Puit pole mitte ainult universaalne ja populaarne ehitusmaterjal. Igapäevaelus kasutatakse puitesemeid kõikjal ja pidevalt, seda enam, et puit on väga lihtsalt töödeldav materjal. Puidust isetegemise noa käepide – üldse mitte selline raske ülesanne nagu esmapilgul tundub.
Käepidemete tüübid
Kokkupandava või tavalise köögimudeli puidust käepide peaks olema ennekõike mugav. Tegelikult on see ise tegemise atraktiivsus: saate teha mis tahes konfiguratsiooniga käepideme, mis sobib teie käele sobiva suurusega, ja immutada seda mis tahes koostisega.
Ise valmistamisel kasutatakse kõige sagedamini kahte tüüpi puidust käepidemeid:
- monteeritud - toote otsa moodustatakse õõnsus, millesse on kinnitatud kitsa varrega tera. Käepide on üks ja see on väga vastupidav kahjustustele. Kokkupandavat nuga ei saa sel viisil valmistada;
- overhead – sobib laia varrega teradele. Sel juhul koosneb käepide kahest osast, mis kattuvad teraga. Käepide on raskem, mis aitab tasakaalustada laia tera. Näiteks kööginoa puhul on see oluline. Kokkupandav mudel viitab alati arve tüübile. Fotol on kokkupandava versiooni komplekt.
Materjalid ja tööriistad
Puidust käepidemega kööginoa valmistamiseks tuleb valida õige puit, see töödelda, immutada, osad sisse lõigata ja valitud meetodil kinnitada. Selleks vajate selliseid materjale.
- Puit – vali reeglina originaalse tekstuuri ja mustriga puit, et toode oleks atraktiivne, nagu pildil. Sel juhul eelistatakse kõvasid ja vastupidavaid liike - tamm, pähkel, vaher. Sellisest puidust käepideme lõikamine on keerulisem, kuid tulemus kestab kaua. Igal juhul tuleb puit valida kuiv - niiskus mitte üle 12-15% ja seda tuleb töödelda antiseptikumidega.
- Tera ise ostetakse valmis kujul. Tootmiseks peate täpselt teadma varre mõõtmeid ja tera kaalu.
- Kinnitused - paigaldatud käepidemega kööginugade jaoks kasutatakse epoksüvaiku. Kinnituskäepideme kinnitamiseks oli vaja vajaliku läbimõõduga messingist või vasest varda.
- Immutamine – toode peab olema immutatud sobiva koostisega. Kõige sagedamini kasutatakse linaseemneõli või spetsiaalset nõude lakki. Käepidet on vaja immutada mitte ainult ilusa läike saamiseks: kompositsioon kaitseb puitu niiskuse eest. Puidust noa käepideme immutamine sõltub toote tüübist.
- Tööriistad - reeglina on komplekt üsna tavaline: lõikurid, höövel, rauasaag. Protsessi kiirendamiseks võite siiski kasutada ka elektrilisi mudeleid.
Kuidas käepidet teha
Käepideme valmistamiseks vajate puiduga töötamise kogemust.
Samas on see töö algajale harjutamiseks üsna sobiv.
- Puit tuleb enne tööd immutada antiseptikuga.
- Lõika rauasae või pusle abil puidust sobiva kujuga toorik. Kui see on teie esimene katse, on parem teha ilma sõrmesoonteta, kuid kui teil on juba kogemusi, saate valida optimaalseima konfiguratsiooni. Esimesel etapil on toorikul vaid ligikaudne kuju, seejärel viiakse selle kuju lõikuri ja rauasae abil täiuslikuks. Puidust noa käepideme töötlemine sõltub meistri oskustest ja soovist.
- Valmis toorik töödeldakse liivapaberiga täiesti siledaks.
- Toote otsa puuritakse tera jaoks soon. Sügavus sõltub tera kaalust. Vars peaks kergesti käepideme külge mahtuma. Foto näitab soone moodustumist.
- Seejärel töödeldakse toodet nt. linaseemneõli. Vala õli väikesesse kastrulisse ja aseta peale veevann, ja toorik sukeldatakse immutusainesse ja hoitakse kuni õhumullide ilmumiseni.
- Puidust käepide jäetakse kuivama.
- Valmistage ette epoksüvaik vastavalt juhistele. Nad segavad selle saepuruga ja täidavad käepideme õõnsuse vaiguga.
- Õõnsusse sisestatakse tera, mis tagab õige asendi ja jäetakse üheks päevaks kuivama. Et toodet mitte määrida ja epoksüvaiku on väga raske maha pühkida, on tera mähitud teibiga, nagu pildil.
Kokkupandava noa kinnitusmudel on valmistatud veidi erinevalt. Siin sisaldab tööriistakomplekt neete ja kruustangu.
- Kareda kujuga töödeldavat detaili hoitakse kruustangis ja lõigatakse kaheks osaks. Seejärel viimistletakse mõlemad osad lõikurite ja liivapaberi abil täiuslikult.
- Toode on kokku pandud: tera asetatakse käepideme osade vahele. Märkige kinnituskohad ja puurige läbi tooriku augud. Sel viisil saavutatakse aukude täiuslik joondamine.
- Seejärel tehakse vardast neet, mille läbimõõt vastab ava läbimõõdule.
- Toorikud töödeldakse õliga vastavalt ülalkirjeldatud tehnoloogiale.
- Osade, varre ja neetide siseküljele kantakse epoksüvaiku. Pange toode kokku ja mähkige see tihedalt teibiga.
- Päevaga peaks käepide valmis olema. Vajadusel puhastatakse see liigsest epoksüvaigust.
Videos käsitletakse üksikasjalikumalt käepideme valmistamist oma kätega.
Kui oluline on supelmaja jaoks hea puidust käepide? Vastus küsimusele on ilmne. Proovige see ustelt eemaldada ja proovige vähemalt üks kord leili võtta ilma selle äärmiselt vajaliku ukseriistvarata. Lisaks on heale omanikule mõeldud vanni käepide alati olnud ja jääb üheks võimaluseks kaunistada sissepääsu, täiendada ukselehte ning muuta fassaad heledamaks ja ilmekamaks.
