Metallidetektori lihtsaim trükiahel. Tee-seda-metallidetektor - diagrammid, rakenduse funktsioonid ja tundlikkuse seaded (115 fotot). Metallidetektori disaini valmistamine

Süvametallidetektori disain sarnaneb tavalisega, välja arvatud mõned tehnilised detailid. Samuti erineb suurenenud tundlikkus metallesemetele, mis võimaldab neid tuvastada suuremal sügavusel võrreldes lihtsa metallidetektoriga. Lisaks on valikuline otsingufunktsioon, st võimalus leida teatud suurusega objekte, reageerimata neile, mis parameetritega ei sobi.

Sügava metallidetektori skeem

Vaatamata näilisele keerukusele on see üsna lihtne. Metallidetektor koosneb kahest osast – vastuvõtvast ja edastavast. Põhiseade on kõrgsagedussaatja generaator. Kaks silmusantenni, millest üks toimib signaali saatjana, teine ​​vastuvõtjana. Need peavad asuma rangelt üksteise suhtes 90-kraadise nurga all, et vastuvõtuantenn ei saaks generaatori signaale vastu võtta. Metallobjekti leidmisel generaatori tekitatud magnetväli moondub ja seejärel võtab vastuvõtuantenn üles. Sel juhul kasutatakse kiirgusallikana metalleseme massi, mis saadab toodetud energia vastuvõtuantennile.

Metallidetektori vastuvõtja ahel

Saateseade sisaldab türistorit võimsusega 0,25 kuni 1 W ja heligeneraatorit sagedusega 200 Hz. Metalleseme leidmisel kuuleb operaator heli sagedusega 200 Hz, mille tugevus sõltub leitud eseme suurusest ja kaugusest selleni.

Detektor-vastuvõtja, mille võnkeahel reageerib sagedusele 120 kHz ja koosneb kahest dioodist. Võimendiks võib olla absoluutselt igasugune madalsagedusgeneraator, mida vanast raadiost leida võib. Piisab 5-6 tk transistoridega võimendist. Transistorit kasutatakse ka osuti instrumendi vooluvõimendusena, mis võimaldab mõõta vastuvõetud signaali taset. See tähendab, et seade sisaldab kahte tüüpi indikaatoreid - visuaalset ja akustilist. Töösagedus on reguleeritud nii, et see ei segaks signaali vastuvõtja tööd.

Saatja ahel

Kokkupanekuks vajalikud osad ja tööriistad

Sellise metallidetektori kokkupanemiseks peate esmalt valmistama vajalike osade ja tööriistade komplekti.

Pulssmetallidetektori puhul ligikaudne osade loend näeb välja selline:

1. Elektrolüütkondensaatorid pingega vähemalt 16 V järgmistes võimsustes: 2 kondensaatorit võimsusega 10 μF, üks võimsusega 2200 μF, 2 tk - 1 μF.
2. Keraamilised kondensaatorid: 1 tk mahutavusega 1 nf.
3. Madalaima pingeväärtusega kilekondensaatorid, näiteks 63 V - 2 tükki, igaüks 100 nf.
4. Takistid võimsusega 0,125 W: 1 k - üks, 1,6 k - üks, 47 k - üks, 62 k - kaks, 100 k - üks, 120 k - üks, 470 k - üks, 2 oomi - üks, 100 oomi - üks, 470 oomi – üks, 150 oomi – üks,
5. Takistid 0,25 W: 10 oomi - üks.
6. Takistid 0,5 W: 390 oomi - üks
7. Takistid 1 W: 220 oomi - üks.
8. Muutuvad takistid: 10 k – üks, 100 k – üks,
9. Transistorid: BC 557 – üks, BC 547 – üks, IRF 740 – üks,
10. Dioodid: 1N4148 - kaks, 1N4007 - üks.
11. Mikroskeemid: K157 UD2, NE555.
12. Paneelid igaühe jaoks.

Metallidetektori osad

Tööriistadest Töö tegemisel vajate:

• Jootekolb, tina, erijoodet, muud jootetarbed.
• Kruvikeerajate, traadilõikurite, tangide ja muude sanitaartehniliste tööriistade komplekt.
• Materjalid trükkplaatide tootmiseks.

Metallidetektori kokkupaneku etapid

Sügava metallidetektori oma kätega kokkupanemise protsess hõlmab järgmisi samme:

Esimesel etapil on vaja kokku panna elektrooniline osa, nimelt juhtseade.

