Base de tira poco profunda para una casa con sus propias manos. Base en tiras poco profunda: instrucciones paso a paso para el dispositivo Base en tiras poco profundas

Entre todas las opciones para la construcción de cimientos, poco profundo es especialmente popular.

permite ahorrar dinero sobre trabajos de excavación y materiales necesarios, proporcionar una base segura para el futuro edificio y, lo que puede resultar especialmente atractivo, completar todo el trabajo por cuenta propia.

Lo que necesitas saber y cómo afrontarlo. tarea, te lo contamos.

¿Qué es una base poco profunda?

El nombre mismo ya define con bastante precisión las características de este tipo de fundación: enterrado en el suelo, pero finamente, no profundo. Pero en serio, la profundidad promedio de dicha base es 50cm¿Qué es realmente? poco profundo, y bastante factible por cuenta propia cavar una zanja sin necesidad de mano de obra ni equipo externos.

es un concreto reforzado cinta sobre la que posteriormente se construyen externo Y interno muros de carga. El mejor condiciones para utilizar una base poco profunda – sin agitación suelos y de poca altura una estructura fabricada con materiales ligeros, que incluyen:

1. , estructuras de paneles de marco;
2. Hormigón celular – bloques de arcilla expandida, hormigón celular etc.;
3. Ligero ladrillos.

Teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos dicha base se encuentra más alto nivel de congelación del suelo, es necesario tener en cuenta el suelo y garantizar estilo almohada a juego. Puedes leer más sobre esto en la sección de tecnología. dispositivos tal almohada para la base.

Dispositivo

La base poco profunda es bastante simple a propósito. En arenoso Cojín (arena-grava), se vierte hormigón en el encofrado de la configuración y tamaño deseados. es necesario fortalecer guarniciones.

Recubrimiento curado impermeabilizado. La profundidad depende del peso de la estructura y de las características del suelo. Altura de los cimientos sobre la superficie del suelo. no debería ser más Altura de la parte subterránea de los cimientos.

La posibilidad de utilizar dicha base puede ser limitado la complejidad del terreno (construcción en pendiente), así como el suelo. Usar en sapropélico y los suelos de turba de cimentaciones poco profundas son prácticamente excluido.

¿Cómo calcular?

Para calcular los parámetros de una base poco profunda necesitas saber. alguno parámetros del suelo y construcción futura, incluyendo nivel flujo de agua subterránea, profundidad congelación del suelo, calculada peso edificios, nieve, calculado resistencia suelo, etc. En términos generales describiremos la tecnología de cálculo.

Datos iniciales

Tomaremos una casa de un piso por medición como datos iniciales. 10x8 m con paredes hechas de hormigón celular con tamaños de bloque 600x300x200mm y uno Muro de carga interior. La densidad de este material es aproximadamente 500 kg/m³. Cálculo estimado teniendo en cuenta las aberturas de puertas y ventanas, así como una estructura portante. pared interior, mostrará que el peso de las paredes puede ser 15 toneladas.

Del mismo modo, puedes calcular peso piso del ático, género, techos, nevado cargas(por ejemplo, para la región de Moscú es 160 kg/m2). Necesitas agregar aquí peso materiales aislantes, revestimiento ladrillos(si se usará) metal para puertas, etc.

Y no te olvides de útil carga, que se compone de personas, muebles, equipos, perros, gatos, jaulas con periquitos, etc. Para no atrapar a su BARSik al pesarlo, el valor de la carga útil se considera de 180 kg/m2. Este valor es algo redundante, pero te permite tener en cuenta Todo posibles cargas interiores.

Cálculo

Supongamos que el peso final de la casa es 130 toneladas. Ahora determinemos el calculado. presión al suelo, por lo que dividimos peso edificios al área de la base de los cimientos. Supongamos que la cimentación planificada será ancho 35 cm. Entonces el área de su base será aproximadamente 15,4 m². Divide 130 entre 15,4 y obtén eso. calculado La presión específica sobre el suelo es 8,44 t/m².

A continuación, este valor es necesario. comparar con la resistencia del suelo calculada. Por ejemplo, para alúmina este valor es igual a 10 t/m². Esto significa que el tamaño de base previamente seleccionado proporcionará que el suelo sostendrá el edificio.

considerando que ancho debe haber una base más el ancho de la pared es aproximadamente 10 centímetros, es posible que necesites aumentar el ancho de la base de la casa. Esto conducirá a un aumento masas base y será necesario hacer recálculo, pero incluso un ligero aumento en el ancho de la base proporcionará existencias según la carga sobre el terreno.

Tecnología de la construcción

Una vez que todo está calculado, es hora de empezar a trabajar. estilo base. Se puede dividir en varias etapas.

Calificación

según el plan marcado territorio para el futuro edificio, con la ayuda clavijas y una cuerda estirada determinan el perímetro de la obra.

¡Consejo! Es aconsejable eliminar la capa superior de tierra fértil en toda el área.

Zanja

esta siendo desenterrado zanja profundidad requerida. No olvide tener en cuenta no solo el tamaño de la base, sino también las almohadas debajo de ella. Ancho debe haber una trinchera más el ancho de la base de la casa para que nada interfiera con la realización del encofrado.
Una vez que se ha eliminado toda la tierra, se comienza estilo almohadas.

En primer lugar recomendado colocar geotextiles, que evitará mezclando arena con tierra. La arena, prehumedecida, se coloca en capas a lo largo 15-20cm y con cuidado comprimido utilizando placas vibratorias.
Después de completar la formación de la almohada, puedes proceder a instalación encofrado.

Cómo impermeabilizar una base en tiras con tus propias manos:

Encofrado

Producido con mayor frecuencia de tableros, pero puedes comprarlo en una ferretería, hecho hecho de metal o plástico. Al instalar encofrado necesario observar de cerca verticalidad paredes y sujeción permanente distancias entre ellos. Para fortalecer se utilizan clavijas y barras, se clavan espaciadores en la parte superior, lo que ayudará más adelante. sostener mortero de cemento vertido.

Los muros de encofrado pueden ser lograr cable. Las paredes interiores de las tablas deben ser liso. Se deben instalar con antelación tuberías de acero, fibrocemento u otras tuberías para disposición Ventilación subterránea.

estan instalados perpendicular encofrados y se cubren con arena, lo que evita que el hormigón entre en ellos y se deforme al verter los cimientos.

Reforzamiento

Después terminación instalación de encofrado antes de comenzar a verter hormigón, necesario preverlo. En el caso de la construcción de edificios ligeros se puede utilizar refuerzo. descuido, en otros casos, realizarlo extremadamente recomendado.

Refuerzo utilizado con diámetro. 10-16mm, que se encuentra longitudinalmente a lo largo de toda la base. Por lo general, se colocan dos varillas de refuerzo en las partes inferior y superior de los futuros cimientos de la casa, alejándose de los bordes varias veces. recomendado por 5 centímetros. Transverso barras de acero con un diámetro de 6-8mm. Están conectados entre sí con alambre.

Para refuerzo suficiente disponer 2 cinturones de refuerzo, pero para altura cimientos y cargas pesadas, el número de correas puede ser aumentar.

Más allá de la necesidad usar Equipos de soldadura, con este método de conexión, debido al calentamiento, cambia la estructura del metal y sus características mecánicas. Aumentó La rigidez en el sitio de soldadura puede aumentar. causa de la ruptura durante el vertido del hormigón, o puede crear posteriormente interno tensión en la base, evitando que responda a las fluctuaciones de temperatura.

Verter hormigón

A menudo se utilizan grados de hormigón para construir los cimientos. M200. La mezcla terminada se vierte en capas de aproximadamente 15-20cm.

¡Atención! Preferiblemente cada capa compacto usando un vibrador o apisonador, o al menos una pieza de refuerzo atravesar superficie para eliminar posibles bolsas de aire.

