Чаще всего люди строят дома из дерева. Причины могут быть разные. Дерево - экологически чистый материал. Такой дом построить дешевле, чем каменный. В нём сохраняется нормальный уровень влажности. Для такой постройки достаточно ленточного основания. Но зачастую это сооружение требует дополнительной внешней отделки. На рынке представлено огромное количество облицовочных материалов. Поэтому заранее рекомендуется досконально изучить их все. Только после этого можно делать выбор, чем обшить деревянный дом снаружи.
Причины и цели
Решение сделать дополнительную обшивку деревянного дома может быть принято по нескольким причинам:
- При строительстве дома использовалась древесина, которая визуально не очень красива.
- Со временем дерево утратило свою привлекательность.
- Дом требует дополнительной тепло- и гидроизоляции.
- Требуется повышение огнеупорности конструкции.
- Появились вредители: термиты, плесень, грибок и т. д.
Для достижения этих целей существует огромное количество разного материала (облицовочный, изоляционный).
Правила выбора материала
При использовании изоляционных материалов важно сохранить нормальную влажность в помещении. Для этого должно происходить уменьшение паропроницания изнутри наружу. Таким образом, влага будет покидать жилище естественным путём. Пренебрежение этим правилом может привести к серьёзным проблемам. Появление конденсата между слоями создаст прекрасные условия для развития грибка и плесени. Начнётся разрушение. А в морозы этот конденсат будет замерзать и расширяться, деформируя ваш дом.
Это правило касается только дерева. Остальные материалы обладают не очень хорошими показателями паропроводимости. Это можно исправить двумя способами.
- Первый способ - закрепите облицовку прямо к стене фасада. В этом случае внутренняя часть стены должна быть оснащена пароизоляционным материалом. Через него влага не проникнет в дом, а выйдет с помощью вентиляции.
- Второй способ - установите вентилируемый фасад. Это уникальная разделительная прослойка между внутренней стеной дома и внешней отделкой. Благодаря ей воздух внутри свободно циркулирует, обеспечивая естественную вентиляцию.
Дождитесь полной усадки дома, прежде чем начать облицовочные работы. Для каждого материала, из которого построен дом, свой срок:
- срубленные деревья усаживаются не менее двух лет;
- оцилиндрованное бревно - от 6 до 12 месяцев;
- клееный и профилированный бруса в усадке не нуждаются.
Подготовка стен и пароизоляция
В качестве пароизоляционного материала могут выступить фольга, полиэтилен и битумный рубероид. Но чаще всего для пароизоляции деревянных конструкций используется полиэтиленовая плёнка. Она прекрасно справляется со своей задачей, и стоит недорого.
При использовании полиэтилена в качестве пароизоляции, между стенами и этим слоем оставьте небольшое пространство.
Если дом выстроен из круглых брёвен, нужно сделать реечный каркас. Толщина реек 20–30 мм. Их нужно вертикально прибить к стене на расстоянии 400–500 мм друг от друга. И уже на них монтировать полиэтилен.
Укладка пароизоляции проходит в 3 этапа:
- Сделайте небольшие отверстия (диаметр 200–300 м) в рейках, расположенных по краю периметра стены.
- Гвоздями или строительным степлером прикрепите плёнку к каркасу нахлестом в 150 мм.
- Используя специальный скотч, проклейте все стыки пароизолятора, а также места, где он материал к каркасу.
Монтаж тепло- и гидроизоляционного слоя
Утеплителей для деревянных конструкций не так уж и много.
Таблица: тепло- и гидроизоляционные материалы
| Наименование | Описание |
| Плиты из пенопласта | Достоинства:
Недостатки:
|
| Пеноплекс | Появился сравнительно недавно. Изготавливается по методу экструзии. Достоинства:
Недостатки:
|
| Минеральная вата | Самый популярный вариант. Достоинства:
Недостаток у это материала один. Он совершенно не терпит попадания влаги на поверхность. |
Чаще всего используется именно минеральная вата. Приобретать её следует в форме плит. Это удобнее для работы.