Samm-sammuline protsess näeb välja selline:

• PCB lõikamine vajalikule suurusele.
• PCB kujunduse ettevalmistamine ja otse plaadile ülekandmine.
• Söövituslahuse valmistamine. See sisaldab lauasoola, elektrolüüte ja vesinikperoksiidi.
• Tahvli söövitamine ja tehnoloogiliste aukude puurimine.
• Plaadi tinatamine jootekolbi abil.
• Edasi tuleb juhtploki kokkupanemise kõige olulisem etapp. See on osade valik, otsimine ja jootmine otse plaadile.
• Katsepooli kerimine. Selle kerimiseks on mitu võimalust. Lihtsaim variant on kasutada PEV traati suurusega 0,5 ja kerida see 25 pööret sobivale ca 19-20 cm läbimõõduga raamile.

Parim variant oleks kõik otse jootma ning pärast häälestuse lõpetamist valige vajalikud pistikud ja adapterid. Parem on mitte keerata, kuna see mõjutab seadme tundlikkust negatiivselt.

Teine hea variant oleks selline rõngas teha keerdpaartraadist. Vaja läheb umbes 2,5–2,7 m traati.

Maksimaalse tundlikkuse saavutamiseks tehke järgmist.

1. Kerige 25 pööret traati.
2. Tehke test, lõigates väikesed traadijupid ja jälgides tundlikkuse suurenemist.
3. Seda tuleb teha seni, kuni tundlikkus hakkab vähenema.
4. Loendage pöörete arv, kerige mähise lõplik versioon, lisades 1-2 pööret. Seega saavutatakse maksimaalne tundlikkuse väärtus.

Põhitöö lõpetamisel kinnitatakse juhtseade, mähis ja muud osad vardale paika. Metallidetektorit saab sisse lülitada ja kontrollida.

Võimalikud probleemid kokkupanekul

• Kokkupandud seade ei reageeri metallesemetele. Põhjus võib olla dioodide või transistori rike. Vigased osad tuleb välja vahetada.
• Transistori liigne kuumenemine. Peaksite paigaldama väiksema takistusega takisti, vähendades seda kuni kuumutamise peatumiseni.

Seda tüüpi metallidetektorite kokkupanek ei ole liiga keeruline, kui järgitakse rangelt kõiki reegleid ja juhiseid.

Paljud raadioamatöörid unistavad metallidetektori valmistamisest oma kätega. Seda saab kasutada erinevatel sügavustel maapinnas olevate metallesemete tuvastamiseks. Internetist leiate palju fotosid metallidetektori vooluringidest, mida on lihtne kasutada. Iga algaja raadioamatöör võib neid teha.

Lihtne kokkupanek

Võtame näiteks lihtsa metallidetektori vooluringi. See on impulss-tüüpi, kuid konstruktsiooni lihtsuse tõttu ei suuda see eristada metallitüüpe. Seetõttu ei ole sellist seadet võimalik kasutada piirkondades, kus leidub värvilisest metallist esemeid.

Kuidas seadet kokku panna

Lihtsa metallidetektori vooluringi oma kätega kokkupanemiseks vajate järgmisi tööriistu ja osi:

• KR1006VI1 mikroskeemi ja IRF740 transistori olemasolu;
• K157UD2 mikroskeemi ja VS547 transistori olemasolu;
• Vaskjuht 0,5mm (PEV);
• NPN transistor;
• Korpus ja erinevaid materjale tema jaoks;
• Joote, räbusti, jootekolb.

Muud üksikasjad on näidatud diagrammil. Selleks, et kokkupandud ahel oleks kindlalt kinnitatud, tuleks selle jaoks ette valmistada plastkorpus.

Baari saab valmistada väikese läbimõõduga plasttorust. Selle alumisse ossa paigaldatakse metallituvastusmähis.

Alustamine

Transistore kasutava metallidetektori skeem on paljude mudelite jaoks tavaline valik. Kokkupanek algab trükkplaadi valmistamisega. Järgmisena paigaldatakse sellele kõik raadioelemendid täpselt nii, nagu joonisel näidatud.

Seadme stabiilse töö tagamiseks kasutatakse ahelas kilekondensaatoreid. See võimaldab teil seda külma ilmaga probleemideta kasutada.

