Tuhaplokk on suhteliselt odav materjal, millel on suurepärased jõudlus ja omadused. Soovi korral saate sellest ehitada imelise garaaži ilma kolmandaid töötajaid kaasamata. Kuidas? Nüüd me ütleme teile!
Ettevalmistavad tegevused
Tuhaploki garaaži iseehitamine algab mitmete oluliste ettevalmistavate tegevustega. Järgige etteantud järjestust.
Asukoha valimine
Kõigepealt valime oma matkaauto ehitamiseks sobiva koha. See on mugav, kui garaaž asub maja kõrval – halva ilmaga ei pea sa vihma käes märjaks saama ega lumehangedes kahlata.
Parem on, kui garaaž asub saidi väljapääsust minimaalsel kaugusel. Pöörete arv peaks olema minimaalne. Madalale alale ei ole soovitatav tuhaplokkidest garaaži ehitada, sest... see ähvardab üleujutusi atmosfääri- ja põhjaveega.
Kindlasti veenduge, et planeeritaval ehitusplatsil ei oleks sideliine, näiteks:
- veetorud;
- elektriliinid;
- kanalisatsiooni- ja küttetorud.
Kui loetletud kommunikatsioonid tulevikus lagunevad, raskendab garaaži olemasolu oluliselt nende remonti.
Veenduge, et garaaži rajades valitud asukohta oleks piisavalt ruumi värava avamiseks. Kasuks tuleks vaba koht auto parkimiseks pesemise ja muude tööde ajaks.
Ehitusplatsi märgistus
Olles valinud garaaži ehitamiseks sobiva koha, jätkame platsi märgistamisega. Selles etapis vajate väikest abitööriistade komplekti, nimelt:
- sarrusvardad või muud sarnased seadmed;
- haamer varraste tõmbamiseks;
- tihe niit tihvtide vahele tõmbamiseks;
- mõõdulint mõõtmiseks.
Enne märgistustööde alustamist peate täpselt kindlaks määrama tulevase struktuuri mõõtmed. Siinkohal keskenduge järgmistele teguritele:
- saidil vaba ruumi;
- rahalised võimalused;
- individuaalsed eelistused ja vajadused.
Kui auto hoiustamiseks kasutatakse tuhaploki garaaži standardsuurus, teile piisab hoonest mõõtmetega 6x4 m ja kõrgusega 2,5-3 m.
Kuuemeetrine pikkus on tingitud auto mõõtmetest (keskmiselt 4-5 m) poolemeetrise varuga takistamatuks läbisõiduks. Auto laius on keskmiselt 200-250 cm. Läbipääsuks, riiulite paigaldamiseks ja garaažis kasutatavate erinevate materjalide hoiustamiseks tuleks jätta ca 70 cm.
Soovi korral saate hoone mõõtmeid oma äranägemise järgi kohandada. Tuhaplokkide garaažide jaoks ei ole rangeid piiranguid ega standardseid mõõtmeid.
Tuhaploki arvutamine
Olles valinud ehituskoha ja määranud garaaži optimaalsed mõõtmed, hakkame materjale arvutama. Suhtuge sellesse tööetappi maksimaalse vastutustundega. Arvutamisetapis esinevate vigade tõttu ei pruugi teil lihtsalt materjale jätkuda või võite raisata raha tarbetutele plokkidele.
Arvutamisel kasutatakse garaaži mõõtmetega 6x4 m ja kõrgusega 250 cm. Müüritööd tehakse kõige tavalisema meetodi järgi - poolplokk. Värava mõõdud – 300x230 cm.
Ühe ploki mõõtmed on standardiseeritud - 39x19x18,8 cm. Selle põhjal kulub 1 m2 ladumiseks 13,6 plokki. Ehitate kogu hoone 586 elemendist. Tavaliselt lisatakse "reserviks" umbes 5-10% materjalist. Kui disain näeb ette täiendavaid uksi ja aknaavasid, võtke seda arvutuse tegemisel arvesse.
Samuti tuleb osta aluse korrastamiseks killustik, mitu metallist või puidust tala (määratud mõõtudega garaaži puhul piisab viiest 430-sentimeetrise x tala).
Ärge unustage osta vundamenti valamiseks või komponente (tsement, liiv ja killustik), et seda ise valmistada.
Vaja läheb ka viimistlusmaterjali. Selle valimisel juhinduge oma eelistustest.
Ostke betoon või valmistage see ise. Standardsed proportsioonid:
Ehitusplokkide hinnad
Ehitusklotsid
Garaaži ehitamise samm-sammult juhend
Alustame oma tuhaploki garaaži ehitamist.
Esimene etapp on vundament
Alustame vundamendi korrastamisest. Tuhaploki konstruktsioonil on suhteliselt kerge kaal. Piisab madalast ribapõhjast.
Vastavalt märgistusele kaevame kaeviku. Ideaalis peaks konstruktsiooni sügavus ületama mulla külmumistaseme. Enamasti maetakse need 60-80 ja mõnikord 100 cm kaugusele. Samal etapil valmistame keldrisse süvendid ja kui nende olemasolu on projektis ette nähtud.
Kaevu seintele kinnitame hüdroisolatsiooniks plastkile või katusevildi.
Kaeviku põhja täidame 20-30 cm killustiku ja killustiku segu kihiga, millele järgneb hoolikas tihendamine.
Paigaldame nii, et valmis betoonkonstruktsiooni kõrgus oleks maapinnast ligikaudu 100 mm kõrgem.
Laske betoonisegul taheneda. Vastavalt eeskirjadele omandab betoon tugevuse 28 päeva jooksul. Jäätunud teibi peale laotame katusekatte kahes kihis hüdroisolatsiooniks.
Teine etapp - seinad
Määrake seinte kõrgus ja pikkus eraldi. Plokkide paigaldamine toimub nagu tellised. Enamik populaarsed meetodid järgmised:
- pool kivi;
- kivisse;
- poolteist kivi;
- kaks kivi.
Müüritise paksus mõjutab otseselt valmis seinte vastupidavust tuulekoormustele, temperatuurimuutustele jne.
Enamasti, nagu märgitud, kasutavad ehitajad telliskivi müüritise meetodit, mille puhul järgmine laotud rida kattub aluspinna õmblustega. Esmalt laotame nurgad välja, seejärel venitame nende vahele köied, et müüritis oleks ühtlane ja jätkame tööd.
Seinte korrastamise käigus järgime järgmisi olulisi reegleid:
Seinte ülemisse ossa jätame pesad põrandatalade paigaldamiseks. Soovitatavad mõõdud – 200x200x150 mm. Seejärel saate lüngad täita või välja puhuda. Optimaalne samm pesade paigutamiseks on 100 cm.
Kolmas etapp - katus
Valmistame aluse I-taladest - see on parim valik. Valime elementide pikkuse nii, et see ületaks hoone laiust 250 mm võrra.
Laotame talad risti ca 1 m sammuga. Talad kinnitame sobival viisil, näiteks ankrute abil.