Es necesario rellenar la siguiente capa. antes de endurecer el anterior. Después graduación hormigonado, se necesitan cimientos cubrir filmar y dejar endurecer de vez en cuando mojada agua.

El preendurecimiento ocurrirá en 3-4 días, entonces será posible desmantelar encofrado Para trabajos posteriores, el hormigón será adecuado después de 2-3 semanas.

¿Qué es esta zona ciega?

protege Fundación contra la erosión del suelo. derretir agua, precipitación, retrayendo Humedad innecesaria de los cimientos de la casa. Además, también puede servir camino alrededor de la casa.

Su dispositivo no es dificil. Consta de dos partes:

• Razones. Para ello, coloque una capa de arena o varias capas de grava y arena.
• Revestimiento decorativo. En el caso más simple, se trata de una capa de hormigón, pero puedes utilizar piedra, verter asfalto, cubrir con grava.

La pendiente del área ciega lejos de la casa no debe ser menor. 1,5˚. Óptimo, si la diferencia de altura entre los bordes es 8-10 milímetros.

Entre la pared y la zona ciega hay que salir. junta de dilatacion ancho aproximadamente 2 centímetros. Se coloca fieltro para techos, espuma de poliestireno, arena u otro. impermeabilización material.

El ancho del área ciega debe ser nada menos el ancho de los aleros de la casa para que entre el agua que cae del techo en ella, y no sobre el terreno. Además, las dimensiones pueden verse influenciadas por otro punto: el aislamiento de la base.

¿Por qué necesitas aislamiento de cimientos?

Una vez que el hormigón de cimentación se haya endurecido por completo, es necesario cubrirlo. varios capas de masilla bituminosa y cubrir material impermeabilizante, por ejemplo, fieltro para tejados. El siguiente paso es. El refuerzo colocado en hormigón conduce bien el frío y las medidas de aislamiento. reducirá este efecto desagradable.

Además de mejorar realmente los indicadores de temperatura del edificio, hay uno más importante momento.

agitación del suelo

Teniendo en cuenta la poca profundidad de los cimientos, más alto límites de las heladas, se ve afectado por las fuerzas verticales y tangenciales del suelo congelado. Este compensado cojín debajo de la base, y las fuerzas laterales se pueden compensar colocando aislamiento debajo del área ciega.

Una buena opción sería utilizar extrusión espuma de poliestireno, que se entierra a poca profundidad debajo decorativo cubriendo el área ciega. Conocimiento profundidad congelación del suelo (recuerde, para la región de Moscú esto es aproximadamente 1,4 m), si el ancho del aislamiento colocado y, de hecho, el área ciega, será nada menos este valor, entonces el suelo en el punto de contacto con la base no se congelará.

EN video A continuación se muestra en detalle dispositivo base de tira finamente arruinada:

Poco profundo base de tira(MZLF) se utilizan en la construcción de edificios de poca altura a partir de piezas ligeras. materiales de construcción. Relativamente diseño sencillo, el bajo consumo de materiales y un alto nivel de fiabilidad hacen de su uso una solución técnicamente óptima y rentable.

Se puede realizar una estructura de este tipo cavando un hoyo alrededor de todo el perímetro de la casa en construcción o cavando zanjas por encima del punto de congelación a lo largo de los ejes de los muros de carga y tabiques. El ancho y la profundidad de la zanja se determinan mediante cálculo (presentado en forma de galería al final del artículo).

MZLF puede ser de hormigón armado monolítico o ensamblarse a partir de bloques de hormigón individuales fabricados en fábrica. Es posible utilizar mampostería de piedra triturada o ladrillos macizos de arcilla, pero la estructura más duradera y confiable es un monolito de hormigón armado.

Esquema MZLF.

Condiciones para utilizar una estructura poco profunda.

Construcción de una base de hormigón en tiras. poco profundo(FMZ) al construir una casa será apropiado en el caso de:

• gran profundidad de congelación del suelo;
• disponibilidad;

El punto más bajo de la estructura de cimentación siempre se encuentra por encima del nivel máximo de congelación a una profundidad de no más de 1500 mm. Además, cuanto mayor sea el ancho de la base, mayor será el peso que podrá soportar. La pequeña profundidad del MZLF le permite elevarse con la casa durante el levantamiento del suelo en invierno, mientras permanece intacto.

Las características de carga reducidas reducen un poco el posible rango de aplicación de la estructura y permiten utilizar una base de tira poco profunda solo en el caso de la construcción de casas con materiales de construcción livianos, que incluyen:

• madera;
• bloques de hormigón celular;
• productos de paneles de marco;
• Mampostería ligera de ladrillo hueco.

El ancho de la suela depende del material de construcción.

MZLF no debe utilizarse para la construcción de casas grandes. La profundidad de congelación del suelo debajo del piso de dichos edificios será menor que en el área adyacente. Como resultado, la hinchazón invernal será desigual, lo que puede provocar fallas estructurales.

El uso de MZLF está prohibido en suelos arcillosos, turba y sapropel.

En suelos débiles y no agitados.

En suelos medios y muy agitados.

Condiciones para calcular la estructura de cimentación.

Para calcular el MZLF y determinar la profundidad de colocación y el ancho de la cinta, es necesario tener en cuenta:

• tipo de suelo a la profundidad del punto de congelación calculado;
• nivel de agua subterránea;
• profundidad de congelación;
• distribución de carga de peso sobre la base;
• diferencias de altura en el sitio de construcción;
• profundidad calculada, que es igual a la distancia desde el punto inferior de los cimientos hasta el nivel cero del edificio.

La profundidad de posible congelación del suelo se puede determinar según SNiP 23-01-99* “Climatología de la construcción”.

Si existen grandes diferencias de altura, es estructuralmente imposible instalar un MZLF. En estos casos, será necesario nivelar el sitio o construir un tipo diferente de cimientos.

La carga de peso que actúa sobre la cimentación consta de una componente constante y variable. Las variables incluyen cargas de nieve y viento, el peso de equipos de ingeniería, muebles, plomería, etc. Para determinar el componente de peso constante, se tienen en cuenta la altura del edificio, los materiales utilizados, el diseño del techo y los techos y otras características de diseño.

Cálculo de diseño

El monolito de hormigón armado de la base se eleva sobre la superficie de la tierra y descansa sobre un cojín que consiste en una capa de piedra triturada compactada cubierta con una capa de arena.

Dependiendo de las condiciones climáticas, la profundidad de colocación de MZLF en suelos agitados está determinada por los requisitos de SNiP II-B1-62 y es igual a:

• cuando se congela hasta 1 metro, al menos 500 mm;
• hasta 1,5 metros – 750 mm;
• más de 1,5 metros – 1000 mm.

Por lo tanto, los constructores suelen hacer cálculos para una base de cinta poco profunda, tomando la profundidad de colocación como un valor igual a la profundidad de congelación, con una deducción del 20-25%. Si se cumple esta condición, los cimientos de la casa podrán elevarse libremente sin destrucción cuando el suelo se hinche.

La altura de la base sobre la superficie del suelo puede alcanzar cuatro veces el ancho, pero no debe exceder el tamaño de la parte subterránea de la base.

El ancho de la estructura debajo de los muros de carga es igual a la relación matemática entre la carga de peso (t/m) y la resistencia calculada del suelo (t/m2), cuyo valor se da en las tablas de SNiP 2.02. 01-83.

El espesor del cojín de piedra triturada y arena se determina de acuerdo con las fórmulas y tablas que figuran en SNiP "Cimentos y cimientos". Depende del grado de hinchazón del suelo, del régimen térmico del edificio y del material de las paredes.

Gastos del dispositivo MZLF.