Nõuded vanni käepideme kujundusele
Nagu kõik olulised asjad, on ka vanniuksele võimatu käepidet teha juhuslikult, teadmata, kuidas materjal ja disain käituvad. Vanni leiliruumis on alati palav ja leiliruumi sissepääsu uks on tavaliselt ehitatud massiivselt, tihedalt raami külge. Seetõttu sõltub leiliruumi kasutamise mugavus ja ohutus sellest, kui õigesti on vanni käepide oma kätega tehtud.
Vannitoa ukse käepidemed peavad vastama järgmistele nõuetele:
- Kere peab olema üsna massiivne ja vastupidav. Suitsu korral leiliruumis või vannis on palju lihtsam näha mahukat kaare kui väikest puupalli;
- Materjal ei tohiks imada niiskust, olla madala soojusjuhtivusega ega eralda kuumutamisel lenduvaid aineid.
Vannitoa ukselingid on valmistatud puidust, mitte plastikust, kummist, veel vähem metallist, isegi kui käepideme piirkond on isoleeritud riide, naha või vildist kattega. Käepideme korpust pole raske pesta, kuid kuumas leiliruumis kogemata metallosast valesti haarates on väga lihtne põletushaavu saada.
Vastupidiselt levinud arvamusele on supelmajade puidust uksekäepidemed üsna vastupidavad ja võivad nende omanikke teenida poolteist kuni kaks aastakümmet.
Vannide ukselinkide valikud
Enamik vannikorterite omanikke eelistab oma kätega teha sauna jaoks puidust ukselingid. Ühelt poolt loovus ja võimalus teha ebatavaline uksekaunistuse kujundus. Teisest küljest on parem teha kõige olulisemad asjad ise.
Supelmaja puidust ukselinkide konstrueerimiseks on uskumatult palju vorme ja võimalusi. Alustades keerukast laevaratta kujulisest disainist, lõpetades tavaliste korteritevaheliste ukseplokkide jaoks kasutatava standardse kuuliga.
Kõige populaarsemad mudelid:
- Kaarekujulised käepidemed, löödud ukselehe külge. Korpuse saab nikerdada täispuidust, oksast või puujuurest. Välispind on traditsiooniliselt kaunistatud puidust nikerdustega;
- Sirge, enamasti tööstuslikult valmistatud, ilma dekoratiivsete elementideta. Selliseid mudeleid kasutatakse peamiselt klaasist vanniuste jaoks;
- Kahekordsed kujundused. Ühes tootes on puidust käepide kombineeritud lukustusseadme või lukuga;
- Kompaktmööbli mudelid valmistatud puidust, tavaliselt kerakujuline, "vihmavari" või "seen".
Seal on erikategooria - nikerdatud puidust kompositsioonid. Selliseid tooteid valmistavad professionaalsed nikerdajad vastavalt saunaomaniku individuaalsele tellimusele. Vanni käepide on tellitud spetsiaalselt selleks, et täiendada sissepääsu kujundust puidust uksed ja sauna fassaad.
Teeme oma kätega lihtsa käepideme
Sõltumata sellest, kas puidust käepide valmistab nikerdaja eritellimusel või tuleb kõik detailid, alates projekteerimisest kuni vannitoa ustele paigaldamiseni, teha käsitsi, tuleb kõigepealt valida õige tüüp. puit ja tooriku kuju.
Kuidas valida puidust käepideme jaoks õiget materjali
Vanni käepideme valmistamiseks peate kõigepealt otsustama selle paigaldamise asukoha. Kui teil on vaja leiliruumi uksi varustada, on sobiva puidu jaoks vähe võimalusi. Tulevase toote puidust toorik tuleb lõigata pärnast.
Pärnapuidul on kaks väga olulist eelist:
- Täispuidu struktuur koosneb erinevates suundades laotud õhukestest kiudude kihtidest, mistõttu on materjal väga pehme, painduv ja mis kõige tähtsam, ei lagune koormuse all nagu kuusk või mänd;
- Pärnast puidust käepideme pind jääb ka soojalt üsna mugav. Kümne aasta pärast muutub tekstuur siledaks, peaaegu poleeritud, kuid samal ajal ei kõrveta see käsi nagu tamm ja eriti lehis.
Toorikuks sobib ideaalselt kitsas, 120-150 mm paepuidust, defektide ja mõlkideta laud.
Välisukseks on vaja väga tugevat ja kõva puitu. Kasutada ei saa pööki, lehist, haaba, kuuske, nende puit kipub lõhenema ja samal ajal “annab ära” suur hulk kilde
Puidust käepideme saab valmistada akaatsiast, pähklist, jalakast või mis tahes raskest puidust, millel on läbipõimitud kiud. Töödeldava detaili lõikamiseks peate esmalt tüvest või kännust lõikama ühe 30–35 mm paksuse “ümmarguse puidu”, märkima selle tulevase toote kontuuri järgi ja alles seejärel lõikama puslega.
Pärnast puidust käepideme lõikamine
Puidust käepideme ideaalseks võimaluseks, mis sobib igale saunauksele, võib pidada lihtsat kaarekujulist mudelit, mille ulatus on 35–40 mm ja pikkus 25–30 cm alustuseks on kõige parem teha pärnapuust puidust käepide.
Tänu kiudude struktuurile ei purune selline puidust kaar erinevalt kuuse- või männitootest kunagi mööda kinnitusdetailide paigaldamist.
Töötamiseks vajate käsitsi elektrilist ruuterit, veskit ja pusle. Kui supelmaja vajab mitte ühte puidust käepidet, vaid kahte või kolme, on kõige parem alustada tööd malli tegemisega.
Šablooni abil kanname tulevase käepideme kontuurid puidust alusele - pärnaplaadile. Joonistame pliiatsiga kontuuri ja lõikame tooriku välja pusle. Pärn lõigatakse suurepäraselt iga tööriistaga, nii et tooriku välja lõikamine pole keeruline, olgu see siis käsitsi või elektritööriistaga.
Nurgalisusest vabanemiseks ning tooriku välis- ja sisekülje üleminekute sujuvamaks ja ümaramaks muutmiseks paigaldame elektrilisele ruuterile faasilõikuri ja eemaldame nurkadest materjali.