Pärast seda õmbleme aluse 4 cm paksuste taladega. Paigaldame tala nii tihedalt kui võimalik. Talade peale paneme isolatsiooni (mineraalvill, räbu või paisutatud savi), täidame 2 cm tasanduskihi ja viimistleme “piruka” akvasooli, rubemasti või muu sobiva materjaliga. Soovi korral saate oma äranägemise järgi valida erineva viimistluskatte.
Neljas etapp – korrus
Teeme selle sokliga tasa. Standardina valatakse tasanduskiht paksusega vähemalt 100 mm. Esmalt puhastame pinna prahist, tasandame ja vajadusel täidame põhja liiva või peene killustikuga.
Valmistame tasanduskihi betoonist klassi M200. Valame materjali pidevalt, aeglaselt, mitmes kihis. Laske betoonil hanguda ja hõõruge pinda.
Garaaži sisenemise mugavamaks muutmiseks paigaldame hoone esiossa kaldtee. Kindlasti tehke kogu hoone perimeetri ümber 50-70 cm pimeala. See tagab vee õigeaegse äravoolu alusest.
Erinevat tüüpi tasanduskihtide ja isetasanduvate põrandate hinnad
Tasanduskihid ja isetasanduvad põrandad
Viimistlustööd
Valime oma äranägemise järgi konkreetse disainivaliku, ostame selle või valmistame ise ja paigaldame vastavalt valitud süsteemile vastavatele juhistele.
Elektrivarustus ligipääsetaval viisil("õhuga" või "maa all"). Paigaldage valgustid õigetesse kohtadesse.
Alustame välisest ja... Sellega seoses ei ole rangeid piiranguid ega konkreetseid soovitusi. Seinad võib katta tsemendiseguga, viimistleda krohvi või lubjavärviga, katta voodri, voodrilaua või muu sarnase materjaliga.
Sisekujundus on teie teha. Kirjutuslaud, riiulid – keskenduge oma eelistustele ja vajadustele. Korraldage kindlasti tuleohutusnurk koos tulekustuti, liivakasti, labida ja ämbriga.
Lõpuks tooge garaaži vajalik mööbel ja tarvikud.
Meie uuest artiklist saate teada, millised võimalused teil seda ise teha on.
Palju õnne!
Video - garaaži ehitamine oma kätega
Garaaži ehitama asudes küsib enamik inimesi küsimuse: kuidas seda teha minimaalsete kulude ja ajaga? Kui olete ka sellest küsimusest huvitatud, soovitame teil lugeda esitatud artiklit, milles käsitleme üksikasjalikult odava garaaži ehitamise protsessi lühikese aja jooksul.
Kuidas hoone maksumust vähendada – karkassitehnoloogia või kergbetoon
Traditsioonilistest materjalidest, näiteks tellistest, valmistatud garaaž on kallis ja ehitusprotsess on aeglane. Seetõttu tuleks probleemi lahendamiseks kasutada kaasaegsed tehnoloogiad ja odav ehitusmaterjalid. Odavate tehnoloogiate osas on vaieldamatu liider raami ehitus. Selle põhimõte põhineb puidust karkassi ehitamisel, mis on mantliga lehtmaterjal.
Sellise garaaži saate ehitada väga kiiresti ja see on üsna vastupidav ja suudab autot usaldusväärselt kaitsta mitmesuguste eest. negatiivseid mõjusid keskkond. Ja kui isoleerite selle ja tagate kütte, saate sellises garaažis oma autot mugavalt hooldada isegi sees talvine aeg. Ainus negatiivne on see, et selle alus on puidust, mistõttu on konstruktsiooni vastupidavus mõnevõrra piiratud, eriti kui selle eest ei hoolitseta.
Kui te ei soovi raamgaraaži ehitada, võite valida teise tee - kasutage odavaid seinamaterjale, näiteks:
- kergbetoonist plokid (gaasbetoon, vahtbetoon või polüstüreenbetoon);
- tuhaplokid;
- paisutatud savibetoonplokid jne.
Nende plokkidega ehitamise tehnoloogia on peaaegu sama, mis tellistest ehitamisel. Kuid kuna üks plokk on suuruselt võrdne mitme tellisega, suureneb müüritise kiirus mitu korda. Sellised plokid on sama tellisega võrreldes odavad, kuna need on õõnsad ja pealegi on valmistatud odavatest materjalidest.
Pange tähele, et poorsetest betoonplokkidest garaaž nõuab välisviimistlus, kuna see materjal imab hästi niiskust. Kui seinad ei ole viimistletud, väheneb hoone kasutusiga oluliselt.
Näitena vaatame, kuidas odavalt ehitada raamgaraaži, kuna selle tehnoloogia erineb põhimõtteliselt tellise- või plokkkonstruktsiooni ehitamisest.
Loome projekti – kõik nüansid peavad olema paberil
Enne kui hakkame oma kätega garaaži ehitama, valmistame ette projekti. Kõigepealt peame otsustama tulevase hoone suuruse üle. Kuna meie ülesanne on ehitada eelarvega garaaž, on optimaalsed mõõtmed 4x6 m. Nendest piisab peaaegu iga auto jaoks. Muidugi saab vajadusel suurused endale sobivaks sättida.
Seejärel koostame raami joonise. Selle aluseks on nagid, mille paigaldame nii nurkadesse kui ka seinte äärde 60 cm sammuga. Seome nagid alt ja ülevalt rihmadega. Konstruktsiooni jäikuse andmiseks tugevdame nagid vahetükkide ja džempritega. Ehituse maksumuse vähendamiseks teeme katuse viilkatusega. Selleks peab üks sein olema vastupidisest kõrgem. Sissepääsu poolele on kõige parem teha kõrge sein, et vesi katusest ära voolaks garaaži taha. Raami saate isegi käsitsi joonistada, peamine on meeles pidada kõigi osade mõõtmeid millimeetrites.
Teine punkt, mille üle peame projekteerimisetapis otsustama, on vundament. Kui pinnas on ebastabiilne, näiteks soine, teeme alusplaadi. Peaaegu kõigil muudel juhtudel on optimaalne lahendus lint madal vundament, mis on seotud konstruktsiooni minimaalse kaaluga.
Aluse ettevalmistamine - garaaži stabiilseks muutmine
Olenemata sellest, milline vundament saab olema, valmistame esmalt platsi ette: paneme märgistuse peale ja eemaldame taime pealmise mullakihi. Kui vundament on lint, kaevame piki perimeetrit umbes poole meetri sügavused kaevikud. Kui vundament on plaat, süvendame kogu platvormi umbes 40 cm. Täidame kaeviku või platvormi põhja 20 cm sügavuselt ja tihendame.
Pange tähele, et vundamendi korrastamine võtab aega umbes kuu, kui valate selle ise, kuna betoon saab tugevust 28 päeva jooksul. Protsessi kiirendamiseks võite kasutada valmis vundamendiplaate või -plokke. Kuid sel juhul suurenevad finantskulud. Seetõttu peate ise otsustama: mis on teie jaoks olulisem – maksumus või ehituse kiirus.