Como muestra la práctica, el costo de construir una base poco profunda con sus propias manos depende de su tamaño, diseño, elevación sobre el nivel del suelo, cantidad de dinteles y algunos otros factores. El precio medio es de 5 a 6 mil rublos. por metro lineal.

Instalación de hormigón armado monolítico MZLF.

Una vez que se hayan realizado los cálculos de diseño y se haya completado el proyecto, puede comenzar a hacer una base de tira poco profunda con sus propias manos. El trabajo de construcción del MZLF consta de varias etapas, que se describirán paso a paso en forma de instrucciones:

• preparatorio;
• calificación;
• movimientos de tierras;
• verter hormigón;
• dispositivos básicos;
• dispositivos de aislamiento hidráulico y térmico;
• agregando arena y construyendo un área ciega.

Para completar el trabajo necesitará los siguientes materiales:

• arena y piedra triturada;
• cemento M400 o M500;
• refuerzo de acero con un diámetro de 8 y 12 mm;
• alambre de tejer;
• tableros para encofrados o elementos de panel prefabricados;
• betún e imprimación bituminosa;
• Ladrillo para nivelar la parte base.

Al instalar aislamiento térmico para FMZ, puede utilizar espuma de poliestireno, que se fija con pegamento y clavos de plástico.

Etapa preparatoria

A trabajo preparatorio incluir la limpieza y posible nivelación del sitio de construcción. En este caso, el desarraigo de tocones y arbustos debe realizarse junto con las raíces para excluir la posibilidad de que germinen en el futuro.

Todo debe ser entregado en el lugar de trabajo. materiales necesarios y garantizar su almacenamiento de forma que se eviten daños causados ​​por influencias externas adversas.

Calificación

Para realizar un marcado correcto y preciso, lo mejor es utilizar un nivel de construcción y una cinta métrica de al menos 10 metros de largo. Con un nivel, puede determinar fácilmente las direcciones requeridas de los ángulos de rotación de la cinta de base. Esto es especialmente importante con configuraciones complejas.

Para tensar el cordón de marcado, es necesario realizar balizas y clavijas. La baliza tiene forma de U. estructura de madera de dos estacas y un travesaño, cuyo ancho debe ser mayor que el ancho de la cimentación.

Inicialmente, los cordones tensados ​​​​deben pasar a lo largo del borde de la pared exterior del MZLF y, una vez finalizados los trabajos de excavación, antes de instalar el encofrado, también deben tensarse a lo largo de los contornos internos.

La verificación de las marcas se realiza midiendo las diagonales dentro de todos los rectángulos. Deben ser iguales tanto para los muros de carga exteriores como para los tabiques.

Cavando una zanja

Trabajos de señalización y excavación.

La profundidad requerida de la zanja es igual a la suma de la profundidad del monolito de hormigón armado y la altura de la plataforma de soporte. Está determinado por el cálculo descrito anteriormente.

Para zona media En Rusia, el diseño más utilizado es el que tiene un espesor de cojín de 200 mm y una parte empotrada de la base de 300 mm. En este caso la profundidad de la zanja es de 500 mm.

Para evitar el desprendimiento del suelo y tener acceso a la superficie al realizar trabajos de impermeabilización, es necesario realizar pequeñas pendientes de 150-250 mm. Considere que el ancho del fondo sea 200-300 mm más ancho de lo necesario para la base misma.

Almohadilla de soporte para base

Almohada de arena.

Como cojín, puede utilizar mezclas de piedra triturada y arena (SCS) ya preparadas, que se venden en el mercado de la construcción para obras viales.

Otra opción es rellenar capa por capa con piedra triturada y arena, compactando cuidadosamente cada capa. En este caso, la piedra triturada debe tener al menos ¾ del espesor total.

Después de instalar el cojín, se debe cubrir su superficie con geotextiles.

Este material no tejido es capaz de transmitir humedad en una sola dirección y protegerá la base de sus efectos.

Además, los geotextiles impedirán la posible germinación de plantas hacia la parte de hormigón de los cimientos poco profundos de la casa.

Una capa de piedra triturada.

Instalación de encofrado

Diseño de encofrado para franja poco profunda. base monolítica instalado verticalmente, hasta la altura total de vertido de la mezcla de hormigón. En este caso, parte del mismo quedará por encima del nivel del suelo. Cabe señalar que el hormigón no se vierte en toda la altura de la base, ya que se debe dejar espacio para una capa niveladora de ladrillo rojo macizo.

Para ensamblar el encofrado, puede usar tableros o estructuras de paneles pequeños ya hechas en fábrica, que se pueden alquilar y no gastar dinero en la compra de madera.

La parte superior de los muros de encofrado debe estar conectada entre sí mediante travesaños, y los propios muros deben sustentarse mediante pendientes inclinadas cada medio metro. Esto hará que la estructura sea más duradera y evitará que se desmorone bajo la presión de la mezcla de hormigón.

No olvide instalar manguitos de metal o tubos de fibrocemento. Se les exigirá que ingresen los servicios públicos al edificio. Dado que el MZLF no es una estructura estable, el diámetro de los casquillos debe ser de al menos 200 mm.

Encofrado.

Refuerzo estructural

El refuerzo metálico aumenta varias veces la resistencia de la base y garantiza su seguridad incluso en las condiciones de funcionamiento más difíciles. A partir de varillas de metal con alambre de tejer, es necesario atar bloques con cordones longitudinales, verticales y horizontales y colocarlos dentro del encofrado. En este caso, las cuerdas longitudinales inferiores no deben tocar el fondo de la zanja.

Es posible conectar varillas mediante soldadura, pero esta tecnología es más complicada y, cuando se calienta, reduce el nivel de endurecimiento del metal. El diámetro recomendado de las varillas longitudinales es de 12 mm, verticales y transversales de 8 mm. Después de instalar los bloques de refuerzo dentro del encofrado, puede comenzar a verter la mezcla de hormigón.

Esquemas de refuerzo.
Reforzamiento.

Verter hormigón en la estructura MZLF.

Hay dos opciones para preparar una mezcla de hormigón. Puedes pedirlo y comprarlo ya hecho o hacerlo tú mismo. La composición volumétrica de una mezcla de arena y cemento de piedra triturada se determina como 1: 2,5: 4 para cemento M400 y 1: 3: 5 para cemento M500.

La compactación del hormigón se realiza mejor con un vibrador de construcción sumergible. Si no está disponible, se puede utilizar un apisonador manual, pero en este caso el hormigón se debe verter en capas de 30 a 50 mm y compactar cada capa individualmente.

De esta manera podrás expulsar todas las burbujas de aire y asegurar la resistencia necesaria del material.

Si el hormigón vertido se endurece en un clima cálido y seco, se recomienda cubrir la base con una película plástica y regarla periódicamente. El tiempo de endurecimiento antes de comenzar la mampostería es de al menos 4 días.

Protección de cimientos

Para proteger una estructura monolítica de hormigón de la humedad, que puede provocar una destrucción gradual, sus superficies se cubren con betún caliente y se cubren con impermeabilización. Inicialmente, el hormigón se trata con una imprimación bituminosa, que se utiliza como imprimación, y luego se aplican capas impermeabilizantes.

Reduce la pérdida de calor del edificio durante la estación fría y evita la posibilidad de que la humedad se congele dentro de una estructura monolítica de hormigón armado. La instalación de aislamiento es una condición recomendada, pero no obligatoria, para completar el trabajo. Con esto concluye nuestra guía para construir una base de tira de poca profundidad con sus propias manos.

Sección transversal esquemática: el aislamiento recorre toda la pared vertical de la cinta combinada con la base. Cubierto con revestimiento. El aislamiento también debe ubicarse debajo de la zona ciega.
Foto de aislamiento.

Vídeo sobre el tema.