Viimane etapp on puitpinna lihvimine. Pärna töötlemiseks kasutatakse liivapaberit klassi P-100 või P-80, mis eemaldab hästi pinnalt tööriistajäljed ja saab kohe vanni uksele panna. Suuremate teradega liivapaber P-60, P-40 jätab sügavad jäljed ja kriimud, nii et töödeldav detail võib rikkuda juba enne, kui on aeg see vanni leiliruumi välisuksele panna.
Täispuidust sauna välisukse toode
Pärast seda, kui tahke akaatsia, tamme või pähklipuust on välja lõigatud ümmargune toorik, on vaja märkida käepideme tulevane alus. Tammest puidust alust on palju keerulisem lõigata, kuid samas on võimalik kasutada keerukamat tootekujundust.
Puidust käepide välisuks Vanne on kõige lihtsam teha kahest osast – alusest ja hoidikust endast. Harmoonilise kombinatsiooni saavutamiseks lõikasime ruuteril välja aluse kujulise platvormi kujul, millel on tugipunktid hoidiku paigaldamiseks. Lokkis käepideme tugiosa mõõtmed ei tohiks olla liiga suured, piisab 20x10 cm suurusest platvormist.
Puidust aluse kontuuri jälgimiseks kasutame faasilõikurit, luues kena filee.
Pärast kontuuri freesimist puhastatakse töödeldava detaili pind smirgellapiga.
Puidust hoidiku valmistamiseks võite kasutada pähkli- või tuhaoksa. Kuju ja suurust saab valida nii, et need sobiksid vanni välisukse kujundusstiiliga. Pind puhastatakse koorest ja lihvitakse.
Valmis osad ühendatakse tammepuidust tihvtidega, võite kasutada metallkinnitusi, kuid siis peate hoidikusse lõikama sisekeermega teraspuksi. Selle tulemusena peate tegema puitkorpusesse augud või muutma hoidiku liiga massiivseks.
Pärast kahe puitdetaili ühendamist üheks konstruktsiooniks kaetakse hoidik ja alus laki või epoksüseguga ning pärast kõvenemist kinnitatakse need vanni välisukse külge.
Kuna vanni sissepääs ei erine palju tavalise maja välisuksest, saab puidust käepideme kujundust täiendada metallist ja plastist valmistatud dekoratiivelementidega.
Järeldus
Puidust uksekäepideme valmistamine saunale jääb omal moel loominguliseks protsessiks, mis nõuab kunstniku ja laudsepa teatud oskusi. Töö kõige keerulisemaks etapiks peetakse õnnestunud kuju valimist ja toote lõpliku kuvandi, fassaadi ja saunaukse kujundusega sobiva stiili loomist.
DIY puidust noa käepide. Kuidas teha puidust noa käepidet. DIY noa käepide. DIY puidust noa käepide. Lihtsatest kuni keerukateni. Suurest väikeseni.. Ma ei tea, kes selle imelise fraasi ütles, aga mu isa süvendas selle mu vennasse ja minusse. Sellest põhimõttest lähtun ma siiani. Sellest lähtuvalt otsustasin näidata õppetundi kinkenoa valmistamisel lihtsatest ja soodsatest materjalidest. Lisaks töötage ilmnenud probleemidega ja näidake paar nippi. Lähtematerjalid: tükike lehmasarve, sirge kihiga bubinga (väikepaaride voodist äralõiked)))), veise- ja püütoni nahk (väike tükk. Tänud kingi jahule), venelasest Damaskuse tera sepp (hea eputamine on rahast kallim), tihvt, nöör, must kiud ja vasknikli varras. Õpetus tuleb pikk. Pole tõsi, et ma ühe päevaga hakkama saan.
Hakkame mõtteid mõtlema ja paberit määrima. Joonistage selle tera jaoks sobiv käepideme kontuur. Me ei lasku veel üksikasjadesse – lihtsast keerukani
Uurime lehma sarve ja märkame kohe väikest ebameeldivust – pragusid. Pole probleemi. Igas töötlemisetapis kallame need tsüanoakrülaadiga üle
Tera kaitseme elektrilindiga. Väike trikk. Enne kerimist määrin tera püstoliõliga. Teipi on pärast veidi raske kerida, kuid see garanteerib kaitse korrosiooni eest
Lõikame abielurõõmudele hüppelaua. On vaja täpselt kindlaks määrata, kus vardad liimiti ja lõigata täpselt liimimispunktis. Saame ploki seintega 30 x 40 mm
Pärast saagimist kinnitame osad ja märgime liitekohad pliiatsiga (et hiljem ei segaks neid kogemata ja ei hakkaks teiselt poolt puurima
Ühtlustame liivapaberi abil varre paksuse. Üritan seda teha umbes 0,5 mm õhemaks kui tera riidepuud
Õhukeste vahetükkide lõikamine
Lühendage varre veidi. See ei ulatu tihvti 2 mm kaugusele. Toorikut kanname pidevalt joonisele (või joonisele... kellel on
Tavaliselt lihvin tera ja sääre piiril sääre sellise kinnitusega väga ettevaatlikult ja aeglaselt
Lihvime ja hakkame esimest vahetükki ümardama
Puurisin ja saagisin nende tööriistadega soone. Ettevaatlikult ja aeglaselt, pidevalt nihikut kasutades.
Me sisestame tera pidevalt. Proovime selga ja kui on vaja kaua kannatada, siis midagi? Õige
Lõikasin lõikeringidega õhukesed vahetükid. Lõikasin kiudu kääridega. Lõpetan kõik teemantviilidega
Paneme selle varrele ja jälgime sobivuse tihedust. Vahetükid ei tohiks liikuda.