Seadme toitetüüp

Seade võib töötada pingel 9-12 V. Piisava võimsuse tõttu kulub energiat intensiivselt. Soovitatav on paigaldada kuni 3 akut ja ühendada need paralleelsesse vooluringi. Võite kasutada väikest akut, millel on laadija. Tänu oma mahutavusele töötab metallidetektor kauem.

Rulli paigaldamine

Saadaval erinevat tüüpi ja ahelad metallidetektorite valmistamiseks, kuid impulssversioonis on pooli paigaldamisel lubatud ebatäpsused. Torni tegemisel peaks mähis olema kuni 25 pööret ja rõnga läbimõõt 1900-200mm.

Kõik mähise pöörded peavad olema isoleeritud elektrilindiga. Pöörete arvu vähendamine 22-ni ja südamiku läbimõõt 270 mm võimaldab tuvastada objekte sügavamas kohas. Traadi ristlõige mähisel on 0,5 mm.

Kui mähis on valmis, kinnitatakse see piisava jäikusega vastupidava korpuse külge, millel ei tohiks olla metallosi. Vastasel juhul suudavad nad magnetvälja varjestada ja metallidetektori töö on häiritud. Korpus võib olla puidust või plastikust, kuid nii, et see taluks erinevaid lööke, mis võivad mähist kahjustada.

Sellel olevad juhtmed tuleks joota mitme südamikuga juhi külge. Parim variant peetakse kahejuhtmeliseks juhtmeks.

Värvilise metalli detektori vooluringi paigaldamine on veidi keerulisem ja mähise valmistamisel tuleb jälgida suurt täpsust. Pöörete arv ulatub 100 tk-ni ja südamikuna kasutatakse vinüültoru. Mähise peale on keritud foolium, mis moodustab elektrostaatilise varje.

Seadme seadistamine

Kui vooluringi paigaldamine on tehtud täpselt, siis metallidetektor lisaseadeid ei vaja. Selle tundlikkuse indikaatorid on maksimaalsed, kuid peenreguleerimine on võimalik muutuva takistuse R13 kaudu. Seda tuleb teha seni, kuni kõrvaklappides hakkavad kostma harvad klõpsud.

Kui reguleerimine ebaõnnestub, tuleb takistused asendada R12-ga. Kui takisti reguleerimine on keskel, peetakse seda normaalseks.

Seadme kontrollimiseks sobib ostsilloskoop. Sellel mõõdetakse transistori T2 sagedust ja impulss peaks kestma kuni 150 ms. Optimaalne töösagedus on kuni 150 Hz.

Kuidas seadet kasutada

Ärge kiirustage ja alustage tööd kohe pärast metallidetektori sisselülitamist. See peaks stabiliseeruma, nii et peate ootama kuni 20 sekundit. Pärast takisti sobivat reguleerimist võite hakata metalli otsima.

Pöörake tähelepanu!

Foto metallidetektori vooluringist

Pöörake tähelepanu!

Pöörake tähelepanu!

Nimeks "Baby FM".

Sellel seadmel on väga oluline funktsioon, sellel on metalli selektiivsus.

Baby FM määrab metalli tüübi, kas värviline või must, millest teatab iseloomuliku heliga.

See tähendab, et see piiksub ühe heliga mustal metallil ja teise heliga värvilisel metallil.

Siin on diagramm ise

MD sisaldab minimaalselt osi, kuna selle vooluring kasutab mikrokontrollerit, seda on väga lihtne kokku panna, kuid selle tuvastamissügavus pole kuigi hea, 3 cm kuni 10-12 cm, mis on põhimõtteliselt sellise seadme puhul normaalne. lihtne seade. Seadmel on maapinna tasakaalustamise nupp.

Kokkupanekuks vajame:
1) PIC12F675 või 629 (mikrokontroller)
2) Kvarts 20MHz
Kondensaatorid
3) 15pF-2tk (keraamiline)
4) 100nF-1 tk (keraamiline)
5) 10uF (elektrolüüt)
6) 100nF-2tk (kile) ja mitte ükski teine
7) Kõlar
8) Nupp

Takistid 470 oomi ja 10 KOhm

AMS1117 - 3,3-voldine pingestabilisaator

Seade on väga lihtne ja otsustasin selle kokku panna ilma trükkplaatideta. Võtke tükk tekstiliiti või paksu pappi

Puurime osadele augud. Nagu diagrammil näidatud

Taaskord 100nF kondensaatorid peavad olema kilepõhised, nagu fotol. Teiste puhul pole tõsi, et see toimib.

