suurte objektide printimisel puudub kõverus (“kokkutõmbumine”), kõrge tugevus ja vastupidavus keskkonnateguritele. Sellest materjalist valmistatakse näiteks Coca-Cola pudeleid.
Pärast mõningast askeldamist imelises tasuta CAD DesignSpark Mechanicalis loodi tulevase superjootmisjaama megaraami osad.
Esipaneel. Kasutatakse jootejaama elektroonilise juhtseadme kinnitamiseks korpuse põhiosale
Põhiosa. Selle külge on kruvitud kõik muud korpuse osad ja elektroonilised komponendid.
Põhiosa esiseinal asuvad järgmised elemendid: kaks USB-pesa. toitelüliti (tagapaneelil olevad lülitid on minu meelest mingi inimsusevastane kuritegu), klapid esipaneeli elektroonikaplokiga kinnitamiseks. Tagaseinas on tasku pingemuunduri ja ventilatsiooniavade jaoks. Toitekaabli ava väljastpoolt on lehtrikujuline, et vältida kaabli purunemist. Toiteallikas asub alumisest seinast teatud kõrgusel, et tagada õhu vaba juurdepääs läbi alumise ventilatsiooniavade.
Elektroonikakambri kate on kujundatud kandiku kujul, milles saab hoida erinevaid pisiasju. Korpus on konstrueeritud nii, et elektroonikakambrisse ei pääseks tinatilgad ega mingid väikesed esemed.
Põhi ja sahtel. Alumise osa tagaseina siseküljel on sahtli vastavas kohas tasku magneti jaoks magnetmaterjalist kruvi jaoks. Magnetiga sahtli hoidmine on minu meelest odav, töökindel ja lihtne lahendus.
Pärast kokkupanekut näeb jootejaam välja täpselt nagu siil Ushinski kuulsast muinasjutust. (loom oli "valesti lõigatud, kuid tihedalt õmmeldud" ja vältis sellega palju probleeme).
Pärast esimese versiooni kokkupanemist parandati, viimistleti ja lihtsustati 3D-mudeleid, saate need alla laadida
Mis on nõelamine? Hakko T12? See on kassett, mis sisaldab jootekolvi otsa, küttekeha ja termopaari. Nüüd on need populaarsust kogumas ja Internet on nende kohta artikleid täis. Kuna hiinlased kordasid neid, on Ali hinnad umbes 4 dollarit ja müügil saate neid sageli eraldi osta umbes 3 dollari eest. Nende näpunäidete valik on lai, väidetavalt on rohkem kui 80 mudelit. (Muide, T15 on samad otsad, mis ühilduvad täielikult T12-ga)
Ka mind tõmbasid need torked pärast arvustuste vaatamist. Üks peamisi punkte on kiire kuumutamine. Silumisel või parandamisel tuleb tihtipeale üks juhe jootma või osa välja vahetada ning iga kord jootekolbi kuumenemise ootamine on tüütu ja selle pidev peal hoidmine lisaks ressursi vähendamisele ei tekita. muuta ruumi õhk puhtamaks. Siin toimub kütmine sõna otseses mõttes kümne sekundiga, s.o. Kui ma räbusti tilgutasin ja pintsetid võtsin, oli jootekolb juba valmis. See pole ka halb võimalus suurte vahemike soojendamiseks.
Pane kõik õigesti kokku ostetud jootekolbi käepidemega koos kiirvahetusega jne. Rahaliselt pole see väga õigustatud, kuna selline valmisjaam nagu BK950D maksab AliExpressis 35–40 dollarit.
Seetõttu otsustasin kõike nii palju kui võimalik lihtsustada, keeldudes näpunäidete muutmisest. Põhimõtteliselt kasutatakse reeglina vaid paari nõelamist, harva kolme. Otsustasin lihtsalt teha paar jootekolvi, et teha kahe kanaliga jootejaam.
Ostsin siis testimiseks ühe T12-KU otsa.
Otsavarda otsas on kaks kontaktriba, nende vahele on järjestikku ühendatud küttekeha takistusega 8 oomi ja termopaar. Toitepinge kuni 24V ja vool kuni 3A. Maksimaalne võimsus on umbes 70 W.
Kui vaadata küttekeha kaugemalt, siis on kõigepealt pluss, seejärel miinus ja kasseti korpus ise on maandatud ja see on mõeldud otsa maandamiseks.