Vundamendi täiesti ise tegemiseks paigaldame raketise laudadest, niiskuskindlast vineerist või OSB-st. Oluline element Vundament on tugevdusraam. Ribavundamendi jaoks valmistame tugevdusraami ristkülikukujulise rööptahuka kujul. Armatuuri läbimõõt peaks olema 0,8 mm. Sest plaatvundament Raam on valmistatud võrgust, mille rakk on 200x200 mm ja tugevduse läbimõõt 0,8 mm. Laotame võrgu kahes kihis umbes 150 mm kaugusel.
Täidame raketise betooni M200, tihendame ja tasandame. 28 päeva peale valamist laome vundamendi peale (seinte ja aluse vahele) paar kihti katusepappi või muud bituumen hüdroisolatsioonimaterjali.
Kui otsustate teha riba vundament valmisplokkidest laome need lihtsalt ettevalmistatud kaevikutesse ja kinnitame kokku tsemendimört. Valmis plaatidest plaadi alus laotakse samamoodi. Ainus asi on see, et selle töö tegemiseks vajate tõsteseadmeid.
Kasti ehitus - “skeleti” kokkupanek ja selle katmine
Nüüd, kui alus on valmis, peate raami tegema. Alustame tööd, asetades vundamendi ümbermõõtu põhjaviimistluse. Selleks kasutame tala ristlõikega 100x100 mm ja kinnitame selle ankrute abil betooni külge. Ühendame talad nurkades kokku “poolpuusse” ja kinnitame kruvide ja nurkadega.
Järgmisena paigaldame 100x100 mm nagid hoone nurkadesse ja joondame need vertikaalselt. Riiulite kinnitamiseks alumisele raamile kasutame kruvisid ja terasnurki. Lisaks tugevdame nagid tugipostidega, mida saab valmistada 20-30 mm paksustest laudadest. Seome kõik nurgapostid kohe peale 100x50 mm puitrihmaga. Pärast seda paigaldame nagid piki seinu 600 mm sammuga. Seinastange saab valmistada vähemalt 30 mm paksusest ja 100 mm laiusest laudast. Kinnitame ja tugevdame need samamoodi nagu nurgapostid.
Seejärel paigaldame sissepääsu poolele 100x100 mm postid, mille külge värav kinnitatakse, ja ühendame need kokku sama sektsiooni talaga. Selle tulemusena moodustub ava. Selle tugevdamiseks võite perimeetri ümber paigaldada nurgast või kanalist valmistatud metallraami.
Enne raami kokkupanemise alustamist töödelge kõiki plaate ja talasid tulekindla bioprotektiivse immutamisega, mis suurendab konstruktsiooni vastupidavust.
Järgmisena valmistame katuseraami. Selleks laome mauerlatile (ülemine raami raam) 30x100 mm laudadest sarikad. Kuna viilkatus on suure lumekoormuse all, ei tohiks sarikate vaheline kalle olla suurem kui 40 mm. Sarikate usaldusväärsemaks kinnitamiseks teeme mauerlatisse lõiked piki sarikate paksust. Naelutame sarikate otstesse piki perimeetrit 100 mm laiuse laua.
Nüüd, kui raam on valmis, saate seinad kohe katta. Hoone soojaks tegemiseks täidame karkassi ruumi mineraalvill plaatides. See isolatsioon on odavam kui paljud teised soojusisolatsioonimaterjalid, kuid samas vastupidav, tulekindel ja mis kõige tähtsam, madala soojusjuhtivusega.
Ruumi küljel katame seinad aurutõkkekilega. Aurutõkke õhutihedaks muutmiseks katame kilelehtede liitekohad ja tihendame need kahepoolse kleeplindiga. Seina välisküljelt katame samamoodi tuule-niiskuskindla membraaniga ja tihendame vuugid korralikult.
Tagamaks, et mantli ja kilede vahele jääks tuulutuspilu, kinnitame nagide külge puitliistudest mantli paksusega vähemalt 20 mm. Liistude kinnitamiseks kasutame tavalisi kruvisid. Raha säästmiseks ei vooderda me välisseinu OSB-plaatidega, vaid paigaldame kohe voodri. Ainus asi on see, et soovitav on kasutada vastupidavat metallist vooderdust.
Voodri kinnitamiseks piki seinte perimeetrit kinnitame altpoolt kruvidega stardiriba, samuti paigaldame kõikidesse nurkadesse nurgaprofiilid. Seejärel torkame voodripaneelid lihtsalt nurgaprofiilidesse ja kinnitame need kruvidega mantli külge. Garaaži sisemuse saab katta mis tahes lehtmaterjaliga, näiteks vineeri või OSB-ga. Katte saab kinnitada mantli külge naelte või kruvidega.
OSB-plaatide või vineeri paigaldamisel ärge unustage varustada umbes 5 mm paksuseid paisumisvuuke. Need õmblused tuleks täita hermeetikuga.
Katuse panemine - ruumi kuivaks ja soojaks muutmine
Nüüd alustame katuse paigaldamist. Kuna sarikad on juba olemas, jääb üle vaid katusepirukas laduda. Alustame tööd aurutõkke ja katte kinnitamisega garaaži siseküljele. Katteliistud tuleb asetada risti sarikate külge. Väljastpoolt paneme isolatsiooni sarikate vahele.
Seejärel paneme sarikatele ülihajuva hüdroisolatsioonimembraani. Nagu seintel, on ka katusel membraan lisaks kinnitatud liistudega, mis toimivad vastuvõrena. Vastuvõre peale laome sarikate suhtes risti 25-30 mm paksused lauad ca 30 cm sammuga.
Nüüd peate panema katusekatte. Suurepärane lahendus meie ehitusele on lainepapp – see on odav ja vastupidav materjal. Paigaldame laineplaadid piki- ja põikisuunaliste ülekatetega ning kinnitame need kruvidega mantli külge. Kinnitused asetame üle laine ruudukujuliselt. Võite kasutada teist katusekatet, näiteks kiltkivi, mis on samuti odav. Selle paigaldamise põhimõte sarnaneb lainepappide paigaldamisega, ainult kruvide asemel kasutame kiltnaelu.
Sel hetkel on garaaž peaaegu valmis, nüüd jääb üle vaid värav paigaldada. Raha säästmiseks leiad sobivad kasutatud metallväravad kuulutusest. Kui mitte plaati, siis lõpetame töö põranda tegemisega. Nendel eesmärkidel saate laduda sillutusplaadid või valage betoonist tasanduskiht.
See lõpetab töö. Kui kõik toimingud on õigesti sooritatud, pole saadud garaaž mitte ainult tugev ja vastupidav, vaid ka soe. Samal ajal on selle maksumus mitu korda madalam kui traditsioonilisel tellistest garaažil.
Enne ehituse alustamist ja tõsiste vigade vältimist on väga oluline koostada garaažiprojekt. Projektis saan määrata ja arvutada järgmised garaaži põhielemendid: esiteks on need planeeritud gabariidid, seejärel valik seinamaterjal ja sõltuvalt sellest ja pinnase omadustest - vundamendi tüüp ja kuju. Nüüd jääb üle otsustada põrandate tüübid, sarikate süsteem ja katusenurk ning otsustada, milline põrandatüüp valatakse.