Процесс монтажа происходит в несколько этапов:
- В первую очередь устанавливается каркас. Для этого на пароизоляционный слой прибиваются доски толщиной в 5 см и шириной в 10 см. Расстояние между ними должно быть на 20–30 мм меньше ширины плиты минеральной ваты. Это нужно для более плотного прилегания материала к поверхности стены без использования дополнительного крепления. Минеральную вату можно уложить в 2 слоя. Для этого необходимо сделать ещё один каркас так, чтобы второй слой закрыл собой стыки первого.
- Теперь крепится гидроизоляционный материал. Неровная шершавая сторона плёнки должна прилегать к минвате, а гладкая - смотреть наружу. Крепить плёнку нужно с помощью строительного степлера нахлестом. И должно обязательно стыки и места, где крепится материал скобами, необходимо проклеить специальным скотчем.
- На каркас, который делался к теплоизоляции, прибиваются доски 5х4 см. Это будет обрешётка. Она создаст дополнительный простор для циркуляции воздуха, и станет каркасом для финишных работ по отделке.
Фотогалерея: теплоизоляционные материалы
Таблица: чем можно обшить дом снаружи
| Наименование | Преимущества | Недостатки | Особенности | |
| Деревянная облицовка | вагонка | Воссоздаёт деревянную сущность дома. Выглядит, как плоская доска из дерева разных оттенков. Легко монтировать. Экологически чистый, прочный, обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией. | Подвержен насекомым-вредителям, но эта проблема решаема. Достаточно обработать поверхность специальными защитными средствами. Требует периодическое подкрашивание. | - |
| имитация бруса | Экологичность, долговечность, хорошие тепло- и звукоизоляции, маленький вес, надёжность крепления. | Повышенная горючесть, необходимость постоянного ухода. | Панели из дерева, очень похожие на настоящий брус. Имеется система «шип-паз». Делается из хвойных, лиственных пород и кедра. Панели бывают длинной от 2 до 6 м, а шириной от 13,5 до 19,5 см. Толщина их варьируется от 2 до 3,5 см. Крепятся панели шпунтами и пазами. Влажность их не более 10–14%. Делится на классы:
Можно встретить и элитный класс, стоимость которого очень большая. |
|
| блок-хаус | Эстетический вид, экологичность, прочность, низкий начальный уровень влажности, лёгкий монтаж. | Низкий уровень паропроницаемости, необходимость постоянного ухода, отсутствие теплоизоляционных свойств, горит. | Это доска из дерева, внутренняя часть которой имеет плоскую форму, а внешняя - цилиндрическую. Оснащена системой «шип-паз» для лёгкого монтажа. На внутренней части доски делается один или несколько продольных пазов для уменьшения давления на поверхность облицовки и для вентиляции. Максимальная влажность материала 15%. Для изготовления материала нужно специальным оборудованием бревно рубить с четырёх сторон. Из срезанных частей делают блок-хаус, шлифуя и придавая нужные размеры. Центральная часть бревна идёт на брус и вагонку. Блок-хаус делают из сосны, ели, кедра, сибирской лиственницы, липы, берёзы и осины. Делится на классы:
|
|
| Сайдинг | металлический | Надёжность, огнеупорность, отсутствие ломкости, лёгкость монтажа даже при минусовых температурах, долговечность. | Небольшой выбор цвета, внешне напоминает общественное здание. Можно выбрать сайдинг с порошковым покрытием. Цветовой ассортимент его больше, а краска не отойдёт от поверхности очень долго. | Для изготовления применяют тонкий алюминий или оцинкованную сталь. Покрыт декоративно-защитным слоем. Крепиться так же, как и виниловый. |
| виниловый | Небольшая цена, легко монтируется. | Подверженность воздействию солнечных лучей. Повышенная хрупкость в зимнее время года. | При изготовлении используется поливинилхлорид или ПВХ. Это тонкие полоски (толщиной в 1,1–1,2 мм), ширина которых составляет 20,5–25,5 см. По одну сторону продольной грани есть замок, по другую - перфорация для крепежа. Крепят его на обрешётку, желательно металлическую. Во время монтажа саморезы неплотно вкручиваются, чтобы не деформировать материал. | |