Panime kõik osad skeemil näidatud viisil ja jootsime need kokku.

Selline näeb pingestabilisaator välja ja kuidas see peaks olema ühendatud.

Järgmisena saate liikuda otsingupooli valmistamise juurde.

Mähise kerimiseks võtame suvalise panni või poti või midagi sobiva läbimõõduga. Ma värisesin pannil. Traat on eelistatavalt 0,3 mm, aga mina kasutasin 0,4 mm.

See peaks juhtuma

Mähis peaks olema jäik ja tihe. Selleks mähkige see lindiga, väga tihedalt.

Selleks, et meie seade ei reageeriks häiretele ja ei annaks valehäireid, peab mähis olema varjestatud. Võtame lihtsa toidufooliumi ja mähime selle ümber mähise.

Peaasi, et fooliumi otsad lühisesse ei läheks. Mähime traadi fooliumi ühte otsa ja keerame kogu mähise uuesti tihedalt kinni.

Ühendame mähise ja ühendame juhtme fooliumist tahvli miinusega.

Nüüd jääb üle vaid mikrokontroller vilkuma ja ongi kõik, püsivara on allpool.

Selle metallidetektori jaoks on vaja pleierist kõrvaklapid ühendada, kuid mul oli ainult väike kõlar, nii et heli on raske kuulda, kuid kõrvaklappidega kuulete seda hästi.

Te ei pea midagi seadistama, skeem on lihtne ja töötab põhimõtteliselt alati esimesel korral (minu jaoks töötab see alati esimesel korral)

Kellel pole mikrokontrolleri vilkumiseks programmeerijat, võtke minuga ühendust, et aidata juba välguga ( [e-postiga kaitstud]) või kommentaarides

SIIN ON TÖÖ VIDEO

Seadmeid, mis suudavad tuvastada metallesemeid nõrgalt juhtivas keskkonnas, nimetatakse metallidetektoriteks ehk metallidetektoriteks. Neid saab kasutada mustade ja värviliste metallide otsimiseks. Omatehtud metallidetektor müntide jaoks on võimeline tuvastama väikseid esemeid 10–50 cm kauguselt ja suuremaid metalle 0,5–3 m kauguselt.

Metallidetektorite kasutamine on tuntud iidsetest aegadest ning nende tootmise suur kasv toimus 60ndate lõpus. Tänu edusammudele ja mitmesugustele skeemidele saab iga algaja raadioamatöör valmistada metallidetektori oma kätega, kasutamata ulatuslikke teadmisi elektroonikas. Omatehtud metallidetektorite peamine eelis on madalad kulud.

Paneme kokku lihtsa metallidetektori, mis töötab kahel sagedusgeneraatoril – beat-metallidetektor. Samal sagedusel generaatorid sünkroniseeritakse, kuid kui üks metallpoolidest väljale siseneb, muutub sagedus ühes generaatoris. Selle tulemusena taasesitab vooluahel dünaamikas kahe generaatori sageduste erinevuse heli.

Seadmete tööriistad ja materjalid

Teha omatehtud metallidetektor, peate protsessi jagama kolmeks etapiks - kujunduse loomine, vooluringi rakendamine, selle kokkupanemine ühtseks tervikuks. Kirjeldame ligikaudset loendit tööriistadest ja materjalidest, mida neil eesmärkidel vaja võib minna. Artiklis edaspidi selgitame üksikasjalikumalt: millest saab kulla metallidetektorit kokku panna ja millist materjali on kõige parem kasutada. Alustuseks valmistame ette tööriista alustavatele kaevajatele. Töötamiseks vajate:

1. Lõikurid juhtmete ja osadega töötamiseks;
2. Nuga;
3. Saag plasti jaoks. Äärmuslikel juhtudel võite kasutada nuga või tavalist saagi;
4. Jootekolb;
5. Kruvikeeraja komplekt.

Vajalikud materjalid:

1. isoleerlint;
2. Jootekomplekt. Võite lihtsalt kasutada kampoli ja jootet;
3. liim;
4. Ahela osad ja plaat;
5. Traat mähise jaoks;
6. Tükk plastikust ja plasttoru;
7. Kinnitusvahendid.

Osade ettevalmistamine

Siin kirjeldatud üksikasjalikud juhised varuosade valimise ja otsimise kohta.