Al construir edificios livianos (madera casas de jardin, baños, garajes, cobertizos e incluso casas de hormigón celular y otros materiales livianos), a menudo se utilizan cimientos de tiras poco profundas para reducir el costo de construcción.
Se diferencia de una base de tira convencional solo en profundidad. Durante las heladas, siendo esencialmente un marco rígido, desciende y sube junto con el edificio. Dado que el desplazamiento es igual, no se produce ninguna destrucción de los cimientos.

Anti-agitación

Cuando el agua se congela y aumenta de volumen, levanta el suelo y lo “hincha”. Además, un edificio en la cálida Crimea se comportará de manera completamente diferente a un edificio construido en Siberia o los Urales. Los suelos arcillosos que no dejan pasar la humedad son los más susceptibles a los levantamientos. En suelos porosos y secos, este fenómeno es notablemente menor, porque el suelo ascendente llena los huecos de aire.

El levantamiento del suelo puede dañar incluso los cimientos más fuertes

Durante la construcción cimentación poco profunda Ubicado casi en la superficie, la presión sobre sus paredes es significativamente menor. La acción del suelo, que se expande desde abajo, se compensa con el peso del propio edificio. En este caso, la pequeña profundidad debe compensarse con las características de resistencia del hormigón y un marco de refuerzo confiable. Sin embargo, se está construyendo una masa tan pequeña: demasiado peso puede dañar los cimientos.

¿Por qué necesitas un área ciega?

En Finlandia y Suecia, donde la temperatura del aire en invierno es bastante baja, las casas construidas sobre cimientos poco profundos no son infrecuentes desde hace mucho tiempo. Dado que la causa del levantamiento del suelo es la congelación, los constructores una vez decidieron que no debían combatir el efecto (levantamiento), sino la causa misma. En suelos agitados, dejaron de profundizar los cimientos y comenzaron a aislarlos. Además, cuanto más al norte esté la zona, mayor será el espesor del aislamiento.

Llaman al área ciega una tira de material impermeable que corre a lo largo del perímetro del edificio y estrechamente adyacente a su base. Para drenar el agua se realiza con una ligera pendiente. Hoy en día, se utilizan materiales modernos para aislar las zonas ciegas: arcilla expandida, poliestireno expandido o penoplex.

¡Importante! El ancho del área ciega debe ser igual a la profundidad de congelación.

Aislamiento de la zona ciega.

El espesor de la capa aislante depende del tipo de suelo y de la estructura del edificio. Su ancho depende no solo de la profundidad de congelación, sino también de la extensión del techo: debe extenderse 20 cm desde su borde. Cuando se construye un pequeño edificio residencial sobre una base poco profunda, el sótano se aísla simultáneamente con la zona ciega. para aislar el sótano.

¡Importante! Las partes laterales de la cimentación también deben impermeabilizarse y aislarse. El tamaño de la zanja para una base poco profunda debe aumentarse según el ancho del aislamiento térmico y el lecho. Al aislar la suela con placas de poliestireno expandido, la superficie de la base también aumenta.

Aislamiento de cimientos

Si se cumplen todas las condiciones anteriores, se puede colocar a poca profundidad. a una profundidad de 0,4-0,5 m. En suelos arcillosos muy agitados, esta cifra aumenta a 0,75 o incluso 1 m. Puede ser incluso mayor cuando se construye en suelos demasiado móviles: sobre arena o en zonas muy pantanosas.

Ancho de cimentación

Ancho mínimo La base de tiras de poca profundidad para edificios de jardín ligeros y edificios de servicios públicos es de 25 a 30 cm durante la construcción. pequeños edificios residenciales esta cifra aumenta a 30-50 cm. Naturalmente, su ancho no puede ser menor que el ancho de las paredes del edificio, de lo contrario simplemente colapsarán.

R – resistencia del suelo: depende del tipo de suelo y se determina a partir de la tabla;
P – carga de soporte; el peso específico de cada parte de la estructura hecha de diferentes materiales (techo, paredes, etc.) se toma de las tablas estándar SNiP II-3-79.

Conociendo el área total de soporte y la longitud, se puede calcular el ancho de la base de una base poco profunda, mientras que la carga por 1 cm2 no debe exceder los 2 kg. Además, la carga específica del edificio no puede ser superior al 70% de la capacidad portante del propio suelo. Si el ancho calculado es insuficiente y no cumple con este requisito, se debe aumentar su tamaño.

¡Importante! La relación entre la profundidad de una base poco profunda y su ancho no debe ser superior a 4:1.

Etapas de construcción de cimientos.

1. Antes de comenzar a trabajar, se nivela cuidadosamente el sitio y el área adyacente. lo siguiente esta hecho marcado de cimientos:
se clavan balizas (banderas) en las esquinas de la futura base, entre las cuales se tira un alambre o una cuerda fuerte;
para comprobar la exactitud de las marcas, se traza una diagonal entre ellas;
se marca un área ciega a una distancia de aproximadamente un metro de las esquinas;
También se sujeta una cuerda a lo largo de sus bordes.

¡Importante! La base no debe colocarse sobre una capa de suelo fértil (chernozem); su estructura suelta no puede considerarse una base confiable.

2. Zanja La excavación debajo de los cimientos de un edificio pequeño se realiza a mano, mientras que los bordes y el fondo se nivelan con una pala. Su profundidad debe ser igual a la suma de las alturas de la base y la almohada. El ancho de la zanja debe aumentarse aproximadamente 2,5 cm con el ancho de las paredes de encofrado.

3. Para distribuir la carga uniformemente en toda el área, se coloca antes de verter. almohada hecho de arena y grava de 20 cm de altura. Su espesor depende del tipo de suelo de una zona determinada. Para evitar la sedimentación, sus paredes deben protegerse con una capa de impermeabilización, por ejemplo, material para tejados. Después del relleno, la almohada se compacta cuidadosamente y, además, se vierte con agua para que se asiente mejor.

4. Después de colocar la capa de almohada impermeabilización hecho de película de polietileno o material para tejados. Para fijarlo, se vierte con una solución de cemento líquido.

5. Dispositivo encofrado. Para su construcción, se pueden utilizar tablas ordinarias de tamaño adecuado. Es recomendable recortar las tablas irregulares desde el interior. Para evitar que la madera absorba la solución, primero hay que remojarlas en agua. También puede utilizar madera contrachapada o paneles metálicos para el encofrado.

Para evitar que el mortero sobresalga de los muros de encofrado, se instalan soportes verticales a lo largo de su perímetro. Al calcular la altura de sus paredes, también se debe tener en cuenta el tamaño del zócalo (la parte aérea de la base). Es necesario prever pequeñas aberturas en las paredes de encofrado para ventilación y tuberías temporales para eliminar las comunicaciones, que se retiran después de que la solución se haya secado.

Encofrado

6. Los herrajes están hechos de varillas metálicas de 10-12 mm. El número de capas depende de la profundidad de la base: lo ideal es colocarla cada 10-20 cm.

Reglas de refuerzo de cimientos:
el refuerzo debe colocarse lo más cerca posible de la parte superior e inferior de la base de 3 a 4 cm, en los lugares que se doblarán más; de lo contrario, tal refuerzo simplemente no tendrá sentido;
el refuerzo debe ubicarse al menos tres varillas en posición horizontal sin combarse;
se permite conectar varillas de refuerzo soldando o atando alambres superpuestos entre sí; con un diámetro de 10 mm, se debe atar con una superposición de 15-20 cm.

7. Vertido de hormigón. No es necesario ahorrar al verter una base poco profunda. Se selecciona cemento de los grados M200-300. El relleno se realiza por etapas en capas de no más de 20 cm. En este caso, cada capa se compacta cuidadosamente y se golpea el encofrado para exprimir los huecos resultantes. Se retira después del secado completo de la última capa durante 8-10 días.

8. Impermeabilización. Una base de tira poco profunda se cubre con una densa capa de mortero bituminoso, encima de la cual se pega la impermeabilización.