| Панели из ПВХ | Влагостойкость, гибкость, широкая область применения, большой выбор цветов, лёгкость монтажа, отсутствие необходимости специального ухода. | Плохая устойчивость к воздействию УФ-излучения, низкая ударостойкость. | Этот вариант отделки используется достаточно широко, причём не только по своему прямому назначению из-за низкой стоимости. | |
| Высокая огнеупорность, сохранность первоначального вида длительное время, большое разнообразие цветов и форм, лёгкость монтажа, защищённость пластиковым покрытием от коррозии, экологичность, долговечность, низкая цена. | Низкая шумоизоляция, высокая вероятность образования конденсата, сложность монтажа на крыше из-за больших размеров, поскольку порезать листы нелегко. | Поперечно жёсткий профилированный лист из стали. Изготавливается методом холодной штамповки. Чем толще лист стали, тем глубже штамповка и прочнее само изделие. Толщина варьируется от 0,5 до 1,2 мм. Полимер или слой цинка наносится для защиты против коррозии. В настоящее время популярен профнастил со слоем цинка и полимерным покрытием для декорации. Изготавливается из рулонной стали, поэтому длина может быть любая, а ширина от 98 до 185 см. | ||
| Плитка фасадная | Влагостойкость, надёжность, долговечность и прочность, привлекательность внешний вид, огнеупорность, сохранность цвета, лёгкость монтажа ввиду небольшой массы. | Повышенная хрупкость. | - | |
| Камень | Экологичность, долговечность, надёжность, устойчивость к климатическим изменениям, простота монтажа, уникальность внешнего вида. | Очень большой вес. | - | |
| Высокая прочность, устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей, натуральность цвета, морозоустойчивость, большой ассортимент текстур, водонепроницаемость. | Высокая стоимость, хрупкость до монтажа. | Для отделки дома профессионалы рекомендуют глазурованный или ангобированный вид кирпича, клинкер. Первые два придадут дому оригинальный внешний вид. Имеют широкую цветовую гамму. Поверхность фасада перед облицовкой должна быть без сильной деформации. При работе нужно быть очень аккуратным, поскольку эти кирпичи хрупкие. Клинкером, помимо обшивки фасада, отделывают цоколь. Фасадный кирпич изготавливают с использованием тугоплавкой глины. Её обжигают при большой температуре. |
||
Фотогалерея: типы облицовочного материала
Вагонка может быть абсолютно любого цвета Дом с отделкой из имитации бруса выглядит очень естественно Существует несколько типов материала со своими преимуществами и недостатками, один из них - блок-хаус
Дом, обшитый металлическим сайдингом, больше напоминает общественное здание Виниловый сайдинг внешне напоминает дерево ПВХ панели бывают не только монотонными, но и с рисунками
Яркие цветовые варианты профнастила позволяют подобрать для себя идеальную облицовку Фасадная плитка имеет разную фактуру Отделка фасада дома натуральным камнем выглядит очень дорого
Разновидности фасадного кирпича
Отзывы реальных людей
Домик хороший, но дерево уже местами начинает портиться. Поэтому и задумались о его хорошей и надёжной защите. Покраска - не вариант, однозначно, так как дерево ни разу не красилось. Придётся вылить на эти стены эннадцать, а то и больше литров краски. Да и периодически красить - тоже не лучшее решение: дом достаточно большой. Вместе с отделкой фасада планируется и полная смена крыши, так как жестяная крыша - это просто «жесть»!!! Тут ни о какой покраске и речи не идёт. Так что в приоритете - практичность и долговечность, а не аутентичность.