Juba enne projektiga töö alustamist on oluline otsustada küsimus - millest garaaži ehitada? Millest garaaži seinu teha - valisin vahtbetoonplokid, kuna ehitusplatsi lähedal oli tootmisüksus ja säästan tarne pealt ning saan kasu ka suurte plokkide abil oma kätega ehitamise kiirusest. Vundament, mille valisin, oli monoliitne, tugevdatud, lint tagurpidi tähega T. Garaaži seinte järel tehakse betoonist tugevdatud monoliitvöö, millele kinnitatakse puidust valmistatud mauerlat. Sarikasüsteem ja puittalad valmistatakse 50 x 150 mm puidust. Katus kaetakse metallkividega.
Kuidas oma kätega garaaži ehitada? Peale garaažiprojekti valmimist muutus see teema minu jaoks palju lihtsamaks, kuna kõik ehitustehnilised aspektid olid arvesse võetud ning idee realiseerimiseks tuli vaid kogu oma soov, aeg ja füüsiline jõud panna.
DIY garaaži vundament. Vundamendi ehitus.
Lubage mul kohe broneerida: valan oma kätega garaaži vundamenti. Mida ma selleks vajan: tööriistad, mida ma vajan, on betoonisegisti, labidad, haamer, kruvikeeraja, ämbrid. Materjalidena kasutatakse peamiselt armatuuri, killustikku, vett, liiva ja raketise valmistamise materjale.
Artiklis, mida saate veidi madalamale minna, kirjeldatakse minu garaaži vundamendi ja seinte ehitamise protsessi. Selles artiklis näete, kuidas selle projekti põhjal oma kätega garaaži vundamenti teha.
Valisin vundamendi tüübi ja sügavuse sõltuvalt järgmistest teguritest:
Põhjavee tase peab olema allpool garaaži vundamendi sügavust. Minu olukorras oli põhjavee tase kevadisel maksimumväärtuse perioodil 1,9 meetrit. Kui lahutada 20%, saame sügavuseks mitte rohkem kui poolteist meetrit.
Ehitusplatsi pinnas koosneb liivsavist ja seda ei ole kõige rohkem parim variant garaaži vundamendi ehitamiseks, kuid kasutades laiendatud alust ja seeläbi toetuspinda suurendades, elimineerin selle teguri.
Ja viimane, kuid ilmselt kõige olulisem tegur - pinnase külmumise sügavus ehituspunktis on 900 mm. Sellega seoses valiti paigaldussügavuseks 700 mm - see tähendab, et saan madala monoliitse lintvundamendi.
Kuidas mu jumestuskreem on lõikes kolmekordne, on näha alumisel joonisel. Lõpuks valisin minimaalse tugevdusega õige variandi.
Nüüd, kui olen otsustanud vundamendi struktuuri, asume valima vundamendi jaoks arendatavate kaevikute mõõtmeid, nimelt vundamendi paigutust. Oluline punkt garaaži vundamendi planeerimisel on sidehülsside jaoks mõeldud aukude detail ja asukoht vundamendi valamisel, vastasel juhul peate haamrtrelliga töötades palju vaeva nägema.
Peale oma kätega garaaži vundamendi valamist tehti pumpamisseadmetele süvend ja valati põrand üle maa, aga seda ma nendel joonistel ei näidanud, kuna ma seda esialgu ei planeerinud.
Oma kätega garaaži vundamendi ja vahtbetoonseinte ehitamise kohta saate lugeda järgmisest artiklist...
Ploki paigutusega garaaži joonis. Sein vahtplokkidest. Vahtplokkide paigaldamine.
Selleks, et garaaži vahtplokkidest ehitamisel säästa ja vähendada materjalide hulka, tehti garaaži seinte ja püstakute joonis koos plokkide ridade paigutusega. See võimaldas mul arvutada täpse koguse pluss 3-4 plokki ja mitte osta liiga palju.
Garaažiuksed ise projekteeritud ja keevitatud.
Oma kätega garaažiukse tegemiseks vajate joonist, mille põhjal arvutame koguse vajalik materjal ja otsustada teraslehtedest valmistatud toorikute mõõtmete üle, mida on kõige lihtsam otse tootmises lõigata. Alumisel joonisel on näha garaažiukse kõrgus ja laius.
Garaaži ülemiselt jooniselt on näha, et olen juba otsustanud värava gabariidid, õigemini, värava kogukõrgus koos lengiga on 2350 mm ja laius 2890 mm.
Nüüd on minu nimekiri materjalidest, mida on vaja garaažiukse projekti põhjal oma kätega garaažiukse valmistamiseks:
Garaažiukse raami jaoks on vaja 10 meetrit või rohkem kanalit. Minu naabril oli kanalit minu jaoks vajalikus koguses. suvila ja müüdi mulle puhtalt sümboolse hinna eest.
Nüüd arvutan välja 50. nurga, millest garaažiukse lengi tehakse, võttes arvesse iga lehe jaoks kahte sisemist sillust. Väikese varuga saan pikkuseks 20 meetrit.
Ja viimane asi, mida ma vajan, on teraslehtede lõikamine ja arv. Kasutan lehtterast paksusega 2 mm ja lehe suurusega üks korda kaks meetrit. Garaažiukse joonist kasutades lõikame lehed mõõtudega ja teeme kogu põhilõikuse metallilaos.
Nagu eespool kirjutasin, paigaldati kanalist keevitatud garaažiukse lengi ja samal ajal laoti seinaplokid. Nende kahe elemendi ühendamiseks keevitati pärast iga rea ladumist kasti külge kaks poolemeetrist 8-diameetriga tugevdust.
Pärast seda, kui garaažiukse raam on lõplikult kinnitatud ülemises osas valatud monoliitrihmaga, jätkan isepaigaldamine garaažiukse lengid. Vaikimisi on väravaraam paigaldatud rangelt igas suunas.
Lehed on valmistatud eraldi, raam lõigatakse vastavalt joonisele, miinus üks sentimeeter, et tagada poole sentimeetrine tehnoloogiline vahe lehtede ja garaažiukse lengi, samuti väravalehtede vahele.
Tegin seda üsna lihtsalt, iga lehe valmis raam paigaldati poole millimeetri paksuste ribade abil oma tööasendisse ja kinnitati ajutiselt mitmest kohast keevitamise teel üksteise ja raami külge. Nüüd keevitame oma terasplekist toorikud raami külge, kinnitades need seestpoolt klambritega ja keevitades ka õmblused. Peale seda keevitame hinged ja vajadusel keevitame võimendid ning eemaldame ajutised keevitusjäägid.
Kõik väravad on valmis, jääb üle vaid garaažis sees üleval ja all olevatele ustele riivid teha ja need saab kinni panna.
Garaažiukse välisküljele paigaldatakse kruvidega planeeritud katuse värvi metallprofiil ning seestpoolt sisestatakse esmalt soojustus ning kaetakse ka metallprofiiliga.
Sellel garaažiukse fotol on vaheetapp ilma paigaldatud metallprofiilita.
DIY tugevdatud monoliitne garaažirihm.