¡Importante! Para evitar grietas después del vertido, la base debe cubrirse con una película.

Errores básicos al sentar las bases.

Para que el edificio dure el mayor tiempo posible, se deben evitar los siguientes errores al colocar los cimientos:
antes de comenzar a trabajar, es necesario eliminar por completo toda la capa vegetal de suelo (césped) de 15 a 20 cm; de lo contrario, las plantas y detrás de ellas los troncos se pudrirán;

remoción de césped

Está prohibido verter una base poco profunda. sin relleno preliminar mezcla de arena y grava capaz de pasar agua; de lo contrario, la tierra húmeda, que se ha congelado en el hormigón en invierno, simplemente "tirará" de la cinta hacia arriba; Esto es especialmente peligroso en ausencia de aislamiento;
un error común es atar incorrectamente el refuerzo en las esquinas de la base con una superposición en forma de cruz; Para una conexión ideal con las varillas longitudinales, sus extremos deben estar doblar 90°;

Errores de refuerzo

Atar cimientos de porche o terraza al principal está prohibido, deben estar separados junta de dilatacion, de lo contrario puede ocurrir una ruptura en la unión;

Junta de dilatación entre el edificio y el porche o terraza.
es mejor colocarlo con lana mineral u otro material aislante del calor.

La base no se puede dejar durante el invierno. descargado, todo el ciclo de trabajo de construcción del edificio debe completarse en una temporada; si la estructura se deja durante un año, el suelo simplemente la expulsará o la "desgarrará".

Una de las cimentaciones más simples para edificios es una cimentación de tira poco profunda. A pesar de la facilidad de realizar el trabajo, siempre existe la posibilidad de hacer algo mal, por lo que antes de instalar MZFL conviene familiarizarse con la tecnología general. Hoy veremos paso a paso el dispositivo de una cinta de poca profundidad.

Ámbito de aplicación de MZLF

Las cimentaciones poco profundas se utilizan para edificios con poca masa cargada. Como ejemplo, podemos citar casas con estructura de acero o madera, así como edificios hechos de elementos ligeros (hormigón celular, PCB). Normalmente, el número de plantas de los edificios del MZLF no supera las dos.

En la definición de MZLF, se entiende por superficie superficial la parte subterránea de la tira de hormigón ubicada completamente en una capa de suelo congelada, que rara vez supera los 500-700 mm. Las fuerzas de escarcha con esta disposición no crean cargas tangenciales (de estallido), sino que todo el edificio, junto con los cimientos, se mueve dinámicamente siguiendo la expansión del suelo. Por este y otros motivos, no se recomienda instalar cinta poco profunda en zonas con una pendiente general del terreno superior al 2%. En pendientes más pronunciadas cimentación poco profunda Sólo se puede construir después de replanificar el suelo para formar una terraza horizontal.

La viabilidad de utilizar MZLF radica en el consumo mucho menor de materiales y la facilidad de diseño. Si no se planea un sótano para el edificio, una cinta poco profunda reducirá el volumen de la mezcla de concreto y el refuerzo de 2 a 3 veces, al tiempo que proporcionará una capacidad de carga equivalente.

Sin embargo, vale la pena señalar que no será posible establecer una base poco profunda sobre turba suelta, suelos limosos y franco arenoso de flujo de lodo. Estos suelos tienen una densidad demasiado baja y una alta plasticidad y, por lo tanto, requieren la construcción de cimientos de pilotes enrejados que se apoyen sobre capas más densas de suelo. No debe instalar MZLF en suelos con indicadores de agitación de más del 4% o si el nivel del agua subterránea se encuentra por encima de la profundidad de ocurrencia, a pesar de que el drenaje del sitio no está planificado, para que no tenga que lidiar con el consecuencias posteriores.

Cálculo de sección y configuración.

Dado que el MZLF actúa como una viga y no como una nervadura de refuerzo, normalmente la sección transversal de la cinta tiene una forma parecida a la de un rectángulo o un trapezoide. Casi nunca se vierte cinta en forma de barra en T o secciones más sofisticadas debido a que el ahorro de material parece demasiado insignificante en comparación con la instalación de encofrados más complejos.

El cálculo de MZLF se realiza en dos direcciones: suficiente capacidad de carga del suelo en el plano de ocurrencia y su propia resistencia estructural, lo que permitirá que la cinta mantenga rigidez bajo toda la carga de diseño de paredes, techos, nieve, etc.

El ancho de la parte superior de la cimentación está determinado por el espesor máximo posible de la pared, teniendo en cuenta la capa de acabado interior y de fachada. Al instalar pisos a lo largo de vigas, puede ser necesario formar una protuberancia o expandir la base unos 50 mm.

El ancho de la cinta en el plano de aparición está determinado exclusivamente por la capacidad de carga requerida. Es suficiente dividir la masa total del edificio y calcular la carga promedio por metro del perímetro de la cinta, y luego calcular el área de la sección transversal suficiente del soporte de acuerdo con las características del suelo. Para crear un factor de seguridad suficientemente alto, no se tiene en cuenta el espesor de la ropa de cama incompresible.

Esquema de una base de tira poco profunda: 1 - suelo madre; 2 - relleno con grava o mezcla de grava y arena; 3 - zona ciega; 4 - refuerzo de cimientos; 5 - base de tira poco profunda con una base ancha para distribuir uniformemente la carga; 6 - pared; 7 - relleno de grava del área interna de los cimientos de la casa

La altura de la cinta se determina como la componente de sus partes subterráneas y aéreas. Con la parte aérea, todo es simple: debe tener al menos 80 mm y no más de cuatro anchos del borde superior de la cinta. A su vez, la altura de la parte subterránea se puede determinar teniendo en cuenta varios factores:

• la base no debe estar en el borde de suelos diferentes;
• la profundidad mínima de la base es de 35 a 40 cm, pero, dependiendo de la intensidad del levantamiento y la profundidad de congelación, la altura de la parte subterránea puede aumentar en un 60-80% adicional;
• Para mantener las características de resistencia requeridas de los productos de hormigón armado, la relación entre ancho y alto debe ser al menos 3:5.

Excavación y preparación.

El perfil de zanja para el dispositivo MZLF debe tener un ancho 2,5 veces mayor que el ancho calculado de la cinta y una profundidad mayor que la altura de la parte subterránea en dos anchos. Esto se debe a que MZLF rara vez se instala sobre encofrado de suelo, sino que se utiliza encofrado de paneles y paneles por razones de retención de lechada de cemento y la necesidad de darle a la sección transversal una forma trapezoidal. Observemos inmediatamente que la distancia entre las paredes del foso y el encofrado debe ser el doble en el exterior que en el interior.

La compensación de las fuerzas de las heladas se realiza mediante ropa de cama incompresible, no agitada e higroscópica, además de rellenar los senos laterales con un material similar. Como material de relleno se utiliza una mezcla de arena y grava con arena gruesa y piedra triturada de granito o basalto de fracción 25-30. Para estabilizar la base, el fondo de la zanja preparado se cubre con una capa preparatoria de hormigón M 100 de 30-50 mm sin refuerzo.

El lecho en el fondo de la zanja ayuda a distribuir la carga sobre la capa de suelo de soporte, aumenta el área de apoyo y pone en juego fuerzas con un vector de aplicación horizontal. La recomendación sobre el espesor del lecho, igual a dos veces el espesor de la cinta, rara vez se sigue en la práctica; más a menudo, en suelos ligeramente agitados, la preparación se limita a 25-30 cm;

Sin embargo, hay que recordar que cuanto más pronunciado es el levantamiento, mayor responsabilidad recae sobre la ropa de cama. A veces es aconsejable reemplazar la tierra hasta la profundidad de congelación y expandir los senos externos en forma de cuña invertida, cuya base corresponde al ancho de la zona ciega.