http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=14667282
Если металлический, то я не рекомендовал бы его для жилого помещения: 1. Металлический может нагреваться летом 2. Сам сайдинг в местах сгиба или реза может коррозировать. В принципе, этот вопрос решаем обработкой антикором изнутри, но для офиса, ангара, подсобки само то. Для дома лучше подойдёт всё-таки деревянный блок хаус. Экологично и красиво. Но дороже. Не соглашусь с теми, кто пишет, что блок хаус требует постоянного ухода. У меня на даче отделка фасада блок хаусом. Никаких проблем за 5 лет. Главное, правильно обработать изначально перед обшивкой. И под обшивкой.
http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=83009084#p83009084
Честно, не очень понимаю. Может, я неправ, но смысл панелей с заполнением вспененным полимером в моем понимании - энергосбережение и как доп. утепление. А если вешать их на вентфасад, то никакого энергосбережения, по сути, не будет, воздух спокойно гуляет и внутри, и снаружи. Соответственно, есть ли смысл применять утепляющий по сути своей материал в виде отделки чисто декоративного характера? Но тут «каждый точит, как он хочет». На истину в конечной инстанции не претендую, просто высказываю свои сомнения.
https://www.forumhouse.ru/threads/270223/
С 96 года занимаюсь облицовкой из природного камня, и ни один камень не упал, согласен с НАДЕЖНЫМ, для натурального камня нужна структурно крепкая стена, хотя наши ребята облицуют и на утеплитель, но работа добавляется и времени забирает прилично.
инженер 05 Даг
https://www.forumhouse.ru/threads/154141/page-2
Пошаговая инструкция облицовки деревянного дома профлистом своими руками
Всю работу по облицовке дома из сруба или других материалов можно сделать самостоятельно.
Как сделать выбор
Для облицовки деревянных зданий идеально подойдёт профлист марки С. Она имеет подвиды:
- С8 - лёгкие и прочные листы. Их небольшой вес даёт возможность выполнить облицовку в наикратчайшие сроки.
- С10 - у него широкая волна, и он толще предыдущего. Идеально подходит для вертикальной облицовки фасада здания.
- С15 - как и С10 тоже хороший вариант для обшивки. Помимо всех плюсов, он оцинкован и обработан полимером.
Расчёт материала
Расчёт необходимого количества профлиста подразумевает:
- Определение площади, которая будет покрыта обшивкой. Высоту фасада нужно умножить на ширину. Так вы получите общую площадь поверхности одной стены. Однако не вся она будет покрываться обшивкой. Поэтому нужно измерить площадь элементов, которые не будут облицованы (окна, двери). Сделайте аналогичные замеры с каждой стороны дома. Все найденные числа необходимо сложить.
- Нахождение нужного количества материала. Для этого высчитайте площадь одного листа профнастила. Предыдущий параметр разделите на размер одной единицы материала. Получите нужное количество листов. Но всегда имейте небольшой запас материала.
Этапы выполнения работы
Облицовка фасада проходит в несколько этапов:
- Монтаж обрешётки. Обшивка профнастила делается на металлический каркас с усиленными крепёжными элементами, закреплённый дюбелями. Можно стелить и на деревянный. На данном этапе необходимо использовать строительный уровень.
- Крепление утеплителя. Устелите его в пазы обрешётки, закрепите его помощью тарельчатых дюбелей.
- Крепление профлистов. Подойдут для этого саморезы.
- Установка дробных элементов: цокольных, угловых, водосточных и кровельных.
Полезные советы:
- Используйте защитную плёнку для утеплителя, чтобы на него не попала влага.
- Идеально подойдёт для монтажа облицовки саморезы с влагонепроницаемыми прокладками.
- Оригинальность дизайна обшивки можно достичь путём укладывания профнастила горизонтально и вертикально поочерёдно.
- Не забудьте гидроизолировать фундамент.
- Направляющий профиль фиксируйте при помощи анкерных болтов.