Lehma puurimine. Parem on alati teada, kus teie vahetükk on üleval ja kus see on all. Peale puurimist ja lõikamist suurendan ava teemantviilidega
Riietumine ja proovimine
Siit algab lõbu – paneme selle selga viimane osa käepidemed Kandke varre piirjooned kindlasti puidule. See on vajalik tihvtide jaoks. Paigaldamine kombineeritakse: tihvtid + kinnitus
Puurime augud otse läbi))) Ma kasutan HSS K puure (koobalt)
Pin auk. Te ei saa nööpnõela tõesti põletada. Seetõttu teen sälgud täpselt tihvti keskele. Epoksiid hakkab sinna voolama ja kõik saab korda
Me paneme liimi, sisestame tihvtid, ootame päeva ja alustame Corvette 51 lihvimist (mitte reklaam. Aus tõde
Muutke käepide ettevaatlikult ristkülikukujuliseks. Seejärel lihvime nurki - hakkan ümardama
Tipp juba tantsib. On aeg kontrollida käepideme sümmeetriat
Nooled näitavad jama
Kontrollin ka tagaplaati. Ma näen jama
Peale kiusaja elimineerimist liigun kõhu juurde. Kõhu kummalise kujunduse tingib selle noa töö tüüp. Maksimaalne koormus on pliiatsite teritamisel))))) Sünnipäevalaps on arhitekt
Ärge unustage pragusid. Valame tsüanoakrülaati
Ja nüüd tuleb lengide aeg: (Sarve kõrgusest ei piisanud - eksisin ja tera nokitses maha. Mida teha? Aeg hakkab otsa saama. Kasutame nippi: toetame tagumiku joont tera, mille keerme joon käepidemel (skeem on tähistatud punase joonega)
Abiks pliiats ja kustutuskumm
Joone lõikamine lengiga
Hakkame tausta alandama. Hakkasin seda tegema “nurga” profiiliga peitliga.
Aga mul pole nikerdaja oskust... ja mul pole aega. Seetõttu läksin rõõmsalt üle karbiidpuuride vastu
Jätkame tausta alandamist puuride abil
20. veebruarOrphus on saidile paigaldatud. Kui leiate vea, tõstke see esile ja klõpsake CTRL+ENTER
Eessõna.
Seal on tohutult erinevaid pastakaid, mida saab ilma probleemideta osta igast kontoritarvete poest. Mõnikord soovite saada midagi, mida kellelgi pole ega saa kunagi olema või mida on ainult piiratud ringil inimesi. Sama lugu on käepidemetega... jah!!! kõige tavalisemate kirjutuspliiatsidega, millega õpilased oma mõttetuid märkmeid kirjutavad, keemikud erinevaid reaktsioonivalemeid, raamatupidajad täidavad igasuguseid erinevaid blankette, tunnistusi jne. Selles artiklis “Kuidas teha käepidet...” (KSR) püüan rahvasuus näidata, kuidas saab valmistada originaalset puidust käepidet.
Projektiarendus (bürootöö).
Enne kui midagi ette võtate, peate välja töötama plaani. Nüüd nimetatakse plaaniks materjalide valik, käepideme 3D-mudeli väljatöötamine, seejärel vajalike jooniste koostamine ja ühe või teise detaili tootmistehnoloogia väljatöötamine.
Materjalide valik.
Samm tuleb astuda täie vastutusega, sest käepidemete vastupidavus, nende välimus. Puit, millest käepidemed valmistatakse, peaks olema võimalikult kõva ja tihe ning selle tulemusena on see hästi poleeritud. Minu valik langes eebenipuule (eebenipuu), pöögile, vahtrale, nagu puidule; alates mitte puitmaterjalid– alumiiniumtoru, messingist varras ja kuulvarras ise pastaga. Tegelikult on see kogu materjalide loend.
Vasakult paremale: pastaga vardad, alumiiniumtorud, messingist varras (välja näeb selline, sest need on lakitud), vaher, pöök, eebenipuu.
Välimuse areng.
Võttes vajalik materjal võite hakata kujundama. Esiteks, käepidemete välimus. Lubage kohe broneerida, et pastakatel pole korki ega klambreid (tasku külge riputamiseks). Tegelikult on siin neli pliiatsivalikut (joonistatud Photoshop CS-is). Muide, ükski neist ei realiseerunud elus, nad tegid seda teisiti.
Tegelikult on selge, et käepideme ots on eebenipuust, seejärel pöögipuust ja lõpuks vahtrast. Korgid (keeratavad korgid, mitte need, mis vart katavad) tehakse messingist ja seejärel poleeritakse.
Modelleerimine.
Kui välimus on täielikult määratletud, liigume edasi käepideme 3D-modelleerimise juurde. Miks seda tehakse? Fakt on see, et kui vaadata, mis peaks välja tulema, on seda lihtsam teha ja ette kujutada, pealegi määratakse mudeli abil kõik käepideme mõõtmed (mõõtmed, pikkused, sügavused) ja selle mudeli järgi saab vajalikud joonised, et Need aitavad palju ka tootmisel (loomulikult on pliiats väga lihtne ese, ma ei pidanud sellele mudelit joonistama, otsustasin lihtsalt lähenemist näidata).
Mudeli joonistamise kohta saate palju kirjutada, kuid see on täiesti erinev teema, nii et seda ei puudutata. Ütlen lihtsalt, et modelleerisin programmis Solid Works 2008 ja selles lõin midagi sarnast joonistele.
Siin on esikorgi, tagumise korgi, täispuidust, kuulvarda ja alumiiniumtoru 3D-mudelid (ülalt paremale, ülalt alla).
Sama mudel, kuid kokkupandud ja rakendatud puidutekstuuriga.
Modelleerimine on nüüd lõppenud, nüüd liigume edasi meie materialiseerimise juurde
projekt. See näeb paberil hea välja ja tundub käes veelgi paremini. Niisiis,
tootmine...
Tootmine.
Lähme siis lõbusa osa juurde – joonistatu tegemise juurde. Nagu varem kirjutasin, võib tootmisprotsessi käigus muutuda nii käepidemete välimus kui ka suurus...
Keskvarda valmistamine.
Üks olulisemaid osi, kuna see lukustab esi- ja tagakorgi, on ka pliiatsi jäigeim osa. Varda toorikuks saab alumiiniumtoru, mille välisläbimõõt on 6 millimeetrit ja siseläbimõõt 4 millimeetrit.
Seejärel kaetakse varras puiduga. "Toru-liim-puidu" sideme paremaks nakkumiseks on vaja torude pind karestada, st muuta see karedaks (liivapaberiga, nõelviiliga, viiliga, vahet pole). Järgmiseks mähkige see niidiga, eelistatavalt puuvillaga (puuvillane niit imab liime paremini).