Kõigepealt tuleb otsustada metallidetektori komponentide materjali ja kinnituse üle ning leida vajalikud komponendid.

Kangina saab kasutada käetoega karku, õnge, ristseotud polüetüleenist või polüvinüülkloriidist toru (joon. 2).

Poolid ja vooluringid asetatakse varda külge kinnitatud alusele alla. Seetõttu on oluline arvestada varda ja selle materjali jäikusega. Parem on eelistada dielektrikuid, s.t. mittejuhtiv elektrivool - plastik, puit jne. Vaja on teha käepide, et valmistatavat metallidetektorit oleks mugav käes hoida. Kargu puhul pole seda vaja, kuid teisel juhul saab kinnitada kas jalgratta juhtraua või mõne muu isetehtud konstruktsiooni.

Ahela ja mähiste alus võib olla valmistatud tavalisest plastikust. Seda on lihtne trimmida ja see kaalub vähe. Teil on vaja ühte alumist lehte, kuna seadme reguleerimiseks on vaja juurdepääsu mähistele. Rullidega ahela vibratsiooni vähendamiseks on soovitatav valida tugevam plastik.

Pärast varda ja aluse ettevalmistamist peate need ühendama. Võite kasutada kinnitusvahendeid, kuid ärge unustage seda korralik toimimine diagramme ei tohiks esitada riistvara lähemal kui 30 cm Seetõttu kasutame head liimi, näiteks vedelküüsi. Võite kasutada muid materjale - kõik sõltub teie võimetest torustiku ja puusepatöös.

Rullide traat peab olema isoleeritud. Emailed sobib vasktraat läbimõõduga 0,5 - 0,7 mm, klass PEV või PEL. Traadi pikkus on umbes 100 meetrit. Osade kinnitamiseks sobib õlipõhine lakk.

Osasid saab monteerida hingedega trükkplaadile või kartongile. Algajatele raadioamatööridele saate spetsialiseeritud kauplustes osta tehasest töödeldud tekstoliiti või osade jaoks aukudega materjali. Tahkest töötlemata PCB-st saate plaadi ka ise teha. Selleks tuleb skeemile märkida raadiokomponentide kontaktide asukohad, seejärel eraldada noaga tekstoliidi lõigud ning tina padjad ja roomikud (joon. 3). Trükiplaadi üleliigse osa lõikasime plastiksaega ära.

Töötava metallidetektori kokkupanekuks leiab raadiokomponente kodust vanadest raadioseadmetest, kuid soovitav on need poest soetada. Identsed osad peavad olema täiesti identsed ja eelistatavalt pärit samast partiist. Tabelis 1 on nimekiri vajalikest osadest ja kommentaaridest, mille rakendamine viib teid kvaliteetse metallidetektori kokkupanemiseni.

Pärast kõigi vajalike osade leidmist saate metallidetektori hõlpsalt kodus kokku panna.

Seadme kokkupanek

Olles kaalunud nimekirja vajalikke materjale ja osad, vastame üksikasjalikult, kuidas neist oma kätega metallidetektorit kokku panna.

Rullide kerimiseks kasutame suvalist ümmargust eset, mille läbimõõt on 20–25 cm. Pöörete arv on 30. Toome välja traadi ühe otsa ja keerame seda 10 pööret, misjärel ilma seda murdmata toome välja teise otsa. Jätkame kerimist veel 20 pööret ja toome välja kolmanda otsa. Valmistame juhtmejuhtmed 10–20 cm varuga. Eemaldage saadud mähis objektilt ja keerake see tihedalt kokku elektrilindiga, jättes alles kolm juhet (joonis 5).

Teise mähise teostame sarnaselt. Suurima edu saavutamiseks teeme poolid võimalikult identsed, peegelpildiga.

Alustame raadiokomponentide kokkupanemist. Paigaldame osad plaadile ja teostame jootmise vastavalt skeemile joonisel 4. Kasutades pappi või aukudega materjali, ühendame osad mis tahes ristlõikega isoleeritud juhtmetega. Ettevalmistatud PCB kasutamisel teostame jootmise valmis radadele. Ahela saab asetada puidust või plastikust karpi.

Jootke pooli juhtmed vastavalt skeemile. Jootme ja toome välja kaks juhet koos pistikuga aku jaoks.