- Хорошо прикрепите к профилю каркаса стойки с перемычками.
Видео: обшивка профнастилом
Облицовка фасада блок-хаусом
Обшивка деревянного дома блок-хаусом имеет свои особенности
Таблица: необходимый инструмент и материалы
Расчёт материала
Для обшивки фасада чаще используют брус из сосны шириной в 10–20 см и длиной в 4–6 м. Количество необходимого материала можно узнать, высчитав общую площадь под облицовку.
Пошаговая отделка фасадным кирпичом
Когда стоит выбрать кирпич для облицовки:
- Если нужно защитить низкокачественный и непривлекательный брус.
- Когда нужно провести дополнительную теплоизоляцию.
- Если построен каркасный дом.
Утепление
Утеплитель можно положить как снаружи дома, так и изнутри. Если выбрать второй вариант, то пространство комнат будет уменьшено. Для этого варианта не стоит брать пенопластовый утеплитель. Он имеет слишком много недостатков. Лучше использовать базальтовый. При этом с обеих сторон нужно положить парозащитную мембрану. После этого обшить стены вагонкой или имитацией бруса.
Для утепления дома снаружи подойдёт минвата или базальтовый материал, который нужно покрыть пароизоляционной мембраной. Затем можно приступать непосредственно к самой отделке.
Таблица: расчёт количества кирпичей
| Единица измерения | Размер
кирпича | Без учёта растворных швов, шт. | С учётом растворных швов. шт. |
1 м 3 кладки | 1 | 512 | 394 |
| 1,5 | 378 | 302 | |
| 2 | 242 | 200 | |
| 1 м 2 кладки в 0,5 кирпича (толщина стены -12 см) | 1 | 61 | 51 |
| 1,5 | 45 | 39 | |
| 2 | 30 | 26 | |
| 1 м 2 кладки в 1 кирпич (толщина стены - 25 см) | 1 | 128 | 102 |
| 1,5 | 95 | 78 | |
| 2 | 60 | 52 | |
| 1 м 2 кладки в 1,5 кирпича (толщина стены - 38 см) | 1 | 189 | 153 |
| 1,5 | 140 | 117 | |
| 2 | 90 | 78 | |
| 1 м 2 кладки в 2 кирпича (толщина стены - 51 см) | 1 | 256 | 204 |
| 1,5 | 190 | 156 | |
| 2 | 120 | 104 | |
| 1 м 2 кладки в 2,5 кирпича (толщина стены - 64 см) | 1 | 317 | 255 |
| 1,5 | 235 | 195 | |
| 2 | 150 | 130 |
Этапы отделки кирпичом
Теперь можно перейти к облицовке. Для этого:
- Хорошо очистите поверхности стен от лишних деталей и обработайте их антисептическим средством.
- Уложите пароизоляционный материал.
- Сделайте горизонтальную обрешётку с расстоянием между рейками на 2 см меньше ширины теплоизоляционного материала.
- При помощи тарельчатых дюбелей зафиксируйте утеплитель.
- Положите ещё один слой пароизоляционного материала.
- Оставьте небольшой зазор до кирпича для вентилирования (20–40 мм).
- Киньте отвесы от углов здания. Так вы будете следить, правильно ли укладывается кирпичная кладка. Контролируйте процесс уровнем.
- Свяжите деревянную стену и кирпичную кладку арматурной сеткой. Для этого один конец арматуры крепится к деревянной поверхности стены, а второй, не выступая, упирается в кладку кирпича.
- Облицовку делайте в полкирпича.
- В первом и последнем рядах кладки оставьте небольшие зазоры (1–0,5 мм) для циркуляции воздуха. Расстояние между ними не более 4 м.
Видео: облицовка фасадным кирпичом
Разнообразие вариантов отделки деревянной конструкции велико. Среди всех этих видов облицовочного материала легко можно подобрать подходящий именно вам.