Kinnitasin juhtmed nende rihmade külge lihtsa keerdkäiguga ja krimpsutasin mitme termokahanevaga.
Nõelavarrel on näha kaks paksenemist. Pärast teist paksenemist nõela otsast on ridval madal temperatuur ja siin saab sellega juba kätega hakkama. Sel hetkel mässisin paberi tavalise kirjatarvete liimiga.
Kui sul on jootekolbi jaoks valmis käepide või sobiv toru, siis saab juba varda sisse liimida. Aga kuna mul midagi käepärast polnud, liimisin pastaka ka kontoripaberist kokku.
Loomulikult tuleb pärast iga paberikihti lasta liimil kuivada. Peale täielikku kuivamist krimpsutasin peale termokahanevat vahendit, et see oleks vähem määrdunud ja seda oleks mõnusam käes hoida.
Jäikuse suurendamiseks täitsin tagakülje liimiga (seal pole sõna otseses mõttes suurt liimirõngast).
Temperatuuriregulaator tehti analoogselt ja põhines Hiina regulaatorite vooluringil. Küttekeha polaarsus ei ole skeemil näidatud, küttekeha pluss on diagrammi peal, miinus on ühendatud ahela maandusega.
Tegin selle lihtsalt ümber, et see sobiks olemasolevate osadega. Asendasin 7806 stabilisaatori LM317, Q1 2N2222, Q2 AO4407 vastu ja lisasin kaitsedioodi D3. Annan trükkplaadi joonise, see on tehtud kahepoolsele PCB-le, teine pool on maandatud hulknurga jaoks. Kõik SMD takistid ja keraamilised kondensaatorid on suurusega 0805. Täiendavad šuntkondensaatorid on 0,1 µF, kuid te ei pea neid installima. C4 suurus B.
Ainus puuduv osa selles vooluringis on P-Mosfet.
Üritasin ka N-Mosfeti jaoks skeemi ümber teha, mida on palju lihtsam hankida või välja valida.
HOIATUS. Ahel ei tööta LM358 kasutamisel. Mul õnnestus see käivitada, kasutades TL082 op-amp'i, ta esitas oma versiooni kommentaarides.
Zeneri diood D3 ja transistor Q2 võtsid esimesed saadaolevad. Suvaline zeneri diood voolule >20mA ja pingele 6V. Transistor pingele üle 40V ja voolule üle 6A (alla 20V toiteallika puhul saab Mosfeti paigaldada vanadelt emaplaatidelt, need on tavaliselt 30V pingele).
Takisti R15 ja pingeallikas V1, see on jootekolvi kütteseade ja termopaar.
Siiani olen plaadi kokku pannud skeemi Hiina versiooni järgi ja kokkupanduna näeb see välja selline.
Seaded
Ahel ei vaja peaaegu seadistamist, kuid peate kütteseadme õigesti ühendama ja temperatuurivahemikku reguleerima. Silumine tuleb läbi viia toitepingega, mis on vähendatud 9 voltini, vastasel juhul võib ots kuumaks muutuda, kui see on pikka aega 24 V juures sisse lülitatud. Küttekeha ühenduse õige polaarsuse määramiseks katkestasin vooluringi muutuva takisti juurest (ma ei jootnud alamstringtakistit) ja lülitasin regulaatori sisse. Kui jootekolb on õige polaarsusega sisse lülitatud, ei anta sellele toidet ja LED ei sütti. Operatsioonivõimendi nulli triivi tõttu on selline käitumine võimalik ka vale polaarsusega, et seda olukorda kontrollida, soojendage otsiku otsa pool sekundit tulemasinaga. Kui polaarsus pole õige, antakse jootekolvile pidevalt toide.
Mul oli saadaval 10k muutuv takisti, nii et reguleerimisahela nimiväärtused on pärast reguleerimist veidi erinevad, reguleerimisvahemikuks osutus 260º kuni 390º. Võib-olla otsustan vahemikku veelgi laiendada, vähendades madala takistusega takisti R2 takistust.
Testid
Jootekolb toimis töös üsna hästi. Kümmekond sekundit osutus küttekiirus tõeliselt suureks (ma annan teile video).