Pärast seinte paigaldamise lõpetamist pean oma garaaži konstruktsiooni jäigastama ja seda saab teha oma kätega monoliitse rihma valamise abil. Tugevdatud monoliitne rihm toimib sillustena akna ja ukse kohal ning ühendab ka seinu ja garaažiukse lengi. Lisaks toimib garaaži tugevdatud monoliitne rihm ehituselemendina, millele paigaldatakse ja kinnitatakse sarikasüsteemi Mauerlat.
Monoliitrihm viiakse läbi järgmiselt. Seinte kogu perimeetri ulatuses vasardasin vahtplokkideks 40 sentimeetri pikkused armatuuritükid ja lasin need 14 sentimeetrit välja, et ühendada seinaplokid ja monoliitvöö. Garaaži seintele paigaldatakse ja kinnitatakse raketis, keskele on paigaldatud tugevduspuur ja 6 mm paksune valtstraat koos väljalaskeavadega umbes poole meetri pikkuste sektsioonide ülemises osas. Need vabastused on vajalikud Mauerlat'i kinnitamiseks. Täpsemalt minu tugevdatud monoliitse garaažirihma ehituse ja valamise kohta saab lugeda eraldi artiklist, mille leiate ülemisest menüüst "Garaaži ehitus".
Planeeritava monoliitrihma välimus teiste elementide suhtes on näha alumisel joonisel.
Mauerlati kinnitamine seinale (monoliitvöö).
Nagu eespool mainitud, kinnitatakse Mauerlat monoliitsele vööle läbi hüdroisolatsiooni, kasutades pikendatud traati. Need vabastused haaravad mõlemalt poolt Mauerlat tala ja on ülalt raudkangiga keeratud. Need kohad, kus traat monoliitlindist välja tuleb, märkisin allolevale sarikate arvutusjoonisele, et traat sarikate süsteemi elementide peale ei satuks.
Selle garaažiprojekti loomisel ei arvestanud ma ühe asjaga oluline punkt, mis tuli välja peale katuse paigaldamist. Mauerlat projekteerisin kogu garaažiseinte perimeetri ulatuses, arvestamata asjaoluga, et pärast soomusvööd tuleks frontooni jätkata plokkidega. Mauerlati otsaosad tuli eemaldada ja see tõi kaasa väärtusliku aja kaotuse.
Sarikasüsteemi joonis ja arvutus.
Nagu enamikel juhtudel, vajan ehituseks vajalike materjalide hulga arvutamiseks garaaži sõrestikusüsteemi joonist ning toimib ka juhendina ja sõrestikusüsteemi kokkupaneku plaanina. Garaaži sarikate süsteemi alumisel plaanil on kokku viidud kõik põhielemendid, alustades mauerlatist, laetaladest, sarikate jalgadest, viilu üleulatusest ja tuulelauast kuni kogu selle konstruktsiooni kinnituselementideni. Katuseplaani või õigemini sarikasüsteemi elementide asukoha joonist näeb allpool.
Loodan, et saan sarikasüsteemi teha oma kätega, ilma kõrvalist abi kasutamata ja kuidas ma seda tegin, saab näha kategooria “Garaažiehitus” ülemisest menüüst.
Garaaži sarikasüsteemi ja talalae kinnitamine Mauerlatile.
Algul plaanisin paigaldada rippuvad sarikajalad hammas-hammas põhimõttel, kuid garaažiprojekti koostamine aitas seda lahendust visualiseerida ja pidin sellest sarikate kinnitamise skeemist loobuma, kuna katuse üleulatuse serv on sama madal. võimalikult maapinnale ja madala garaaži jaoks tundub see ebaproportsionaalne. Selle asemel, et kinnitada sarikate jalad hammastesse Mauerlatile, valisin võimaluse paigaldada sarikate jalad puidust talad laed Põhimõtteliselt sain katusefermi, mis oli minu arvates mugavam ise paigaldada.
Kõige mugavam on katusefermid kokku panna põhja tasane pind, näiteks betoonplatvormil. Kõik mõõdud on sarikasüsteemi joonisel ja võite alustada fermide kokkupanemist. Arvutuste järgi sain kaheksa sellist elementi. Olles perforeeritud plaatide ja kruvide abil kokku pannud ühe sõrestiku, kasutame seda valmis šablooni ülejäänud sõrestiku valmistamiseks. Sõrestiku alumine osa toimib laetalana. Pärast kõigi fermite valmistamist paigaldatakse horisontaalse tuulekoormuse vähendamiseks ristvardad.
Väike maja koos viilkatus, umbkaudse sarikate sammuga nagu minul ja sealt võeti sarikajalgade ja põrandatalade ristlõige. Rakendatud sektsioon on 150 x 50 mm.
Sarika paigaldusplaan. Kuidas paigaldada garaažile katusefermid?
Mul on paigaldatud Mauerlat ja valmis fermid, mis vajavad paigaldamist. Katusefermid paigaldan ise.
Vaatame katusefermide paigaldamise järjekorda. Sõrestiku kaal osutus tühiseks ja sain need ilma suuremate raskusteta koosteplatsile tõsta. Esimese asjana tegin vastavalt garaažiprojektile Mauerlatile umbes kahe sentimeetri sügavused sarikajalgade kaldele vastavad sooned, millesse paigaldatakse sarikafermid. Kõigepealt paigaldasin välimised viilufermid soontesse, kontrollides horisontaalset paigaldust ja venitasin nende tippude vahele märgistusnööri. Sarikaosa kinnitatakse Mauerlat'i külge tugevdatud perforeeritud nurkade ja suure võtmed kätte kruviga, kui puuritakse puitu esmalt kruvi läbimõõdust väiksem auk. Samuti kinnitatakse fermid kuni mantli paigaldamiseni ajutiste vahepuksidega. Ülejäänud fermid paigaldatakse soontesse ja kinnitatakse mööda venitatud märgistusnööre ajutiste liistudega üksteise külge.
Jääb üle vaid kast ja meie sarikate süsteem valmis.
Katuse plaan ülalt. Katuse pindala arvutamine.
Vajan katuseplaani, et arvutada välja katusekattematerjali kogus ja minu olukorras ka metallkivid, mille jaoks pean teadma katuse pindala. Kuna ma ei soovi metallplaate pikuti lõigata, pean valima katuseala standardsete metallplaatide jaoks. Teades, et pleki kasulik laius on 110 cm ühe katusekalde pikkusega 730 cm, vajan 7 plekki ja kogu katusele 14. Tootmises on võimalik tellida mis tahes pleki pikkust.
Pleki pikkuse määramiseks peate teadma katuse nurka, mis minu jaoks on kolmkümmend kraadi. Seega oli minu projekti hinnanguline lehe pikkus 2550 mm, kuid tellisin 5 cm rohkem ja sain selle harja riba all olevasse kohta valmis konfiguratsiooniga sobivaks lõigata. Projekti järgi oli minu katuse pindala kolmkümmend kaheksa ruutmeetrit.
DIY garaaži juhtmestiku skeem.
Kogu garaaži juhtmestiku teen ise. Selleks tehakse poorbetooni sooned. See juhtmestiku skeem aitab mul arvutada kaabli, valgustipesade ja lülitite kogust.
Garaažijuhtmete jaoks kasutan VVGng traati, põhiharude jaoks on sektsioon vasest südamik 2,5 mm ja valgustamiseks 1,5 mm.