Частный дом, построенный из дерева, не всегда можно считать законченным строением, так как во многих случаях он требует наружной и внутренней отделки стен. Тут имеется множество различных вариантов, но не все они подходят для обшивки подобного рода зданий. В данной статье мы рассмотрим, чем можно обшить деревянный дом внутри и снаружи и как это лучше сделать своими руками.
Когда нужно обшивать деревянный дом
Для начала стоит выделить те строения, что изначально не имеет смысла как-то обшивать снаружи, а тем более – делать утепление. Какой бы вариант отделки вы ни выбрали, это не обойдется дешево, а потому нецелесообразно для деревянных домов летнего или периодического проживания. Что касается отделки жилища изнутри, то - это скорее вопрос дизайна и пожеланий домовладельца, нежели необходимость. Ведь деревянные стены из бруса либо оцилиндрованного бревна всегда выглядят привлекательно.
Теперь приведем случаи, когда производится обшивка деревянных домов извне:
- в наличии есть добротный и крепкий сруб, но достаточно старый, из-за чего внешний вид здания оставляет желать лучшего;
- каркасные здания из дерева необходимо облицевать в любом случае с обеих сторон, такова их конструкция;
- если деревянный дом, построенный из бруса или бревна, нуждается в дополнительной защите и утеплении стен.
Нередко встречаются рубленые дома, простоявшие уже более 50 лет и готовые прослужить еще столько же. Дополнительная обшивка с улицы не только позволит изменить внешний вид жилища к лучшему, но и защитить древесину от осадков и таким способом продлить срок ее службы. Такая же защита не помешает и стенам, нуждающегося в утеплении. Поскольку теплоизоляцию принято выполнять снаружи, а не внутри деревянного дома, то утеплитель нужно скрыть за гидробарьером и облицевать, о чем пойдет речь далее.
Совет. Внешняя отделка деревянного дома, который только что возведен, производится спустя 1 год. Усадка зданий подобного типа довольно значительна, в результате чего внешний дизайн отделанных стен может пострадать и придется все переделывать заново.
Материалы для наружной и внутренней отделки
Невзирая на широкий выбор облицовочных материалов, их список для домов из дерева несколько ограничен в силу разных причин. К примеру, относительно недорого можно отделать дом с помощью штукатурки, но такой способ пригоден лишь для каркасных зданий, обшитых извне листами OSB, как это показано ниже на схеме. Оштукатурить же бревенчатый сруб или жилище из бруса будет проблематично.
Как видно на схеме, базовый утеплитель из минваты, расположенный внутри стены, дополняется слоем пенопласта или пенополистирола, прикрепляемого к листам обшивки из фанеры OSB. А уже после наносится колерованная декоративная штукатурка. Но подобная отделка фасада – редкость для деревянного дома, более распространены следующие материалы для внешней обшивки:
- сайдинг виниловый;
- сайдинг из дерева, так называемый блок хаус;
- вагонка;
- комплексная система «вентилируемый фасад».
Для справки. Дешевле и быстрее всего обшить стены дома окрашенным профнастилом, такая практика тоже имеет место. Но при этом дизайн здания выглядит вовсе уж дешево и напоминает собой производственное здание. Кроме того, профнастил быстро выгорает на солнце и теряет цвет. Разве что вы приобретете дорогой материал с покрытием в виде узора, как на фото:
Виниловый сайдинг – очень популярный материал, он сравнительно недорог и долго сохраняет внешний вид, притом с его помощью вполне возможно обшить деревянный дом самостоятельно. Дороже выйдет отделать стены другим сайдингом - имитацией бруса и оцилиндрованного бревна под названием «блок хаус».
Это очень привлекательный и симпатичный материал, но требующий ухода, как и обычная вагонка из дерева.
Если говорить о том, чем лучше всего обшить деревянный дом без привязки к стоимости материалов, то вне конкуренции – система «вентилируемый фасад». Она представляет собой каркас из оцинкованных профилей, внутри которого крепится утеплитель, а снаружи – элементы отделки. Причем последняя может выглядеть как сайдинг, кирпич или природный камень – на выбор. Правда, систему трудно назвать дешевой, а с монтажом управится не всякий домовладелец.