Refuerzo y anclaje

Para MZLF, el contenido total de refuerzo de acero sin pretensado se establece en al menos 0,1%; una cifra más realista de 0,17-0,2% garantizará un refuerzo adecuado sin resistencia excesiva, pero con un margen de confiabilidad significativo.

El valor mínimo de la capa protectora para la parte subterránea de la base es de 60 mm, el máximo no es más de la mitad del ancho de la cinta. El refuerzo de trabajo se realiza con barras de perfil periódico de tal diámetro que la sección total del refuerzo se puede dividir en 4 barras para las líneas de refuerzo superior e inferior.

Si en MZLF la distancia vertical entre líneas de refuerzo supera los 450 mm, añadir otra fila con varillas cuyo espesor sea al menos el 60% del espesor de las líneas principales.

El refuerzo estructural se realiza con abrazaderas o alambre de amarre en incrementos de 2 a 2,5 veces el ancho promedio de la base. El diámetro de las varillas utilizadas para la fabricación del refuerzo estructural no deberá ser inferior al 50% del diámetro del refuerzo de trabajo.

Además, el refuerzo MZLF va acompañado de una serie de anclajes. En las vueltas y uniones de la cinta en forma de T, cada fila de refuerzo en direcciones de intersección debe conectarse con partes empotradas dobladas de la misma sección, cuya superposición con el refuerzo principal se determina como 25 diámetros nominales del refuerzo. Es posible que sea necesario un anclaje con montantes incrustados para conectarse a la base del marco o a las paredes de mampostería.

Obras de hormigón

Antes de realizar trabajos de hormigón. cavidad interna Se recomienda cubrir el encofrado de paneles con film de polietileno, lo que evita que la masa de hormigón pierda líquido hasta fraguar. Posteriormente se instalan, unen y distancian los segmentos de refuerzo mediante tacos de plástico.

La mayoría de las veces, para proteger contra la humedad, se utilizan masillas bituminosas, sobre las cuales se extiende un aislamiento a base de fibra de vidrio o un material para techos más económico. Si la base no requiere una impermeabilización continua, la película de barrera contra el agua que queda después del vertido es suficiente.

Los senos alrededor de la base se rellenan con ASG inmediatamente después de que se haya secado la impermeabilización. El relleno se realiza en capas de 30-40 cm con una cuidadosa compactación. Después de esto, solo queda hacer un área ciega alrededor de la casa y el MZLF estará listo para funcionar durante muchos años más.

Los trabajos de cimentación no se consideran los trabajos de construcción más complejos, pero en términos de responsabilidad son una de las estructuras de construcción más críticas. La mayoría de los errores durante la construcción de cimientos tienen consecuencias muy graves; corregirlos es muy difícil y costoso y, en algunos casos, imposible. Todos los cálculos de la cimentación deben realizarse de acuerdo con las disposiciones de SNiP 2.02.01–83.

Archivo para descargar. SNIP 2.02.01–83. Cimentaciones de edificios y estructuras. SP 22.13330.2011

Durante los cálculos se tiene en cuenta lo siguiente:

• cargas que actúan sobre la base de la cimentación;
• indicadores de suelo, presencia y ubicación de aguas subterráneas;
• deformaciones máximas permitidas y características de carga;
• características de las zonas climáticas y profundidad de cimentación.

esto es muy cálculos complejos, no nos detendremos en ellos. Para las estructuras más simples, los constructores toman como base parámetros estándar para una determinada zona climática y características del suelo. Ya tienen un gran margen de seguridad, lo que garantiza la fiabilidad del diseño.

Base de tira poco profunda - parámetros

Tabla introductoria del ancho aproximado de la base de la tira.

Ancho mínimo de cinta en función del número de plantas.	Ancho de la cinta, cm La capacidad de carga del suelo es de 0,72 kgf/cm2. Ejemplo: arenas limosas, finas micáceas, arenas limosas, arcillas limosas	Ancho de la cinta, cm Capacidad de carga del suelo 1 kgf/cm2 Ejemplo: arcilla, arcilla arenosa, arcilla limosa, limo inorgánico limoso	Ancho de la cinta, cm La capacidad de carga del suelo es de 1,4 kgf/cm2. Ejemplo: arena, arena gruesa arcillosa, piedra triturada limosa, piedra triturada arcillosa	Ancho de la cinta, cm Capacidad de carga del suelo >1,92 kgf/cm2. Ejemplo: arena gravilla, grava, piedra triturada
Casa de madera 1er piso	30	30	30	30
Casa de madera 2 plantas.	38	30	30	30
Casa de madera de 3 plantas.	58	43	30	30
Casa de estructura, medio ladrillo revestido, primer piso	30	30	30	30
Casa de estructura, revestida de medio ladrillo, 2 plantas.	53	40	30	30
Casa de madera, cubierta de "medio ladrillo" de 3 plantas.	81	60	40	30
Casa de ladrillo, 1 colocación de ladrillo, 1er piso.	40	30	30	30
Casa de ladrillo, 1 ladrillo, 2 plantas.	73	53	35	30
Casa de ladrillo, 1 ladrillo, 3 plantas.	106	81	53	40

Ancho de la cinta según el material de la pared.

Una base de tira poco profunda es una de las opciones más utilizadas en la construcción privada y satisface en todos los aspectos a la mayoría de los desarrolladores. La construcción de los cimientos se puede dividir en tres etapas: marcar, cavar una zanja y construir encofrados, verter hormigón y nivelar.

Veamos cada etapa en detalle. Hablaremos de las etapas de construcción de una base reforzada poco profunda sobre un lecho de arena.

El trabajo debe realizarse con cuidado y lentamente. Es mejor perder una o dos horas más durante el marcado que tener problemas más tarde con la cinta de base terminada.

Paso 1. Coloque clavijas de madera alrededor del perímetro de la base. Para alinear las dimensiones y ángulos de la cinta, es necesario preparar un dispositivo básico en forma de pequeños bancos. Clave dos clavijas en el suelo a poca distancia de las esquinas de la base y fíjeles tablas horizontales.

Paso 2. Refuerce los clavos en las tablas y áteles cuerdas. Primero intente verificar el ángulo entre las cuerdas con un cuadrado grande común y corriente. Esto le dará una aproximación de las líneas de base.

Paso 3. Alinee las esquinas de la cinta; deben estar exactamente a 90°. Esto debe hacerse comprobando las diagonales. Las dimensiones de las dos diagonales no pueden diferir en más de dos centímetros. Esta dispersión se puede eliminar fácilmente durante la construcción de la caja de construcción.

Paso 4. No retire las cuerdas; utilícelas para marcar cuidadosamente la posición de la cinta con una pala; es aconsejable cavar una zanja tan profunda como la bayoneta de la pala (unos 20 centímetros).

Paso 5. Ahora puedes quitar las cuerdas y seguir cavando la zanja. Decide de inmediato dónde pondrás el terreno. Puede sacarse fuera del perímetro del edificio o nivelarse debajo de él. En cualquier caso, la capa fértil debe eliminarse por completo.

Paso 6. El ancho de la zanja es igual al ancho de las paredes del edificio. Si el suelo en el sitio es denso, entonces no es necesario hacer encofrado en la zanja, si las paredes se están desmoronando, entonces tendrá que hacer encofrado a lo largo de toda la altura de la base;

La profundidad de la zanja está entre 60÷80 cm, teniendo en cuenta un colchón de arena de hasta veinte centímetros de espesor.

Video - Marcado para la base.

Esquemas de marcado de cimientos.	Descripción

Fabricación

Puede utilizar tablas con bordes de segunda calidad o madera contrachapada especial impermeable. Cogeremos tablas de 20÷25 mm de espesor y 20 cm de ancho; para el montaje de los paneles utilizaremos listones y restos de tablas.