Vaatame lähemalt, mis on näidatud garaaži elektrikilbi skeemil. Sissepääsu juurde kuni arvestini on paigaldatud sisestusmasin C40, et tagada arvesti väljavahetamise võimalus. Siis tuleb loendur ise. Pärast seda paigaldatakse majja sisestamiseks ja garaaži vajadusteks vastavalt kaitseseiskamisseadmed 32A väljalülitusvooluga 30 mA ja 25A väljalülitusvooluga 30 mA. Järgmiseks on masinad erineva nimiväärtusega väiksemate filiaalide jaoks. Näete ka maanduslatti, millest maandusjuhe läheb garaaži lähedal asuvasse vooluringi.
Ma kirjutan tulevases artiklis maandussilmuse paigaldamisest garaaži lähedale.
G
Ise tehes, nagu iga iseseisvalt tehtud töö, toob see palju vaeva, palju naudingut ja võimaldab säästa palju raha. Garaaži ehitamise maksumus, nagu iga ehituse maksumus, sisaldab materjalide maksumust, masinatööd ja töö enda maksumust, mis tähendab, et kui otsustate ehitada garaaž oma kätega vähendate vähemalt oluliselt oma kulusid. Ja siis oma kätega garaaž - kas see pole põhjus enda üle uhke olla? Tulemus ei pruugi olla täpselt see, mida soovite näha, kuid see on suhteliselt odav ja saate palju kogemusi garaažide ehitamisel. Ja iseseisvalt tehtud töö toob alati kaasa palju erinevaid emotsioone, ka positiivseid!
Sisu.
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3.
4.
5.
6.
Artikli videoversioon
Selles artiklis arutatakse, kuidas ise garaaži ehitada. Muidugi, kui te pole kunagi haamrit käes hoidnud, siis tõenäoliselt ei õpeta parim artikkel teid ise garaaži ehitama, kuid saate selles ettevõtmises pakkuda nii palju tuge, kui soovite. Lisaks võite meile alati esitada mis tahes küsimuse ja saada ammendava vastuse. Selles artiklis võtame konkreetse garaaži ehitusprojekti ja järgime seda. Te tunnete numbri ära kasulikke soovitusi, mis tuleb kindlasti kasuks, kui otsustate oma kätega garaaži ehitada: mida tuleb ehitamisel arvestada, millised peensused ja saladused selles küsimuses eksisteerivad - seda kõike saate sellest materjalist teada.
Kõigepealt peate otsustama garaaži tüübi üle. Kaks tänapäeval kõige levinumat on metallist Ja kivi. Ühe või teise materjali kasuks otsustamisel tuleb juhinduda ehitusnüanssidest, tulevase garaaži toimimise väljavaadetest, isiklikest eelistustest ja paljudest muudest kaalutlustest.
Garaažimaterjalide valimine iseehitamiseks
Alustame tellistest garaaži ehitamisega. Müürikivid ehituses ei hõlma mitte ainult tellist, vaid piirdume selle sõnaga, mis viitab võimalusele kasutada muid kivimaterjale: tuhaplokid(tuhaplokid), vahtbetoon(vahtplokid) ja teised.
Soov ehitada tellistest garaaž on igati õigustatud. See mitte ainult ei näe palju muljetavaldavam kui metall, vaid see on seda tegelikult. Pole asjata, et telliskivist garaaži nimetatakse alaliseks garaažiks. Loomulikult on sellise konstruktsiooni ehitamine aeglane ja töömahukas, kuid tulemus on seda väärt. Siin on, mida peate tegema, kui otsustate oma kätega garaaži ehitada.
Kivist, telliskivist garaaž. Kuidas ehitada garaaži vahtplokkidest, vahtbetoonist, tellistest, tuhaplokkidest
Garaažiehituse esimene etapp - projekt
Iga ehitusprojekti algus on projekt. See ei pea olema naela kaaluv joonistuste rull, kuid see, mida kavatsete luua, tuleks eelnevalt joonistada ja kirjeldada, kasvõi koolivihikust rebitud paberile.
Projekteerimisetapis määrame kõigepealt järgmise.
Ülesanded, mille lahendamiseks on mõeldud garaaž. Kas see toimib ainult auto parkimiskohana või kasutatakse seda ka autole mõne remondi tegemiseks? Kas → on vajalik? → ? Ärge olge laisk ja kirjutage kõik oma soovid paberile (lingid räägivad teile, kuidas garaaži ja keldrisse vaateava teha).
Mõõtmed Garaaži plaan ja kõrgus määratakse: esiteks selle saidi suuruse ja omaduste põhjal, kuhu kavatsete garaaži paigutada; ja teiseks ülesanded, mille lahendamist ootate. Näiteks, kas vajate ainult kohta auto parkimiseks? Suurepärane! Teile piisab garaažist mõõtmetega 3 x 5,5 m (muidugi juhul, kui teie auto pole Hummer). Kui on plaanis panna garaaži tööpink igasuguste tööde tegemiseks, olgu kelder milline tahes, tuleb loomulikult mõõtmeid suurendada.
Teine etapp - lagunemine maapinnal
Selles etapis tuleks paberile visandatu üle kanda tegelikule maastikule (ehitajad ütlevad, et "maastikuga seotud"). Selle etapi jaoks vajate tosinat 40 sentimeetri pikkust tihvti (mugavad on tugevdustükid läbimõõduga 10-12 mm); raske haamer või veel parem väike vasar; mõõdulint vähemalt viis meetrit pikk (pikemad pikkused on teretulnud); nailonnöör umbes kolmkümmend kuni nelikümmend meetrit.
Meie garaaži sidumiseks maastikuga peame teadma vähemalt kohta, kus üks selle nurk asub. Noh, ja loomulikult garaaži asukoht ruumis selle punkti suhtes.
Artiklis oletame kõige levinumat võimalust, seda garaaž lisatakse olemasolevale garaažide reale. Sel juhul ei pea oma garaaži märgistamiseks tegema muud, kui jätkama olemasolevate hoonete seinte joont ja jätma kõrvale vajalikud mõõtmed, nagu on näidatud ülaltoodud joonisel.
Kolmas etapp - kaevetööd
Kaevetööd garaaži ehitamisel tehakse reeglina käsitsi. Aga seda siis, kui ehitate oma "pääsukesele" midagi kivikatte taolist. Ja kui plaanite paar tünni marineeritud kurki heasse keldrisse panna, siis ekskavaatorita ei saa. Ja ülevaatusauk on omamoodi kelder, ainult väike.
Kuid pöördume tagasi oma aluste juurde. Garaaži monoliitse riba vundamendi laius peaks olema vähemalt 40 cm. Sügavus valitakse sõltuvalt pinnase külmumise sügavusest reeglina 60 cm kuni 1,2 m silmade jaoks. Kui teie garaaž just igikeltsa tsoonis ei asu, aga see on teine lugu.