Проще решить вопрос, чем отделать стены деревянного дома изнутри. Для этой цели чаще всего применяются:
- обычный и влагостойкий гипсокартон;
- стружечные листы OSB;
- обычные обшивочные доски – вагонка.
Гипсокартон и OSB являются отличной основой для устройства любого финишного слоя – различных обоев, плитки и прочих материалов. Влагостойкие ГКЛ отлично подойдут для внутренней обшивки ванной комнаты, а вагонка – для встроенной внутрь дома бани. Плиты OSB используются внутри зданий не так часто, поскольку гипсокартон гораздо экологичнее.
Несколько слов о применяемых утеплителях. Общеизвестно, что дома, построенные из дерева, должны «дышать». Это значит, что материал стен прозрачен для паров, благодаря чему влага изнутри помещений выводится наружу, проходя сквозь древесину. Если на их пути поставить паронепроницаемую преграду, то перед ней влага станет конденсироваться, что приведет к постепенному разрушению ограждения. Следовательно, применять влагоотталкивающие полимеры типа пеноплекса или пенофола не рекомендуется.
Лучшее решение для утепления при отделке деревянного дома – минеральная или базальтовая вата. Она паропроницаема и абсолютно не подвержена горению.
Исключение из правила – каркасное здание, где слой минваты является частью ограждающей конструкции, а капитальной стены нет. Здесь утеплитель защищается от проникновения паров пленкой с одной стороны и гидроизоляцией – с другой, как изображено на схеме:
Обшивка деревянного дома сайдингом
Эта внешняя отделка дома может выполняться как с утеплением, так и без него, по необходимости. Но при любом раскладе между виниловым сайдингом и стеной необходимо предусматривать воздушную прослойку для вентиляции. Ее задача – удаление влаги, попадающей извне на диффузионную мембрану, играющую роль гидро- и ветробарьера. Вот почему полотна винилового сайдинга не крепятся к стенам напрямую, какими ровными бы они ни были. Вначале необходимо собрать обрешетку из деревянных брусьев, реже – из оцинкованных профилей.
Совет. Перед обшивкой старого рубленого дома следует хорошенько проконопатить щели между бревнами, используя для этого природные материалы – войлок, паклю или мох.
Ширина брусков для обрешетки при устройстве внешней отделки без утепления должна быть от 3 до 5 см, чтобы обеспечить воздушную прослойку. Интервал между рейками – 40-50 см. Но первым делом прокладывается диффузионная мембрана, она способна пропускать пары, но отражать воду. Полотна мембраны укладываются горизонтально, начиная снизу, с нахлестом 10 см и проклеиванием на стыках скотчем. После этого она прижимается брусками или профилями обрешетки, устанавливаемыми вертикально.
Примечание. Если планируется монтаж вертикального сайдинга, то брусья следует крепить горизонтально. Предварительно их следует обработать антисептическим составом.
Также планками обрешетки обрамляются все проемы – окна и входные двери. При этом деревянные элементы лучше прибивать к стене гвоздями, а не прикручивать саморезами. Последние не дают конструкциям возможности двигаться при усадке или тепловом расширении. Важный момент: поверхности всех брусков должны быть строго вертикальными и выверенными в одну плоскость. Теперь можно приступать к монтажу сайдинга, используя стартовую и другие виды планок, показанные на рисунке:
При подгонке сайдинга важно учесть его тепловое удлинение, поэтому торцы виниловых полос не должны упираться в гнезда угловых планок, стоящих по бокам (имеется в виду горизонтальный монтаж). Полосы надо отрезать и вставлять между планок с зазором 3-5 мм, а гвозди не забивать до упора. Для того и сделаны в сайдинге овальные отверстия, чтобы полоса могла немного двигаться. Кстати, монтаж ведется от стартовой планки – снизу вверх.