Keermega mähitud torud. Selles etapis on torud valmis.
Puidust kesta valmistamine.
Nagu varem plaanitud, koosneb dekoratiivne kest kolme värvi puidust - must (eebenipuu), punakaspruun - pöök, kreem - vaher (kui värvid pole õigesti nimetatud, ärge kartke, võib-olla olen värvipime) . Erinevus Photoshop CS-is joonistatust on see enamus on eebenipuu, seejärel pöök ja kõige vähem vaher.
Meil on pöök ja eebenipuu plaatide kujul, seetõttu peame paksuse suurendamiseks liimima kaks liist. Kuid vaher on tahkel kujul ja ei vaja uuesti liimimist.
Liimimiseks ettevalmistatud eebenipuu, pöök, vahtra liistud (ülevalt alla). Lahjendame epoksüvaiku (Ed-20). Võite kasutada polüestervaiku, kuid see on nõrgema tugevusega ja pealegi eraldub polümerisatsiooni ajal stüreen, mis on kahjulik (epoksüvaigu jaoks on see kloor). Vaiguga töötamisel on väga soovitatav kasutada kummikindaid.
Määri vaiguga ja suru klambritega kokku.
Pärast vaigu tardumist (see ei kuiva, vaid polümeriseerub, mistõttu kogenud inimesed ütlevad, et vaik on tardunud), võite alustada tükeldamist. Selleks kasutame kaldkasti (jämedalt öeldes malli).
Pärast lihtsaid edasi-tagasi liigutusi saame käepideme “kere” jaoks toorikud. Must ja kõige suurem asi laual on kaldkast, sellel on sooned sae jaoks.
Nüüd jääb alles kõige raskem osa – toru jaoks augu puurimine. Raskus seisneb selles, et igas ettevalmistatud käepidemekomplektis peab auk olema koaksiaalne. Kui augud ei ole männist, paaritatakse tasapinnad mitte tasapinna, vaid joonega ja saame tühimiku, mis loomulikult täidetakse vaiguga, kuid see ei näe ilus välja. Seetõttu puurin kõigepealt augu kõige tihedamasse ja pikimasse toorikusse - eebenipuusse.
Puur on kindlalt fikseeritud, nii et liigutame oma tooriku lihtsalt aksiaalsuunas puurile, vaadates joondust ülalt pilguga (kui te oma silmi ei usalda, tehke juhikud, mis on puuriga paralleelsed).
Pärast eebenipuu puurimist peate selle liimima tsüakriinile (etüültsüanoakrülaat, rahvapäraselt tuntud kui superliim) pöögi külge, muide, peate selle liimima otspidiselt, haarates sellest veidi kinni, et saaksite selle lahti rebida. Seega on eebenipuu auk juhiks ja nihkumist ei toimu. Pöögi puurimine
Pärast pöögi augu puurimist (muide, see on pime, st mitte läbi, kuna puur on lühike), tuleb need pooled lahti rebida ja auk läbi puurida.
Käepideme tooriku kokkupanek.
Paigaldamisel kasutatakse epoksüsideainet (epoksüvaiku). Esiteks, pärast vaigu lahjendamist immutame vardadele niidi, ei tohiks jääda kuivaid kohti. Seejärel nöörime oma viilutatud tükid torudele, nagu liha vardas, unustamata paaritustasandiid vaiguga määrida.
Selgub midagi sarnast mitmevärviliste pulkadega. Vaik kõveneb täielikult 24 tunni jooksul, kuid polümerisatsiooniprotsess jätkub ja maksimaalne tugevus kõvenenud vaik jõuab kohale umbes nädalaga, eeldusel, et see on korralikult ette valmistatud (õige vaigu/kõvendi suhe; ED-20 puhul on see 10 osa vaiku 1 osa kõvendi kohta). Jääb vaid seda klambritega pigistada ja veidi oodata.
Klambritega kokkusurumisel muutub toorikute vahe veelgi väiksemaks.
Pärast epoksiidi kõvenemist võite alustada käepidemete keeramist. Teritan universaalsel õppetreipingil TV-6.
Käepideme treimine (profileerimine).
Nagu ma varem kirjutasin, tehakse profileerimine TV-6 treipingil, just treipingidel saame peaaegu igasuguse pöörlemiskeha (silinder, kuul, koonus ja muud).
Treipingil on padrun, millesse on kinnitatud käepideme üks ots, ja sabatald, millesse asetatakse keskosa. Kui kinnitame detaili padrunisse, jääb meile vaba, kinnitamata detaili ots, mis tuleb kinnitada keskkohaga.
Kui toorik on masinasse kinnitatud, võib töötlemine alata. Esiteks peate töödeldavat detaili nii, et saadakse silinder, mille läbimõõt vastab käepideme maksimaalsele läbimõõdule pluss 0,5 millimeetrit reservi.
Saadud silinder tuleb otste poole kitsendada, andes sellega käepideme kuju. Lihtsaim viis seda teha on kõigepealt lõikuriga ja seejärel viia see soovitud olekusse ploki külge liimitud liivapaberiga.
Pärast töötlemist saame kindla pooltoote, mida tuleb pinna tasandamiseks peene liivapaberiga töödelda. Lõikasime ära liigse väljaulatuva alumiiniumtoru.
Keerme lõikamine.
Eesmise ja tagumise keeratava korgi kinnitamiseks on vaja keermeid. Kuna käepide on üsna õhuke, peate keerme suuruse valimisel olema väga ettevaatlik. Kõigepealt peate otsustama keerme läbimõõdu ja sammu üle. Läbimõõt saab olema 5 millimeetrit. Keerme samm on kahe külgneva keerme vaheline kaugus. Mida suurem samm, seda suurem on niit ja vastupidi.