Paso 1. Fabricación de paneles de encofrado. No es necesario hacerlos muy grandes, de lo contrario será difícil instalarlos y desmontarlos. La longitud de los escudos depende de su altura, pero en cualquier caso, trate de peso total la estructura no superó los 50÷60 kilogramos. Este peso lo pueden levantar dos personas sin mucho esfuerzo. Intente colocar las tablas sin grandes espacios, clave los postes verticales a una distancia de 50 a 60 centímetros. Los indicadores más precisos dependen de los parámetros de la cinta de base.

Escudos – foto

Utilice clavos para clavar; tornillos autorroscantes no solo aumentará el coste del encofrado, sino que también creará problemas durante su desmontaje. Casi toda la madera después de desmantelar el encofrado se puede utilizar para la construcción adicional del edificio; es aconsejable no dañarla nuevamente. Es poco probable que pueda calcular con precisión la longitud de los escudos; deje un margen de aproximadamente 1,5÷2 metros de largo. Este escudo lo hará después de instalar con precisión todos los anteriores; En esta posición será posible tomar medidas exactas hasta la esquina y hacer el escudo del largo requerido.

Paso 2. Empiece a colocar el encofrado para los cimientos. Este tipo de trabajo no se puede realizar solo; es necesario llamar a un asistente. Baje todos los paneles uno por uno a la zanja, fije la posición con clavijas y topes de esquina. Se deben introducir espaciadores entre los paneles para que no cambien de posición durante la fijación del encofrado. Los espaciadores no funcionan mientras se vierte el hormigón, sólo son importantes durante el montaje del encofrado. Le recomendamos que prepare inmediatamente los espaciadores para la plantilla; la cantidad se determina teniendo en cuenta la longitud y la altura de la tira de cimentación y los parámetros de los paneles.

Paso 3. Fije los paneles de forma segura; es mejor colocar soportes de esquina con más frecuencia que nivelar la base más tarde. Coloque sus escudos a lo largo de la cuerda y controle constantemente su posición. Las juntas de las tablas se sellan con una tabla; la fijación se debe realizar en este lugar. Introduzca las clavijas lo más profundamente posible; los soportes de las esquinas a los escudos deben fijarse con pequeños topes especiales hechos con trozos de tablas. Es necesario excluir incluso la más mínima posibilidad de violar la integridad del encofrado durante el vertido de hormigón. Un “accidente” de este tipo siempre tiene un coste.

Paso 4. Durante la instalación del encofrado siempre es necesario prever su posterior desmontaje. Esto significa que los clavos deben introducirse en lugares donde se puedan quitar. Coloque todas las unidades desmontables únicamente en el lado exterior accesible del encofrado.

Paso 5. Comprobar que el encofrado esté instalado correctamente. Preste atención no sólo a la linealidad de los planos, sino también a la fiabilidad de la fijación. Aplique fuerzas multidireccionales al encofrado; si se detectan incluso ligeras vibraciones de la estructura, instale inmediatamente topes adicionales. Recuerde que corregir errores en la instalación del encofrado durante el vertido de hormigón es una tarea sumamente ingrata.

Encofrado ensamblado - foto

Precios de tableros canteados.

tableros con bordes

Vídeo - Realización de encofrados.

Paso 6. Coloque tubos de plástico en el encofrado en las ubicaciones de los conductos de ventilación y líneas de servicios públicos. Asegure las tablas superiores de los paneles de encofrado con tablas o átelas con alambre para evitar la expansión.

Nuestra base debe reforzarse: su capacidad de carga aumenta significativamente. Para el refuerzo se utiliza refuerzo de construcción de perfil periódico de Ø 10 mm. El refuerzo se puede unir, lo que lleva mucho tiempo, o solo se pueden colocar barras horizontales mientras se vierte el hormigón. Nosotros, por supuesto, elegimos la segunda opción. En términos de resistencia, una base de tira casi no pierde nada y se requerirá mucho menos trabajo y dinero.

Si todo está bien, puedes empezar a verter hormigón.

Verter hormigón

El hormigón lo fabricaremos nosotros mismos a partir de cemento grado 400, arena y grava o piedra triturada.

Hoy en día, este trabajo físico pesado ya no se realiza manualmente; es necesario comprar o pedir prestada una pequeña hormigonera con un volumen de tambor de aproximadamente 0,2 m3.

Antes de comenzar a trabajar, debe calcular la cantidad requerida de materiales de construcción. Los cálculos se realizan teniendo en cuenta el volumen total de la cinta de base; Es fácil calcular el volumen; multiplica el largo por el ancho y el alto. Para un metro cúbico de hormigón se necesitarán 325 kg de cemento, 760 kg de arena y 1100 kg de piedra triturada. Estas son cifras aproximadas, sólo son necesarias para orientar la cantidad de materiales. Al comprar materiales, aumente su cantidad en un 10%. Necesitas comprar aún más arena para un cojín de arena.

Nadie pesa los ingredientes individuales al gramo más cercano al fabricar hormigón. Al preparar hormigón, por cada pala de cemento, tome dos palas de arena y tres palas de piedra triturada o grava. Se utiliza agua según sea necesario, la cantidad específica se determina experimentalmente y el hormigón debe tener una viscosidad óptima.

Paso 1. Vierta una capa de arena de ≈15÷20 centímetros de espesor en la zanja. La arena debe compactarse bien; utilice para ello cualquier medio disponible o haga un dispositivo sencillo.

Paso 2. Vierta la mezcla de concreto alrededor del perímetro del edificio, no permita grandes diferencias de altura. Si tiene un vibrador eléctrico, fantástico, puede compactar el hormigón en toda la altura de los cimientos a la vez. Si el apisonamiento se realiza manualmente, la capa de hormigón no debe exceder los 25÷30 centímetros de altura.

Paso 3. Simultáneamente al vertido, preste atención al “comportamiento” del encofrado; si detecta protuberancias o curvaturas, tome inmediatamente medidas para eliminarlas.

Paso 4. Decidimos que realizaríamos el refuerzo de los cimientos de forma simplificada. Las varillas se colocan directamente sobre el hormigón. En total tendremos cuatro filas de refuerzo en la cinta, dos en cada capa. Cubra el cojín de arena con una capa de hormigón de aproximadamente 30 a 40 centímetros de espesor. Nivelarlo horizontalmente y colocar dos filas de refuerzo. No es necesario esforzarse demasiado, las varillas se llenarán de masa y un pequeño ángulo de inclinación (si queda alguno) no tendrá ningún efecto negativo.

Paso 5. Continúe vertiendo la base alrededor del perímetro, cuando queden de veinte a treinta centímetros hasta la parte superior de la cinta, coloque la segunda fila de refuerzo. Asegúrese de que los extremos de las barras de refuerzo se superpongan aproximadamente 20÷30 centímetros.

Paso 6. Nivele la marca cero de la base de la tira; la variación de altura en las esquinas no puede exceder los dos centímetros. Utiliza una cuerda estirada; con su ayuda realizarás la nivelación más rápido y con mejor calidad.

Es muy recomendable rellenar toda la base en un día laborable.

En la mayoría de los casos, esto es posible para los baños, pero todo depende del tamaño específico, la capacidad de organizar los trabajos de construcción, la profesionalidad y el número de trabajadores. Si es necesario dejar parte del trabajo para el día siguiente, entonces el hormigón líquido del encofrado debe nivelarse lo más horizontalmente posible. La presencia de "escalones" con grandes diferencias de altura reduce significativamente las características de carga de la base. El encofrado deberá retirarse dos semanas después de verter el hormigón. Si el clima exterior es cálido y seco, se recomienda humedecer generosamente el hormigón con agua varias veces al día. Una base de secado rápido no tendrá los indicadores de resistencia calculados.