Kaeviku põhi ei tohiks olla lahti, see tähendab, et pinnas tuleks valida kuni loodusliku tihedusega kihini. Loodusliku tihedusega kiht on näiteks savikiht, mis on seal lebanud juba 10 000 aastat ja mida pole kunagi keegi puudutanud. Kui savi kaevatakse üles ja täidetakse, tähistatakse selle tihedust lahtiselt. Seinad töödeldakse labidaga nii, et need oleksid võimalikult ühtlased ja vertikaalsed.
Neljas etapp – sihtasutused
Vundamendivõimalusi on tohutult palju. Siin keskendume killustikust betoonile - üsna lihtsale ja suhteliselt odavale.
Oma kätega garaažile killustikust betoonvundamendi valmistamine on üsna lihtne: korralikult kaevatud kaevikusse asetatakse ridade kaupa killustik ja iga rida valatakse tsemendimörtiga, kuni kraav on ülaosani täidetud.
Oluline punkt: vundament on vundament - kõige alus. Kuidas ülejäänud konstruktsioon käitub, kui kaua see kestab ning kas see kahaneb ja praguneb, sõltub selle tugevusest. Seetõttu võtame killustikkivide täitmiseks vähemalt 150. klassi lahuse. Seda tehakse järgmiselt: “PC” tsement (portlandtsement) klass 400 segatakse liivaga, arvutades kaks ja pool ämbrit liiva kohta. tsemendi ämber. Vett valatakse kuni lahuse vajaliku liikuvuse saavutamiseni, umbes ämbri ümber (siin, nagu ka mujal artiklis, ei oma ämbri mahutavus tähtsust, oluline on, et see oleks kõikide koostisosade puhul sama). Lisateavet → kohta leiate saidi teisest artiklist.
Garaažiehituse viies etapp - kelder, seinad ja väravad
Aluse paigaldamiseks piki kaeviku perimeetrit tuleb paigaldada →. Parim on, kui lauad on umbes 10 cm laiused. Raketis tuleb tasandada. Kui teie sait on ebaühtlane, võtame aluseks selle kõrgeima koha, lisame aluse tasemele kümme sentimeetrit ja märgime sellest horisondi, nagu on näidatud joonisel.
Piki alust paigaldatakse horisontaalne hüdroisolatsioon ühest või kahest katusekattematerjali kihist, kuiv laotud. Hüdroisolatsioon on vajalik selleks, et seinad ei ima maapinnast kapillaarniiskust.
Enne seinte ehitamise alustamist paigaldame garaažiuksed, kuna seina ehitamisel kinnitatakse need müüritisse. Seinaga ühendamise tugevuse suurendamiseks keevitatakse väravaraami külge ümmarguste varraste kujul olevad osad, mille läbimõõt on 10-12 mm. Ladumisel põimitakse need vardad õmblustesse. Vastavalt värava kõrgusele tasub kummalegi poole teha vähemalt neli sellist hüpoteeki. Enne värava paigaldamist tuleks → soovitavalt kaks korda (link ütleb, kuidas metalli värvida).
Väravad paigaldatakse rangelt vertikaalselt, mida kontrollitakse taseme või loodijoonega. Vertikaali kontrollitakse mööda väravaraami paremal ja vasakul. Värav liigub väikese kangkangiga, soovitud tasapind kindlustatakse nurkadesse asetatud metallplaatide või lamedate kividega. Kinnitame avatud väravad puidust traksidega, nagu on näidatud joonisel.
Pärast garaažiukse paigaldamist jätkame → (umbes telliskivi lingis kirjeldatud garaaži seinalaiusega 200 mm laotame tuhaplokid (tellis, vahtbetoon) tavalise kettmüüritisega, kui järgmine rida kattub eelmise rea õmblustega. Alustame ladumist nurkadest. Pärast nurkade joondamist venitame nende vahele õhukese nööri ja asetame ülejäänud plokid mööda seda nööri. Pärast rea väljapanekut tõstame nurgad uuesti üles ja nii edasi. Väikese harjutamisega saab nurgad panna korraga kahele või kolmele plokile.
Seinte vertikaalsust kontrollime nööriga, pöörates erilist tähelepanu nurkade vertikaalsusele. Kontrollime ridade horisontaalsust tasemega.
Meie garaaži jaoks on põrand ühtlasi ka katus, seega tuleb selle rajamisel hoolitseda ka vastava kalde eest normaalseks vihmavee ärajuhtimiseks. Selleks on garaaži otsaseinad vastavalt erineva kõrgusega, külgseinte ülemine serv tuleb teha kaldega; Kalle tehakse kõrguse erinevuse alusel: viis sentimeetrit iga meetri kohta. Seega, kui garaaži pikkus on näiteks kuus meetrit, on kogu erinevus 30 cm. Selleks, et kalle oleks ühtlane, tõmmatakse nöör, mida mööda neid juhitakse.
Müüritise jaoks vajate:
Masoni kellu "kellu";
valima;
väike haamer “rusikas” või suur – viissada grammi – haamer;
tase;
veevärk;
samuti kolmkümmend meetrit paksust - umbes millimeetrist - nailonniiti (müürsepad nimetavad seda "pitsiks");
lahuse segamiseks vajate suurt anumat, midagi künataolist; ideaalne variant- hankige korraks väike mördisegisti;
mitu ämbrit lahuse, liiva, tsemendi, vee doseerimiseks;
labidas materjalide laadimiseks.
Lisaks peate hoolitsema tellingute eest. Lisateavet → kohta leiate lingil olevast artiklist. Üle pooleteise meetri kõrguste seinte paigaldamisel ei saa te ilma nendeta hakkama. Tellinguid saab valmistada millest iganes: laudadest, pukkidele paigaldatud vanadest uksepaneelidest jne, eeldusel, et need taluvad hõlpsalt ühe inimese raskust pluss kaks või kolm ämbrit mörti ja pluss viis kuni kuus ehitusplokki – see tähendab kogukaal umbes sada seitsekümmend kuni kakssada kilogrammi.
Segame garaažiseinte ladumiseks mõeldud mörti kiirusega 400 klassi tsemendi ämber nelja ja poole liivaämbri kohta. Lahus ei tohiks olla liiga vedel, paksu hapukoore konsistents on täpselt paras. Et lahus ei kihituks ja oleks plastilisem, ei oleks üleliigne lisada sellele pool ämbrit lubjatainast või tavalist savi.
Garaaž on oluline ehitusobjekt, mis täidab märkimisväärset hulka funktsioone. Lisaks oma otsesele otstarbele, s.o. koht, kus saate auto turvaliste seinte taha jätta, garaaž võib olla omamoodi hoiukoht, kus saab hoida erinevaid varustust ja tooteid: toit, ehitusmaterjalid, talvetarbed; Seetõttu peaksid selle ehitamist kaaluma mitte ainult autoomanikud, mis on vastuvõetav, vaid ka teised inimesed.
Lisaks ilmselgele majanduslikule kasule on garaaži ehitamine kasulik ka rahalisest seisukohast. Fakt on see, et tasulise parkimise eest on raske pidevalt maksta ja need kulud ise ei ole võrreldavad hinnaga, mida maksate garaaži ehitamise eest.
Millest garaaži ehitada?
Tänapäeval on õigustatud ehitamine järgmistest materjalidest:
- telliskivi;
- vahtplokkstruktuurid;
- tuhaplokid;
- puu;
- sandwich-paneelid.