Käepidemete puhul on esteetika ja ilu olulisem kui kinnitustugevus, nii et niidi samm on võimalikult väike - 0,5 millimeetrit. Lisaks, mida väiksem on samm, seda väiksema keerme kõrgusega ja väiksema toru läbimõõduga saate niiti lõigata ilma seda "katki tegemata". Keermestamise seadet nimetatakse kraaniks. Kraanid eristatakse numbritega 1, 2 ja 3. Erinevus seisneb selles, et 1 on õrna lähenemise ja peenemate keermetega kraan, 2 on järsem lähenemine ja peaaegu täissuuruses keermega, 3 on kasutatud keerme lõplikuks viimistlemiseks. keerme, kus on vaja suurt täpsust. Kasutan ainult esimest, et niit oleks tihedam, ilma tagasilöögita.
Vasakul on kahe marker, paremal ühikumarker.
Enne niidi lõikamist tuleb alumiiniumtoru välja puurida 4,6 millimeetrise läbimõõduga (pidage meeles, et siseläbimõõt on 4 millimeetrit). Vastasel juhul hõõrib kraan augu nagu hõõrits.
Keermete lõikamiseks või pigem kraani hoidmiseks kasutatakse mutrivõtit. Niitide lõikamisel on parem hoida käepidet käes, sest kruustangid, tangid ja muud hoidmisvahendid purustavad käepideme ja muudavad selle välimuse vastikuks. Samuti on niitide lõikamisel käepide parem vahtkummi sisse mähkida, sest kui käepidet käes hoiame, imendub kätel olev rasv, higi ja mustus puitu ning see on eriti oluline. nähtav heledal puidul.
Niit tuleb lõigata vähemalt 10 millimeetri sügavusele. See on tingitud asjaolust, et keerme pikkus korgis on 10 millimeetrit.
Käepidemes valmis nikerdamine.
Sildise rakendamine.
Selleks, et pastapliiats oleks veelgi omanäolisem ja saaks osaks selle omanikust ehk muutuks isikupäraseks, on vaja sellele panna nimi. Nimi trükitakse käepideme kõige heledamale osale (vaher). Pealdise rakendamise põhimõte on järgmine:
1. Rakenduses Photoshop CS joonistage nimi, selle nime fonditüüp, mida soovime pliiatsil näha.
2. Pöörake pilt vertikaalselt või horisontaalselt. Pole tähtis, kuidas, eesmärk on saada meie joonisest peegelpilt.
3. Muutke pildi suurust nii, et see mahuks ideaalselt käepideme heledale osale ega jääks kuskilt välja. Sel juhul pikkus ( suurim suurus) on võrdne 20 millimeetriga ja kõrgus määratakse proportsionaalselt.
Pärast neid toiminguid prindime lehele mitu pildiandmeid kasutades laser printer (laser, mitte tindiprinter või maatriks, muidu ei tööta midagi).
Aga enne, kui pildi käepidemele kannan, proovin selle esmalt proovipuule kanda.
Kuidas seda teha, lõigake meie pildiga väike tükk ära, kinnitage see toorikule paberilindiga. Järgmisena võtke kuumutatud triikraud ja soojendage meie pilti. Kuumutamine peab toimuma ettevaatlikult, sest ülekuumenemisel võib paber puutüki külge kleepuda ja sellele tükkidena jääda (pildi ülekandmine toimub peaaegu samal põhimõttel nagu laserprinteris; värvaine laserprinteris on tooner (pulber), mis kuumutamisel "paagub" ja kleepub pinnale, millel see oli enne kuumutamist, nii et kui tooner satub teie riietele, ei saa te neid kuumas vees pesta).
Pärast lõikamise harjutamist hakkame pilti otse käepidemele kandma.
Me parandame selle ja pärast kuumutamist saame selle kätte. Nagu pildilt näha, ei tundu nimi väga kontrastne ehk pole radikaalselt musta värvi, seetõttu võtame pihku musta geelpliiatsi ja visandame kontuurid hoolikalt välja. Tulemus on selgelt näha järgmisel fotol (täht “A” ei ole täielikult ümberringi).
Kui kiri on täielikult välja joonistatud, jätke pastapliiats rahule, et pasta kuivaks. Siinkohal võib pealdise pealekandmist lugeda lõpetatuks.
Korkide valmistamine.
Kahjuks ei olnud mul korkide teritamisel kaamerat käepärast, mistõttu tootmisprotsessist fotod puuduvad. Valmistoodetest on ainult fotod. Seetõttu püüan tootmisprotsessi sõnadega kirjeldada.
Panime silme ette varem joonistatud joonise. Esiteks peame kohaliku suuruse otsustama. Korgi maksimaalne läbimõõt on võrdne käepideme väikese läbimõõduga sellel küljel, millel kork asub. Seejärel teritame niidi “eendit” (läbimõõt 5 millimeetrit). Pärast selle keeramist lõikame tööriistaga väliskeere (tööriist väliskeerme lõikamiseks, erinevalt stantsidest on tööriist ühes tükis ja annab seetõttu täpsema keerme, eriti väikese läbimõõduga). Ja alles pärast seda, täpselt pärast niidi lõikamist, puurime augu. Miks pärast keermestamist? See on lihtne, fakt on see, et kui me kõigepealt puurime augu, siis on juhtum, kus me lõikame torule niidi. Keermestamisega kaasneb suur väändemoment, mis mõjub vardale (torule), mille külge lõikame, mille tulemusena võib toru lihtsalt puruneda. Sel põhjusel lõikame kõigepealt niidi läbi ja seejärel puurime.
Pärast keerme läbilõikamist ja augu puurimist võite hakata kujundama kaane kuju väliskujundust.
Olles viinud korgi endale meelepärase kujuga (sarnaselt joonistusvormile), võtke liivapaber ja tasandage pind (fakt on see, et pärast pööramist jäävad materjalile "rõngad"). Parimate tulemuste saavutamiseks kasutame mitut erineva tera suurusega kesta. Ja lõpuks võtke vildist ring (vildist on ka vildist saapad), kandke sellele GOI pasta (poleerimispasta) ja poleerige kork nii, et metall näeks välja ühtlane, ilma rõngaste ja kriimudeta.
Veelgi suurema sära saavutamiseks võite korgid hõõruda paberile, kõige tavalisemale paberilehele.
Käepideme lakkimine.