¿Por qué? El hormigón es un material único. En condiciones ideales, la resistencia de las estructuras de hormigón aumenta constantemente. Durante los primeros 14 a 15 días, el hormigón gana entre el 70 y el 80% de su resistencia máxima, luego la tasa de aumento de la resistencia se ralentiza y después de 30 a 40 años su resistencia aumenta sólo en una fracción de un porcentaje. ¡Pero está aumentando! Por supuesto, esto sólo ocurre en los casos en que la estructura no se ve afectada por precipitaciones, cambios de temperatura, fuerzas externas, etc. Por eso no se recomienda retirar el encofrado en menos de dos semanas. No se apresure a desmantelarlo; durante este tiempo es mejor prepararse para la siguiente etapa de construcción.

Precios de la mezcla de hormigón M400.

mezcla de hormigón M400

Vídeo – Seminario sobre cómo verter los cimientos.

Ahora que ya tiene conocimientos generales sobre la tecnología de construcción de cimientos, puede dar algunos consejos prácticos. Con su ayuda, será posible no sólo simplificar y facilitar una serie de trabajos de construcción, sino también mejorar su calidad y reducir costes.

como hacer concreto

Mucho depende de la correcta organización del trabajo; damos asesoramiento de expertos con una sólida experiencia práctica.

La hormigonera debe estar en un lugar estacionario y el hormigón preparado se transporta hasta los cimientos en carretillas.

Hay algunos "artesanos" que aconsejan arrastrar la hormigonera a lo largo de la base mientras se llena. Transportan agua, arena, cemento y grava por separado en cubos a cada nueva ubicación. Mirar esta “tecnología” es a la vez divertido y doloroso. Esta organización del trabajo aumenta la intensidad del trabajo al menos dos veces y aumenta el tiempo en la misma cantidad.

¿Qué recomendamos? La hormigonera debe estar estacionaria; instalarla teniendo en cuenta la posibilidad de acceso. Coloque un barril de agua con un volumen de aproximadamente 200 litros cerca de la hormigonera. Coloque arena y grava en montones separados y deje que el cemento repose sobre paletas en bolsas. Todos los materiales deben estar disponibles para el llenado en una hormigonera sin transferencia.

Echa una bolsa de cemento sobre el montón de arena y usa una pala para cortarla aproximadamente por la mitad. Media bolsa de cemento es lo normal para una tanda de hormigón. Encienda la hormigonera, vierta en ella de uno y medio a dos cubos de agua, tome media bolsa de cemento con las manos y viértala en el agua. Puedes arrojar inmediatamente grava o piedra triturada; los guijarros romperán bien los pequeños montones de cemento. Luego, echa arena y grava en la batidora una a la vez. El cálculo es simple: para una pala de cemento se necesitan dos palas de arena y cuatro palas de grava.

La cantidad específica depende del tamaño de tus palas; para el primer lote, puedes medir la cantidad de cemento en la mitad de la bolsa, esto te dará una idea aproximada. En el futuro, adquirirá experiencia y ya podrá determinar a simple vista la calidad del hormigón mediante la viscosidad de la masa. Si la solución es demasiado espesa, agregue agua en pequeñas porciones. Si resulta líquido, agregue arena; la grava casi no afecta la viscosidad del concreto, absorbe poca agua; Tuve que agregar mucha arena: echar otra palada de cemento a la hormigonera. El cemento que se derramó sobre la arena se recoge y se utiliza.

Con el agua, tampoco se puede adivinar de inmediato; la cantidad de agua depende del contenido de humedad de la arena y la grava. Para el primer lote, es mejor tomar un poco menos de agua y luego agregarla según sea necesario. Demasiada agua puede causar problemas: no habrá suficiente volumen en la hormigonera para agregar grandes cantidades de arena y grava.

El hormigón preparado debe transportarse hasta los cimientos en carretillas. Al planificar la organización del trabajo, es necesario prever un número tal de personas que el trabajo se desarrolle en forma de cadena de montaje, sin que nadie espere a nadie. El tiempo para verter los cimientos con hormigón debe ser igual al tiempo que llevó hacerlo. Estos indicadores están influenciados por muchos factores: la distancia a la base, el volumen de la hormigonera, la profesionalidad y el trabajo duro de los trabajadores.

Precios de una hormigonera.

hormigonera

Importante

Quizás esto sea todo lo que podamos aconsejar a los principiantes; en el futuro, adquirirán su propia experiencia y podrán cambiar y mejorar el algoritmo para fabricar hormigón.

Cómo montar encofrado

Absolutamente todos los nodos individuales funcionan en flexión o compresión. ¿Por qué estamos hablando de esto? Y luego, al montar el encofrado, no es necesario utilizar clavos enormes y luego doblarlos cinco centímetros desde la parte posterior. Ni un solo clavo sirve para sacarlo. En los topes de esquina, los clavos están sujetos a fuerzas de flexión y fuerzas de tracción muy pequeñas. El uso de clavos normales no reducirá la resistencia de la estructura, pero sí facilitará mucho tu trabajo durante su desmontaje.

La mayoría de las tablas después del encofrado se utilizan para construcciones posteriores; después de retirar el encofrado, desmóntelo inmediatamente y limpie las tablas. Hay casos en los que se utilizan tableros de alta calidad para el encofrado; recomendamos cubrirlos con una película de plástico. Instale la película en el interior del encofrado y fíjela con una grapadora común. El costo de la película es de unos centavos en comparación con el costo de la madera. Ningún maestro procesará en máquinas tableros contaminados con cemento y el polietileno mantendrá los materiales en su estado original.

Precios de clavos de construcción.

clavos de construcción

Cómo cavar una zanja

Parecería que no hay nada más sencillo: profundizar más y lanzar más lejos. Pero aquellos que nunca se han excavado así lo creen. Cada trabajo tiene sus secretos, aquí te contamos solo algunos de ellos.

1. Primero debe recortar las raíces del césped a lo largo de toda la zanja. Con una pala, corte el césped a lo largo de la línea a ambos lados de la tira de cimentación hasta una profundidad de aproximadamente diez centímetros. Esto no solo hará que sea más fácil quitar el césped, sino que también suavizará los bordes.
2. La primera tierra excavada debe tirarse lo más lejos posible de los bordes de la cinta. Aún tendrás que lanzarlo más lejos de lo que piensas. Es más fácil hacer esto antes de profundizar demasiado. Con el tiempo, la zanja se hará más profunda y será necesario realizar más esfuerzos para tirar la tierra. Y si ya has hecho un montículo cerca de los bordes, tendrás que transferirlo también.
3. Aumente la profundidad con la bayoneta de pala a lo largo de toda la zanja, nivelando inmediatamente los bordes. Luego limpie la tierra suelta con una pala, comenzando a trabajar desde el lugar donde terminó de cavar con una pala de bayoneta. De esta manera no estarás compactando la tierra tú mismo. Cuando hayas terminado de limpiar el terreno, repítelo todo de nuevo, trabaja con una pala de bayoneta en toda su longitud y luego limpia el fondo de la zanja.

Video - Cómo cavar una zanja para los cimientos.

Le garantizamos que de esta manera podrá cavar los cimientos mucho más rápido y sin "hazañas de trabajo heroicas". Es imposible hablar de todas las complejidades del trabajo de construcción en un solo artículo. No realices trabajos monótonos durante mucho tiempo, esto acelera el cansancio físico y mental, si es posible, cámbialo después de una o dos horas.

Podemos dar un consejo universal: buscar la lógica en cada obra. Todas las acciones deben tener como objetivo un objetivo: obtener los máximos resultados con pérdidas mínimas. No importa cuál sea la pérdida: tiempo, dinero o esfuerzo. Si escuchas nuestros consejos, el trabajo siempre será una alegría, no un castigo. Especialmente si lo haces con tus propias manos y por ti mismo.

Video - Base de tira poco profunda de bricolaje