Tasub teada, et need materjalid võivad olla erineva iseloomuga, s.t. olla ajutine ja püsiv. See erinevus seisneb selles, et konstruktsiooni saab hõlpsasti lahti võtta, et seda teise kohta teisaldada.
Ühine sarnasus seisneb selles, et nende ehitamiseks on vaja vundamenti, kuid see täidab teistsugust funktsiooni. Püsikonstruktsiooni puhul on vaja vundamenti koormuse ülekandmiseks seintelt maapinnale ja ajutistes hoonetes - maa tasandamiseks, et sellele saaks paigaldada tehnilisi mooduleid.
Erinevat tüüpi materjalide plussid ja miinused
- Telliskivi. Garaaži ehitamisel pole oluline mitte ainult rahaline komponent, vaid ka selle hoone eesmärk. Kui kasutate garaaži ainult soojal aastaajal, pole seinte soojustamine otstarbekas. Aastaringseks kasutamiseks on vaja valida nendele nõuetele vastav materjal. Tellistest garaažid, kui need pole enne isoleeritud, ei tee seda parim variant garaažis kasutamiseks aastaringselt. Lisaks tasub ühistutesse paigaldada telliskivigaraaž, mis kaitseb võimalike sissetungijate eest. Telliskivigaraaže saab ehitada ka vabadele aladele, kuid sel juhul peate hoolitsema hoone üsna paksude seinte eest (vähemalt ühe tellise laiused). Tellistest garaaži ehitamine on keeruline ülesanne, sest teil on vaja vähemalt minimaalseid teadmisi müürimeetodite kohta.
- Vahtbetoon. Seda tüüpi materjal on üsna populaarne, tõrjudes järk-järgult välja tavalised tellistest ehitised. See saavutatakse tänu nende objektide lihtsale ja mugavale ehitusmeetodile, sügavale energiasäästule ja müüritise kiirusele. Vahtbetoon või gaseeritud betoonplokid suur suurus, samal ajal on need kerged, mis muudab garaaži ehitamise protsessi lihtsaks. Ehituse lõpetamisel töödeldakse plokkide välispind kruntvärviga (moodul, akrüül). See on vajalik garaaži kaitsmiseks niiskuse ja muu agressiivse keskkonna eest.
- Puidust tala. Veidi aega tagasi ei sobinud seda tüüpi materjal garaažikonstruktsioonide ehitamiseks, kuna puitu peeti tuleohtlikuks materjaliks. Tänapäeval on puidust garaažid tänu tõhusate tulekindlate immutuste tulekule muutunud igapäevaseks ja igapäevaseks. Arvestatakse selle materjali peamist eelist välimus, tänu millele saate hõlpsasti kõik saidi ehitised samas stiilis teha. Lisaks puidu välistöötlusele on sees vooderdatud basaltvillaplaatidega, mis parandab hoone tulekindlust ja terviklikkust. Põranda paigaldamisel peate eelnevalt mõtlema isolatsioonile. Selleks kasutame paisutatud savist tasanduskihti, millega katame põranda. See protseduur on vajalik mugavaks garaažis viibimiseks ja sõiduki kere säilitamiseks.
- Sandwich-paneelid. See materjal kuulub kokkupandavate materjalide kategooriasse, mis muudab materjali ostmiseks atraktiivseks. See põhineb metallraamil, mis on hiljem kaetud lainepapiga. Soojustatud konstruktsiooni ehitamiseks jäetakse karkassipostide vahele teatud vahe, millesse asetatakse mineraalvillaplaat. Sandwich-paneelid jagunevad kahte tüüpi:
- tavaline võileib erineva isolatsiooniga (vaht, mineraalvill jne);
- OSB-plaadid vahtpolüstürooliga.
Ehitus nõuab keevitusmasina ja kruvikeerajaga töötamise oskusi, seega on ise kokkupanek keeruline. Ostmisel tellivad nad ka konstruktsiooni paigaldamise, nii et sellega probleeme ei teki. Konstruktsiooni ehitamisel peetakse põhipunktiks korralikult valatud betoonpõrandat. Selle töö vead põhjustavad garaaži seinte paigaldamisel raskusi, seega peate olema ettevaatlik.
Millest on odavam garaaži ehitada?
Materjalidel on konkurentide ees eelised. Mõned neist on odavad, nagu tuhaplokid, samas kui teised on vastupidavad, näiteks vahtbetoon- või telliskivikonstruktsioonid. Kuid on oluline meeles pidada, et materjali valikul ei tohiks lähtuda garaaži ehitamise maksumuse hetkelistest arvutustest, vaid suhteliselt pikast, kuude pikkusest perioodist.
Puidust garaažid on tarbijate jaoks ökonoomne valik, kuid on üks hoiatus.
Aja jooksul kipuvad lauad mädanema, mistõttu võib plaatide taastamine ja paigaldamine olla väga kulukas. Sellest lähtuvalt on mõistlikku hinda ja kvaliteeti arvestades eelistatuim variant vahtbetoonist garaaž. Lisaks materjali ostmise madalatele kuludele peetakse selle garaaži ehitamist vähem keeruliseks kui muude materjalidega töötamisel.
Kulude arvestus
Kui kaaluda garaaži ehitamiseks sobiva materjali valikuna vahtplokke, siis on lihtne arvutada selle konstruktsiooni ehitamiseks vajalik kuluarvestus.
Kulude esimene etapp on vahtplokkide ostmine:
- Seinaplokid - keskmine kulu umbes 3 tuhat rubla m3 kohta (ploki mõõtmed - 60/30/20 cm). Ühe ploki hind on 100 rubla.
- Vaheseinaplokid - keskmine maksumus 2800 rubla 1 m3 kohta.
Lisaks plokkide ostmisele on ehitamiseks vaja standardset ehitusmaterjalide komplekti:
- Tsement. Hind 50 kg (M300) - 250 rubla piires.
- Liiv. Kuupmeetri hind jääb 200 rubla piiresse.
- Killustik - 1700 rubla 1 m3 kohta.
- Kruus – 1200 rubla 1 m3 kohta.
- Isolatsioon - 1300 piires 1 m2 kohta.
- Veekindlus - alates 40 rubla 1 m2 kohta.
Nagu näeme, maksab garaaži ehitamine isegi vahtplokkide madalat hinda arvesse võttes palju raha. Ehituskulusid saab säästa järgmistel viisidel:
- Garaažis on põrand kaetud killustikuga, mitte teha monoliitset tsemendikihti. Enne tagasitäitmist on vaja ainult pinnast eelnevalt tihendada.
- Vundamendi tegemine sammastele, mis aitab säästa tsemendimörti.
- Materjalide ostmine võib olla odavam, kui ostetakse talvel.
Vaadake videot, kuidas oma kätega vahtplokkidest garaaži ehitada
Alumine rida
Garaaži ehitamine on autoomanikele põhjendatud. Esialgu võib selle konstruktsiooni maksumuse kalkulatsioon hirmutada, kuid arvestades, et õue jäetud auto saab iga varga eesmärgiks, tunduvad need kulud sulle tühiasi.