Valmistame ahela ja mähiste jaoks aluse. Mõõtmete valimisel arvestame, et mähiste vaheline kaugus peab olema vähemalt 10 cm, kuna ahel ja kinnitatud varras peavad nende vahele mahtuma.

Mähiste nõuetekohaseks kinnitamiseks kinnitage ajutiselt kõrvaklapid vooluringi ja sisestage aku. Pooli kergelt liigutades saavutame üksikute klõpsudega kõrvaklappides vaikuse või võimalikult kõrge, vaevukuuldava heli. Püüame ühte mähist metalli tuua, kui kuuleme olulisi muutusi, näitab see metallidetektori funktsionaalsust. Kinnitame sellesse asendisse poolid ja plaadi. Võimalusel on parem need kohe liimida ja seejärel õlilakiga katta.

Kõrvaklappide jaoks teeme varda sisse kaks auku - alumine ja ülemine. Kasutades traadilõikureid, elektrilinti ja jootekolvi, pikendame kõrvaklappide juhtme vajaliku pikkusega - vooluringist inimese kõrva piirkonnani. Kasvuga tuleb kohe arvestada. Venitame traadi varda sees ja jootme selle vooluringi külge.

Lõikame üleliigse aluse ära ja kinnitame selle külge stange teile sobival viisil.

Kohandamine

Kõige täpsem seadistus on klõpsude puudumine kõrvaklappides ja vaevukuuldav kõrgsageduslik piiksu.

Reguleerimine toimub kolmel viisil:

1. Toome metalli ükshaaval poolidele. Mähisel, kus müra on lakanud, viime viimase pöörde mähisrõnga sisse.
2. Võite kasutada väikseid alumiiniumitükke. Toome need mähistele ja saavutame vaikuse või üksikud klõpsud. Kinnitage liimiga.
3. Mähise külge kinnitame toru ja sisestame selle läbi ferriitvarda. Pärast soovitud tulemuse saavutamist kinnitame varda sellesse asendisse. Vaadake allolevat videot, mis näitab, kuidas selle meetodi abil häälestamiseks omatehtud regulaatorit valmistada.

Hea kuulmise ja kogemusega saate valmistatud metallidetektorit kasutada lihtsa metallidetektorina, millel on eristusvõime, st metalliliikide tuvastamine.

Moderniseerimine

Kui olete välja mõelnud, kuidas kõige lihtsamat metallidetektorit oma kätega teha, võite jätkata väikese moderniseerimisega ilma mikrolülitusteta joonisel 9. Osade loend on koondatud tabelisse 2.

Uus ahel lisab takistist ja kondensaatorist koosneva RC-ahela. See võimaldab teil saavutada suurenenud tundlikkust.

Ahela reguleerimiseks ilma pooli puudutamata on lisatud muutuvaid takisteid. See sulgeb metallidetektori tundliku üksuse vastupidavasse karpi, mis kaitseb seda põrutuste eest.

Kõrvaklappide asemel saate kasutada kondensaatoriga kõlarit, et helitugevust veidi suurendada.

Selles skeemis asetatakse poolid üksteise peale, nagu on näidatud joonisel 10. Enne mähiste kinnitamist reguleerime neid liigutades.

Sisselülitamisel seame muutuvtakistid samasse asendisse ja keerates saavutame täpse reguleerimise. Pärast seda ei jää muud üle kui võtta metallidetektor ja minna tükikesi või metalle otsima. Praktikas testitud - kui otsida suvalisest Venemaa rannast, võib leida kulda ja hõbedat.

Selles artiklis räägime ühest lihtsast metallidetektorist, mille kokkupanekut saab teostada olemasolevate Nõukogude raadiokomponentide abil. Nende hulka kuuluvad CT ja MP märgistusega transistorid, samuti populaarsete raadioseadmete takistid ja kondensaatorid. Suurem osa vajalikest osadest leiab probleemideta vanadest raadioseadmetest.

Ahel koosneb viiest sõlmest, mille struktuuri saab vaadata jooniselt 1:

1. Põhisageduse ostsillaator, kasutatakse tugisageduse loomiseks.
2. Otsingusageduse generaator. Selle sagedus muutub metalli leidmisel.
3. Madalsagedusvõimendi generaatorite signaalide erinevuse suurendamiseks.
4. Sõlm, mis tekitab heli.
5. Toiteallikas.