Ma ei näinud võimsuse osas erilist imet, kui muidugi võrrelda odavate Hiina jaamadega, mis enamasti ei joota, vaid korjavad tatti. Ja see on üsna lihtsate, kuid kaubamärgiga jaamade tasemel.
Adapteri jootsin selle jootekolbiga. Kuigi nii peenikese nõela puhul on see perverssus. Selliste massiivsete osade jootmist ei saa nimetada mugavaks; Video osutus igavaks ja pikaks, nii et otsustasin seda mitte postitada.
Kokkuvõttes jäin tulemusega väga rahule.
Seetõttu kavatsen tellida veel ühe massiivsema nõela, kuni otsustan, millist tüüpi valida, kas BC või D.
Ja tehke arvuti toiteallikast kahe kanaliga jaam. Selle kohta on palju artikleid; 20-24v ja 6a eemaldamine ei tundu samuti olevat probleem. Proovisin selga ja tundub, et peale ebavajalike osade eemaldamist toiteplaadilt mahub kaks regulaatorit korpusesse. Samal ajal kasutan seadme ventilaatorit väljatõmbekattena. Nüüd kasutan 12 V ventilaatorit, millel on tükk filtrit köögikubu(kirjelduses oli kirjas, et see vilt on nagu aktiivsüsi), kuid ühe ventilaatori tõukejõud on veidi ebapiisav ja plaanin paigaldada kaks.
Muide, siin on vaade tänasele ventilaatorile, mida kasutan väljatõmbekapina.
Kui ma seda tegema hakkan, näitan teile, mis juhtus. Kuigi jootekolb on lihtsalt ühendatud laboriplokk. Kui toite ühe jootekolbi, saate kasutada näiteks sülearvuti toiteallikat, mis toodab läbipõlenud sülearvuti 19 V ja 4,5 A, mis on tööks täiesti piisav.
Esitan ka video, mis demonstreerib jootekolvi kuumenemiskiirust. Muidugi võib massiivsema otsa või madalama toitepinge korral soojenemisaeg pikeneda.
Elementide loend näitab tahvlile joodetud väärtusi, märkused näitavad algse vooluahela elemente.
Radioelementide loetelu
| Määramine | Tüüp | Denominatsioon | Kogus | Märkus | Pood | Minu märkmik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | Operatsioonivõimendi | LM358A | 1 | Märkmikusse | ||
| U2 | Lineaarne regulaator | LM317M | 1 | LM7806 | Märkmikusse | |
| Q1 | Bipolaarne transistor | 2N2222A | 1 | 9013 | Märkmikusse | |
| Q2 | MOSFET transistor | AO4407A | 1 | IRF9540 | Märkmikusse | |
| D1-D3 | Alaldi diood | 1N4148 | 3 | Originaalis puudub diood D3 | Märkmikusse | |
| C2 | Kondensaator | 10 nF | 1 | Märkmikusse | ||
| C3 | Kondensaator | 1 µF | 1 | Märkmikusse | ||
| C4 | Kondensaator | 22 µF | 1 | 1 µF | Märkmikusse | |
| C5 | Elektrolüütkondensaator | 470 µF | 1 | Märkmikusse | ||
| R1 | Takisti | 22 kOhm | 1 | 30 kOhm | Märkmikusse | |
| R2 | Takisti | 39 oomi | 1 | 51 oomi | Märkmikusse | |
| R3 | Takisti | 100 oomi | 1 | Märkmikusse | ||
| R4 | Takisti | 120 kOhm | 1 | 100 kOhm | Märkmikusse | |
| R5, R6, R13 | Takisti |
Elektroonilised komponendid on tundlikud kõrged temperatuurid. See tähendab, et iga komponendi jaoks on temperatuur, millest kõrgemale seda ei tohi kuumutada.
Komponendi ülekuumenemine võib toimuda nii seadme töötamise ajal kui ka jootmisprotsessi ajal. Töö ajal ülekuumenemist põhjustavaid põhjuseid, mis meid täna ei huvita, on palju, kuna räägime joote- ja jootekolbidest.
Mis on jootmine?
Jootmine nimetatakse meetodiks mitme osa püsivaks ühendamiseks, kasutades metalli, mille sulamistemperatuur on madalam kui ühendatavatel osadel.