Seega oleme jõudnud viimasesse, viimasesse etappi. Selleks, et kaitsta puitu, millest käepide on valmistatud atmosfääritingimuste, käte higi ja rasva eest, katame käepideme lakiga. Algul tahtsin kattekihiks kasutada epoksüvaiku, aga see osutus paksuks ja peale kõvenemist metüülalkoholiga lahjendades jäi pehme ja lahti, nagu tarretis. See valik muidugi ei sobi.
Sellele järgnes väljasõit poodi, õigemini ehitustarvete supermarketisse. Kõige rohkem huvitasid mind värvikattega riiulid. Üldiselt valisin peale lühikest aega seal olemist läikiva parkettlaki. Teoreetiliselt on lakk mõeldud spetsiaalselt pindadele, mis on kõige vastuvõtlikumad hõõrdumisele.
Laki kannan peale “valamismeetodil” ehk siis langetan käepideme täielikult lakipurki ja asetan kohta, kus üleliigne lakk vaikselt ära voolab ja jätab ühtlase läikiva kihi. Miks see meetod? Kõik on lihtne, käepidemed on enamasti kodus valmistatud ja ka lakitud, nii et pihustuspüstoliga katmine on kohe ebavajalik, kuna laki pihustamine on väga suur ja määrib kõike ümbritsevat. Pintsel. Võid katta ka pintsliga, kuid sel juhul on käepidemel näha suunad, kuhu pintslit liigutasid, ja järelejäänud kiud ei paku rõõmu.
Enne kastmist on vaja katta näiteks põhjas olev auk plastiliiniga, kaitstes sellega niiti laki sattumise eest.
Foto näitab, et kui lakk voolab alla, moodustab see lainetega sarnaseid põiki ebatasasusi. Kuid pärast liigse laki nõrgumist muutub pind läikivaks ja läikivaks.
24 tunni pärast eemaldage käepidemed, puhastage otsad skalpelliga ettevaatlikult ülejäänud lakist, puhastage kogu plastiliin, keerake korgid kinni, sisestades pasta. Pärast tehtud toiminguid saame kaks erinevat ja samal ajal kaks identset toodet.
Pealmine: lühike, tömp, ümar
Alumine: pikk, terav, veidi ümar
Unikaalsed teemakülastajad: 101
Ukselink leiutati juba ammu. Selle esinemine on seotud ruumi ukseava paigaldamisega. Sellised elemendid kanti lihtsalt olemasolevale lõuendile. Järk-järgult langesid need kasutusest välja ja asendati moodsamate versioonidega, mis kujutavad endast mortiskonstruktsioonide näiteid.
Sulgurmehhanismi muudatuste tulemusena hakkasid ukse välisomadused tunduma soodsamad. Lisaks tuleks esile tõsta sellise seadme mugavust. Kuidas teha ukselinki? Sellele küsimusele vastamiseks võite uurida allolevat materjali.
Võttes arvesse selle komponendi tootmisprotsessi, tasub esile tõsta tõsiasja, et välisuste käepidemed on sisemiste võimalustega võrreldes keerulisem alus. Need on muljetavaldavama suurusega ja nõuavad metallitöötlemisoskusi.
Sellise töö kogu raskus seisneb selles, et kui see on valesti paigaldatud, võivad isegi väikseimad ebatäpsused põhjustada konstruktsiooni kõverdumist ja kinnikiilumist. Sel põhjusel tuleks paigaldustööd usaldada ainult spetsialistidele.
Kaasaegsed tootjad valmistavad mis tahes konfiguratsiooni, värvi ja erinevatest materjalidest käepidemeid. Sulgemisseade siseuksed võib olla riiv, lihtne lukk või lukustusosa. Peaaegu kõigil näidistel on standardsed paigaldusmõõtmed. Selliste valikute paigaldamine pole eriti keeruline.
Käepideme kokkupanek: omadused
Kuidas teha pliiatsit? Paljud tarbijad soovivad, et paigaldatud element kestaks kaua ega põhjustaks ebamugavusi ega rikkeid. Kui selline ebameeldivus ilmneb, tuleks konstruktsioon lahti võtta ja hoolikalt uurida. Seal on korpus, pööramisseade, kinnitusrõngas, pingutusvedru ja võtmeseib. Kõik purunenud osad tuleb välja vahetada.
Kahjustamata elemendid tuleb välja vahetada ja kruvikeerajaga korralikult kinni keerata. Järgmisena paigaldatakse valmis käepide ukse korpusesse.
Ettevalmistavad tegevused
Päev varem paigaldustööd tuleb hoolitseda selle eest, et teatud seadmed oleksid kättesaadavad. Siis on töö organiseeritud, süsteemne ja tõhus. Selle elemendi oma kohale asetamine pole üldse keeruline, on oluline tutvuda põhilise paigaldusreegliga.
Ürituse kiireks kulgemiseks on oluline ette valmistada järgmised tööriistad:
- puurida;
- peitel;
- sulgede puur 22 mm;
- puidust kroon 50 mm.
Ilma selle seadmeteta on seda raske teha.
Ukse käepideme paigaldamine
Niipea kui sobiv variant Käepidemed on valitud ja saab oma kohale tagasi panna. Selleks mõõtke esmalt kaugus ukse alumisest punktist piirini, mis on võrdne 90-100 cm Need näitajad peaksid varieeruma sõltuvalt omaniku mugavusest. Peamisteks näitajateks saavad elanike antropomeetrilised näitajad ja nende pikkus.
Märgistus tehakse ruuduga. Samuti on vaja pliiatsit hästi teritada. Nad tõmbavad selge joone ja piki seda, rakendades ruutu, mõõdavad 60 mm kaugust. Punkt fikseeritakse täpiga. Seejärel saate märke teha vastaskülg uksed. Sarnased mõõtmised tehakse ukse tagurpidi tasapinnalt.
Tavaliselt sisaldab komplekt käepidemete jaoks rakendatud malle. Nende puudumine põhjustab nende isetehtud. Otsaosas on keskosa ja lukukeele jaoks on tehtud auk.
See ava peaks vastama 5 cm-le, aluse risti tuleks selgelt säilitada. Lukk paigaldatakse uksele, keel tuleks näidata otsaosa kohal. Märgistage käepideme jaoks augu puurimise koht ja tehke 6-7 cm süvend. See ühendatakse lukustuskeele süvendiga.