See seade meenutab kahe transistoriga metallidetektorit, kuid sellele on lisatud helivõimendi ning vaatamata oma lihtsusele on sellel hea metallituvastusvõime. See sobib suurepäraselt musta metalli massiliseks otsimiseks ja kogumiseks. Kui leiate raadiokomponente ja vähe aega, saate selle õppeartikli näitel hõlpsasti metallidetektori kokku panna.

Vooluahela elementide kokkupanek

Ahela saab kokku panna ühepoolsele fooliumiga kaetud PCB-le. Juhindudes joonisest 2, millel on kujutatud transistore kasutava metallidetektori vooluringi, loeme ühenduste arvu ja loome terava esemega vastava arvu kontaktplokke. Pärast tinatamist on plaat valmis osade kokkupanekuks (joon. 3). Paremaks kokkupanekuks võite mõelda ja joonistada omatehtud trükkplaadi.

Allpool on vajalike osade loend ja juhised mõnede nende jaoks.

1. 14 takistit võimsusega 0,125 W. Nimiväärtused:
   1. R1, R5 – 100 kOhm;
   2. R2, R6, R11 – 10 kOhm;
   3. R3, R7 – 1 kOhm;
   4. R4, R8 – 5,1 kOhm;
   5. R9 – 6,2 kOhm;
   6. R10, R13 – 220 kOhm;
   7. R12 – 3,9 kOhm;
   8. R14 – 3 kOhm.
2. 14 kondensaatorit, eelistatavalt kuumakindlad:
   1. Elektrolüütiline 6 V juures: C10, C14 – 47 µF; C12, C13 – 22 uF;
   2. Muutuvad kondensaatorid C7 – kuni 10 pF / alates 150 pF;
   3. Trimmeri kondensaator C8 – 6/25 pF;
   4. C1, C11 – 47 nF;
   5. C2, C6 – 4,7 nF;
   6. C3 – 100 pF;
   7. C4 – 47 pF;
   8. C5, C9 – 2,2 nF.
3. Viis transistorit:
   1. 3.1 VT1, VT2 – KT315. Analoogidena saate kasutada KT3102, KT312 või KT316;
   2. 3.2 VT3, VT4, VT5 – MP35. Saab asendada MP-ga vahemikus 36 kuni 38;
   3. 3,3 VT6 – MP39. Sobivad ka MP 40 kuni 42;
4. 2 dioodi D9Zh või muud - D18, D2, GD 507.
5. Toide 4,5 V kolme AA patareiga. Võite kasutada 9V Krona akut, kuid sel juhul on vaja elektrolüütkondensaatorid vahetada pingele üle 9V.
6. Kõlar takistusega 5 kuni 100 oomi. Sobivad kõlarid laste mänguasjadest, sisetelefonid, raadiod või kõrvaklapid.
7. Aku kontaktpistik (joonis 4).
8. Mikrolüliti või lüliti väljalülitamiseks.

Metallidetektorid ei saa töötada ilma vastavate mähisteta peamine roll seadmes. Artikli järgmises lõigus kirjeldame üksikasjalikult nende rolli töös ja tootmisprotsessis.

Generaatoripoolide loomine

Primaarmähis L1 on eeskujulik ja koos kondensaatoriga C3 loob generaatori tugisageduse. Sekundaarmähis L2 töötab samamoodi, kuid see on valmistatud ilma südamikuta. See võimaldab metallesemetel sellele mõjuda ja generaatori sagedust muuta, mis põhjustab signaali sageduste erinevust.

Allpool kirjeldatakse, kuidas teha omatehtud mähiseid ilma suuremate raskusteta.

L1 mähise raami jaoks vajate 8 mm läbimõõduga ja 3 cm pikkust metallvarda. Saate kasutada raadioga antenni. Varda ümber tuleb kerida Whatmani paber. Teeme seda selleks, et saaksime sagedust reguleerida, liigutades varda pooli suhtes, seega on oluline, et Whatmani paber sobiks väga tihedalt, et vältida spontaanset liikumist. Pärast metallidetektori lõplikku seadistamist viimases etapis saate varda kinnitada liimiga. Näidismähis on näidatud joonisel 5.

Kerime L1 mähise PEV-traadiga, mille läbimõõt on 0,2 - 0,3 mm. Kerime whatmani paberile 110 pööret rangelt ühes reas, püüdes vältida lünki või lünki pöörete vahel. 16. pöördel teeme kraani ilma traati lõhkumata. Pärast kerimist võite traadi lakkida, kuid peate tagama, et sees olev metallvarras saaks vabalt liikuda. Ühendame traadi vastavalt skeemile.