Kui joodis kuumutatakse sulamistemperatuurini, levib see liidetavate osade pinnale, ümbritseb eendid ja täidab nendevahelised tühimikud. Pärast joote jahtumist moodustub tugev ühendus. Jootmine võimaldab ühendada erinevatest metallidest valmistatud osi. Peaasi, et need metallid oleksid joodisega niisutatud.
Näiteks väärismetallid, vask, nikkel, messing ja pronks on tina-plii joodisega hästi niisutatud, kuid teras, alumiinium, malm ja raud on halvasti niisutatud. Seetõttu on kvaliteetse jootmise jaoks hädavajalik valida õige joodis.
Joodised
Elektroonika tootmisel kasutatakse tina-plii- ja pliivaba jooteid. Tina-pliijoodiste ilmselgeks puuduseks on plii. Pliivabad joodised ei sisalda pliid, kuid see ei muuda neid vähem mürgiseks. Lisaks kannatavad pliivabad joodised tinavurrude tekke all. Nii et kui arvate endiselt, et ROHSi eesmärk on keskkonna parandamine, siis see pole nii. Ma eeldan, et direktiivi eesmärk on varjata e-kirjade eluea lühenemist. masstootmisseadmed.
Joodis võib lisaks sisaldada kaadmiumi, vismutit, antimoni, tsinki ja vaske. Need sisalduvad jootekompositsioonis, et anda sellele täiendavaid omadusi. Kaadmium korrosioonivastaste omaduste parandamiseks. Antimon läike lisamiseks. Tsingiga jooteid kasutatakse kohtades, kus jootepind puutub kokku niiskusega. jne.
Samuti jagatakse joodised sulamistemperatuuri järgi madalsulavateks ja tulekindlateks. Temperatuur, mille järel jooteid loetakse tulekindlaks, on 450 C o. Raadioamatööride seas on levinumad tina-pliijoodised POS-40 ja POS-60. Numbrid 40 ja 60 näitavad tina protsenti joodises. Mida väiksem on see arv, seda kõrgem on joodise sulamistemperatuur.
Jootevood
Komponendi kvaliteetseks jootmiseks trükkplaadi rajale ei piisa ainult joodisest, kuna joodetud pinnad oksüdeeruvad ja oksiidid rikuvad jootmise kvaliteeti. Joodetud pindadelt oksiidide eemaldamiseks kasutatakse räbusteid – aineid, mis eemaldavad oksiide ja rasvu ning parandavad märguvust.
Hea räbusti kasutamine muudab jootmisprotsessi lihtsamaks ja parandab ka selle kvaliteeti. Räbustid ise võib jagada nendeks, mis vajavad pärast jootmise lõpetamist loputamist ja loputamist mittevajavateks. Pesuvaba räbusti on väga mugav kasutada selliste komponentide jootmisel, mille alla te hiljem alla ei pääse. Näiteks mikroskeemid BGA pakettides
Jootetööriistad
Peamine tööriist on jootekolb. See on reguleeritav, fikseeritud, suur, väike, induktsioon või tavaline. Elektrooniliste komponentide käsitsi kokkupanemisel tuleks kasutada reguleeritavaid jootekolbe, mis soojenevad kiiresti etteantud temperatuurini ja hoiavad seda ka jootmisprotsessi ajal, mil otsast tulev soojus kandub üle joodisele, plaadil olevale juhile ja joodetavale komponendile. ja see jahutab.
Hakko jaamade kloonid on raadioamatööride seas levinud. Need on kordades odavamad. Tihti on neil pardal ka jootmisföön. Need jaamad kasutavad 900M tüüpi otsa koopiat. Nende nõelamiste koopiatel on sünnidefekt, milleks on küttekeha ja õhuvahe. sisepind kipitab Originaalotsal on ka vahe, kuid see on konstrueeritud nii, et kuumutamise käigus metalli soojuspaisumise tõttu vahe kaob ja koopiates seda ei arvestata. Tulemuseks oli halb koopia, kuna ots soojeneb kaua ja massiivsete elementide jootmisel jahtub kiiresti. Nendest nõelamistest enam ei räägita.
900M tüüpi otsikud on asendatud T12 padrunotsikutega, millel õhuvahega probleeme pole. Neid on saadaval 84 tüüpi. Vaatlen kõige huvitavamaid ja populaarsemaid.
Kuidas T12 näpunäited töötavad?