See konstruktsiooniosa lükatakse selle jaoks ette nähtud avasse ja lukustusseadme esiriba jaoks on fikseeritud punkt. See koht keeratakse peitliga 2 mm sügavusele. Sama süvend on ehitatud ukseraami kinnituskohta.
Ukse käepidet saab vastavalt juhistele lahti võtta. Esiteks kinnitatakse uksele riiv. Seejärel asetatakse käepideme põhi ja kinnitatakse see kruvidega ukseraami külge. Selle ukseelemendi kokkupanekuks peate järgima vastupidist järjekorda. Kui see on paigas, peab sellel olema tugev alus ja see peab raskusteta pöörlema. Riiv peaks ilma takistusteta libisema soontest sisse ja välja.
Isegi väiksemate probleemide olemasolu annab aluse paigaldatud konstruktsiooni uurimiseks: lukustuselementide ühtlus, kinnitusdetailide pingutusaste.
Siseuste ukselingid
Peamised selliste elementide valmistamiseks kasutatavad materjalid on alumiinium, messing, roostevaba teras, silumiin. Messing on kõige levinum variant. Igal uksekäepidemel on kate, mattkattega saate esile tõsta niklit ja kroomi.
Kaunistuseks sobib mitte ainult metall, vaid ka naturaalne puit ja keemiliste komponentidega töödeldud klaas. Väärismetallist käepidemed näevad eriti luksuslikud ja pompoossed välja. Loomulikult on nende maksumus kõrge. Sellised näidised valmistatakse eritellimusel.
On olukordi, kus välisukse jaoks mõeldud käepide tehakse ruumide vahele paigaldatud uksele. See valik pole juhuslik: sellise plaani elementidel on pikem garantiiaeg. Uksele käepideme paigaldamisel on oluline keskenduda kasutusmugavusele ja tagasivoolu tüüpi vedru olemasolule. See aitab seadmel iseseisvalt selle algsesse kohta tagasi viia.
Puidust käepidemete valmistamine
Kaasaegsete uste põhiosal on näha metallfurnituurid. Puidust käepidemed on minevik. Sellist ukselehe elementi saab aga ise valmistada.
Selleks tuleb varuda pliiats, millega märgitakse puutükile. Tavaliselt on sellistel elementidel kaarekujuline, kergelt ümardatud konfiguratsioon, mille otstes on lamedad plaadid. Need on mõeldud lõuendile kinnitatud kinnitusaluse jaoks. Nendele saab asetada dekoratiivseid elemente. Selleks saab edukalt kasutada spetsiaalset saepurust ja PVA-liimist koosnevat puidupahtlit. Selle maksumus on madal.
Alustuseks valmistatakse ette puidust toorik, millele joonistatakse pliiatsiga tulevase pliiatsi siluett.
Toode lõigatakse mööda kontuuri. Pärast seda lihvitakse alust smirgellapiga ja seejärel poleeritakse. Tihti töödeldakse esemele kauni varjundi andmiseks seda lakiga, mille värv ühtib ukse tooniga. Kuivanud käepide kinnitatakse väikeste kruvidega ukse külge.
Vanni ukse käepide
Supelmaja tundub olevat ebatavaline ja originaalne ruum, mis on omapäraselt sisustatud. Traditsiooniliselt on seda tüüpi hoonel puidust alus. Sama kehtib ka ukselinkide kohta. Lõppude lõpuks on seda laadi tooted materjali stabiilsuse ja püsivuse seisukohast täiesti ohutud.
Puit ei saa siis väga kuumaks minna kõrged temperatuurid, ja sellel ei ole võimalik kõrvetada saada. Sellesse ruumi sobivad kõige paremini lehtpuidust materjalid. Need ei eralda vaiku, nii et teie käed ei jää kinni. Seega on pärn alusena väga painduv, plastiline ja kergesti töödeldav. Selline käepide on puudutamisel väga meeldiv ja soe.
Puidust käepidemete kaalumisel on oluline märkida nende valmistamise lihtsust, välist ilu ja originaalsust. Need võivad kesta lõputult ja on isegi paremad kui mõned kaubanduslikult saadavad valikud.
Selliste näidiste tegemiseks vajate treipinki, puiduplokki ja eriotstarbelist liimi. Looduslikuks liigiks on kõige parem valida kask.
Puusepatöö eelõhtul peaksite arvestama esitletava toote välimusega. Selliste käepidemete servad peavad olema ühtlased ja siledad ning nende laius peab olema 20 mm. Need sisestatakse käepidemete avadesse.
Ukse käepideme valmistamine treipingil pole üldse keeruline. Selleks lihvitakse toorik hoolikalt ja eemaldatakse sellest mittevajalikud elemendid. Kui alus on täielikult valmis, peate servad lihvima. Järgmisena valmistatakse hoidikud kiirusega 2 tükki käepideme kohta. Kui need on töödeldud, lõigatakse need puidust välja ja eraldatakse. Nendesse tehakse kinnitamiseks läbivad augud. Käepide on liimitud hoidikutesse.
Valmistoote võib katta spetsiaalse segu või lakiga või jätta selle niisama. Samuti on täiesti võimalik pinnale kanda nikerdatud mustrit, põletades selle spetsiaalse seadmega.
Kõik seda tüüpi tooted muutuvad aja jooksul lahti ning neid on raske avada ja sulgeda. Kaasaegsed käepidemed on kinnitatud kruvidega. Mõnikord piisab nende pingutamisest, et struktuur omandaks oma varasemad omadused. Selleks kasutatakse kruvikeerajat.
Kõigepealt eemaldatakse riiv. Selleks võtke kitsas kruvikeeraja. Ta läheb sellelt osalt maha. Ukse käepideme kahjustamise vältimiseks tuleb kruvid väga hoolikalt kinni keerata. Uks avaneb veidi ja kinnitatakse mõlemalt poolt kruvidega. Järgmisena hoitakse liitmikud hästi kinni ja kinnituskruvid keeratakse tihedalt sisse. Käepide koos korpusega sisestatakse oma kohale.