Teine mähis L2 on valmistatud ristkülikukujulise raami kujul, mille mõõtmed on 12 x 22 cm. Raam võib olla valmistatud plastikust, pleksiklaasist, vineerist ja muust mittejuhtivast materjalist. Valmistame kandiku või paneme kokku ainult toetava ristküliku, millesse saab mähise lahtiselt laduda. Valmis proovid on näha joonisel 6.

Traat, nagu ka esimesel juhul, valime PEV kaubamärgi, kuid läbimõõduga 0,4–0,6 mm. Kerime 45 pööret, tehes järelduse 10. pöördel. Pärast metallidetektori täielikku valmistamist ja seadistamist on võimalik mähist kinnitada ja isoleerida lakiga. Ühendus vooluringiga toimub varjestatud kaabliga, millel on vähemalt kaks südamikku. Selliseid kaableid kasutatakse kvaliteetsetes heliseadmetes ja magistraalsideliinides ning neid saab osta ka elektroonikapoest.

Metallidetektori disaini valmistamine

Kõigepealt peate otsustama, millisest materjalist riba tehakse. Metallidetektori tööprobleemide kõrvaldamiseks on parem eelistada dielektrilist materjali. Võimalusi on palju: PVC toru, teleskoopõng, puidust varras. Valides tasub arvestada selliste näitajatega nagu kaal, paindlikkus, lahtivõtmisvõime ja mugavus.

Kui plaanite kulutada palju aega metalli otsimisele, säästab kerge ja mugav käetugi koos käepidemega palju vaeva. Kuid ärge unustage, et kerge materjal võib painduda. PVC toru puhul saab seda kompenseerida sisse valatud liiva või täiendavate kandekonstruktsioonidega. Kokkupandava vardaga pole transpordiga probleeme. Selle idee elluviimiseks võite külastada sanitaartehniliste seadmete kauplust ja erinevate adapterite abil oma kätega kokku panna suurepärase metallidetektori (joonis 7).

Kui olete ridva valiku otsustanud, peate selle külge kinnitama rull. Siin on kõik lihtne – ei mingit metalli. Kasutage plastikust kinnitusi, rulli raamile eelkinnitatud kõrvu, adaptereid või lihtsalt usaldusväärset liimi.

Asetame vooluringi plastkarpi. Hea kuuldavuse tagamiseks saate kõlarile teha väikesed augud. Tahvli, kõlari, primaarmähise ja akukarpi saab kinnitada liimiga. Asetame kasti otsingupoolist meetri kaugusele ja kinnitame selle mugaval viisil - kasutades plastkinnitusi või liimi.

Siinkohal olete kokku pannud lihtsa transistormetallidetektori, mis vajab peenhäälestamist ja testimist.

Seadme seadistamine

Metallidetektori seadistamine hõlmab sama sageduse loomist mõlemas generaatoris. Kui see tulemus on saavutatud, kostub kõlarist madalaim, vaevukuuldav toon.

Kõigepealt eemaldage metallidetektori piirkonnast kõik metallesemed. Arvesse võtame betoonseinu ja põrandaid, kuna need võivad sisaldada metallarmatuuri. Seadsime kõik muutlikud kondensaatorid keskmisesse asendisse. Varda asendi muutmisega mähises L1 saavutame soovitud tooni või selle puudumise. Seadme edasisel töötamisel kasutame reguleerimiseks kondensaatorit C7. Peale seadistamist toome metalleseme otsingupoolist erinevatele kaugustele ja veendume, et metallidetektor töötab.

Kui metallidetektor ei tööta, kontrollime plokke ja vooluahela detaile. Alustame testi transistoridega ja seejärel kontrollime dioode. Helivõimendi kontrollimiseks eemaldage generaatoritelt takisti R9 ja ühendage see mis tahes heli taasesitava seadme heliväljundiga (joonis 8).

Kui osad ja võimendi on töökorras, siis paneme paika transistorgeneraatorid. Selleks proovime muuta põhiostsillaatori kondensaatori C4 ja takisti R2 ning otsinguostsillaatori takisti R6 väärtusi. Võite proovida teist generaatorit käivitada häälestuskondensaatori C8 abil.