Selle otsa eripära seisneb selle struktuuris: kapsel, mille sees on tipule võimalikult lähedal temperatuuriandur. Jaam võtab andurilt teavet otsa temperatuuri kohta ja reguleerib PID-regulaatori abil automaatselt kütteelemendi energiavarustust.
Torke tüübid T12
Nende nõelamiste algne arendaja on Jaapani firma Hakko. Ta toodab palju huvitavaid instrumente. Ainuüksi nõelamisi on rohkem kui 30 liiki. Üks neist on T12 seeria, mis sai laialt levinud tänu sellele, et hiinlased hakkasid neid otsikuid massiliselt neetima ja soodsate hindadega müüma.
Ülaltoodud pildil on näited T12 otsikutüüpidest. Kõige populaarsemad: BCM/SM, BC/C, B, D, I, J, K. SMD TÜÜPI Quad/Tunnel tüüpi näpunäited on raadioamatööri igapäevaelus üsna eksootilised. Nüüd mõtleme välja, millistel eesmärkidel torked on ette nähtud.
Tüüp T12-K
Noakujuline nõel. Üks mitmekülgsemaid pisteid, kuna seda saab kasutada erineval viisil ja töötada kas otsaga, või vasaku või parema külje lameda osaga või otsaga. Kasutusmeetodi valik sõltub jootmistingimustest.
Lõikepikkus on 6,65 mm. Sellise otsikuga saab roomata kitsastesse komponentide vahele, joota korraga mitu komponenditihvti või plekitada trükkplaadi või traadi padjad. T12-K on varustatud parema servaga: T12-K, T12-KR,T12-KRZ; vasakule: T12-KL; kahepoolne: T12-KF, T12-KFZ, T12-KU. Kõigil Hiina otsikutel on tegelikult kahepoolne teritus.
Indeks U märgistuses tähendab vähendatud otsa läbimõõtu. See vähendab selle soojusmahtuvust. Indeks Z näitab, et nõel on paksem kate. See näpunäide kestab kauem.
Tüüp T12-BC/C
B.C. märgistuses tähendab, et ots on kärbitud koonuse kujuga ja KOOS tähistab kärbitud silindri kujulist nõela. Nende erinevus seisneb nende soojusmahtuvuses. Nõelad Päike ta on suurem. 
Nendel nõelamistel on ka variatsioone: BCF/CF Ja BCM/CM. Nõelad indeksiga F tööpind on ainult lõikel ja indeksiga M Neil on otsiku lõikes väike süvend, mis võimaldab otsal hoida jootetilka ja jootmine toimub minilainega. Igat tüüpi torked eKr/C Läbimõõt on vahemikus 0,8 mm kuni 4,2 mm.
Stings tüüp eKr/C Mõeldud soojusmahukate komponentide ja juhtmete jootmiseks, mille vahel on piisav vahemaa, et mitte tekkima tatti. Neid näpunäiteid soovitab Hakko kasutada ka kiibi komponentide jootmisel, kuna need võimaldavad vormida õige(d) jootevuugi filee(d). vanem filee).
Filee(saksa keelest Hohlkehle - soon, süvend) - pinnakuju soone kujul, süvend detaili välis- või siseservas.
Pindkinnituskomponentide jootmisel on korralikult valmistatud jooteühendused nõgusa kujuga, mille tagab joote maht ja kontaktpindade märgumise protsess. See kuju tagab minimaalse jootekulu, samuti parimad tingimusedühtlaseks kõvenemiseks, et moodustada tugev defektideta liitekoht.
Sageli viitab mõiste "joodetapp" jootekohale endale või vuugi jootekogusele.
Tüüp T12-D
Seda tüüpi ots näeb välja nagu tavaline lamepeaga kruvikeeraja. Sellise otsaga saab töötada kas esi- või otsapoolega.
Saadaval on enam kui 10 T-12D alamtüüpi otsalaiusega 0,5 mm kuni 1,2 mm. Mis põhjustab selle soojusmahtuvuse muutumist? Väikseima soojusmahutavusega ots laiusega 0,5 mm
Enamik raadioamatööre on selliste näpunäidetega harjunud, kuna tavaliste jootekolvide otsikud on sarnase kujuga. Sellistest otsikutest on saadaval veel kaks versiooni: pikendatud kasutusiga (pikk eluiga) ja suure jõudlusega koos suurenenud soojusülekandega (raskeveokitega).
Indeks W asetatakse suure jõudlusega otsikule, indeks L näitab, et otsal on piklik ots. Näiteks T12-DL. Selliste otsikute soojusmahtuvus on isegi suurem kui indeksiga W otsikutel
Rääkisin minu arvates kõige populaarsematest nõelamistest. Ise kasutan T12-B2, T-12K otsikuid. Muide, jootejaama paigaldamisel tuleks uued otsikud kalibreerida. Paljud jaamad võimaldavad kalibreerida otsikuid ja salvestada "otsaku profiili", et ühe otsiku asendamisel teisega saaksite profiili vahetada ja ei peaks otsikut uuesti kalibreerima.
Sünnipäevaks kingiti mulle vahetatavate otsikutega jootejaam HAKKO T12. Komplektis oli kolm näpunäidet, millest 2 kasutan ja seda ainult vaesuse tõttu. Nüüd õnnestus ülevaatamiseks võtta torkekomplekt - 10 tk.
Millised on seda tüüpi nõelamise eelised? Esiteks kuumenevad nad kiiresti - kuni töötemperatuur soojeneb 12-15 sekundiga.
Teiseks on sisseehitatud temperatuuriandur. Tavalise jootekolbi kontrolleri ja välistemperatuurimõõtja olemasolul on võimalik seda reguleerida +-7-10 kraadi piires.
Kolmandaks on need kiiresti vabastatavad. Ühe otsiku asendamine teisega võtab aega 5 sekundit.
Neljandaks - sortiment
Muidugi teevad Hiina vennad koopiaid, üldiselt hea kvaliteediga.
Milleks sellist komplekti vaja on? Osade laia valiku tõttu on vaja hoida laia valikut otsikuid. On olemas universaalne tüüp - aga erinevad suurused, massiivsete detailide jootmiseks on üks, nõel - väikeste SMD osade jaoks, pokker - kus on ebamugav osa juurde saada...
Selle tulemusena, kui jootte erinevat tüüpi osi, saate lõpuks 5-7 otsikut, mida kasutate sageli.
Aga tuleme tagasi komplekti juurde.
See saabus sellisel kujul, pakendatud pappkarpi ja mullikilesse.
Otsadel on 3 plastrõngastega eraldatud kontakti.
Otsa pikkus komplektis jääb vahemikku 147-154 mm – olenevalt tüübist.
Igal otsal on kleebis otsiku tüübi ja koodiga.
Otsa läbimõõt 5,5 mm
Toitepinge - 24 volti
Võimsus 70 vatti
Temperatuur - kuni 400 kraadi (võimalik kuni 450 - kuid kasutusiga väheneb)
Ühildub pliivaba joodistega
Komplekt sisaldab järgmisi näpunäiteid:
T12-B
T12-BC2
T12-D4
T12-C1
T12-C4
T12-D08
T12-D24
T12-IL
T12-JL02
T12-K
T12-K - mugav mitme kontakti või massiivse osa soojendamiseks, mittestandardsete jaoks - polüetüleeni keevitamine või sünteetilise kanga lõikamine.
T12-D08, sarnase kujuga T12-B ja T12-IL erinevad läbimõõdu ja teritusnurga poolest
T12-JL02 - kasutatakse raskesti ligipääsetavates kohtades
T12-D4, T12-D24 - Meisli teritamine
T12-BC2,T12-C1,T12-C4 "sõrg" - läbimõõduga 1, 2 ja 4 mm universaalne otste teritamine
Kõik näpunäited tulid tinatatud otsaga.
Nad joodavad hästi, tavalise kampoliga jootmisel temperatuuril üle 300 tekivad otsale mustad süsiniku ladestused, parem on kasutada spetsiaalseid räbuste.
Isiklikult puudub komplektis mikrolaineahju otsik ja süvend pliielementide jootmiseks.
Pärast kuuajalist kasutamist ei leidnud ma torkelt mingeid läbipõlemisjälgi. Vaskne tuleks juba kaks korda teritada.
Hea komplekt mõistliku hinna eest.
Toode oli poe poolt antud arvustuse kirjutamiseks. Ülevaade avaldati vastavalt saidi reeglite punktile 18.
Plaanin osta +24 Lisa lemmikute hulka Mulle meeldis arvustus +13 +31