Когда длины 1 полосы недостаточно для обшивки всей стены деревянного дома, то нужно поставить одну или несколько соединительных планок, разместив их максимально эстетично. Хотя сайдинг и допускается укладывать с нахлестом (без планки), но выглядит подобное соединение неприятно, а потому стоит его применять совсем уж в крайнем случае. Ну и для обрамления окон и дверей есть специальные виниловые планочки.
Если же процесс отделки решено совместить с утеплением, то в порядок ведения работ входит и укладка теплоизоляционного материала. Учитывая его толщину (не менее 100 мм, а в северных районах и все 150 мм), надо брать бруски для обрешетки соответствующей ширины. Причем мембрана накладывается не сразу на стену, а уже поверх утеплителя. Крепится она путем прибивания сверху планок контробрешетки толщиной 30 мм. Дальше работы производятся так же, как было описано выше.
Отделка деревянного дома блок хаусом
В сущности, блок хаус для обшивки дома – это тот же сайдинг, только сделанный из дерева, и алгоритм проведения работ применяется такой же.
Правда, есть ряд различий, на которых мы заострим ваше внимание:
- здесь нет никаких стартовых, угловых и соединительных планок. Все стыки придется облицевать снаружи фасонными элементами из дерева;
- полосы блок хауса отрезаются строго в размер, а при формировании внутренних и внешних углов материал подрезается под углом 45° для стыковки;
- крепление полотен осуществляется снизу вверх на гвоздях либо специальных кляммерах. Правда, последние имеют свойство разгибаться и полосы со временем могут выпадать;
- при горизонтальной ориентации доски лучше устанавливать шипом вверх, а пазом вниз.
Один из самых сложных узлов – примыкание облицовки в виде внутреннего угла. Конечно, можно не обращать внимания на образующийся просвет и обшить угол фасонным элементом. Но чтобы обшивка деревянного дома блок хаусом, сделанная своими руками, была качественной, стоит выпилить в примыкающей части дугообразный вырез, как показано на фото:
В конце на готовую поверхность наносится антисептическая грунтовка, после чего она отделывается несколькими слоями лака или же краски.
Внутренняя отделка вагонкой
Это один из самых популярных способов обшивки частных деревянных домов изнутри, применяющийся практически во всех помещениях, а особенно – в парилке. На данный момент в продаже имеется несколько видов вагонки:
- классическая;
- блок хаус;
- софтлайн;
- ландхаус;
- американка.
Технология обшивки стен внутри дома для всех видов одинакова, и начинаются работы с устройства паронепроницаемого слоя из пленки и монтажа обрешетки. Пленка раскладывается с нахлестом от 10 до 15 см, после чего стыки следует тщательно проклеить двусторонним или обычным скотчем. Сверху она прижимается к стене рейками обрешетки, чья толщина составляет 20 мм. Рейки прибиваются к стене вертикально (при горизонтальном монтаже облицовки) с интервалом 40-50 см.
Важно. Все рейки обрешетки должны быть выведены в одну вертикальную плоскость посредством различных подкладок или монтажных клиньев.
Первая доска закрепляется саморезами на расстоянии 40-50 мм от пола с учетом последующей установки плинтуса. Все последующие планки правильнее всего закреплять с помощью металлических элементов – кляммеров, надеваемых на предыдущую доску и прибиваемых к брускам обрешетки гвоздиками. Осуществлять крепление обшивки путем забивания гвоздей в пазы вагонки не рекомендуется.
Как и при наружной обшивке дома блок хаусом, все стыки и углы следует облицевать фасонными деталями либо деревянным плинтусом. После этого остается обработать древесину антисептиком и покрыть несколькими слоями лака. Детальнее технология отделки показана на видео:
Внутренняя отделка гипсокартоном
Гипсокартон – отличный материал для черновой отделки любых внутренних поверхностей деревянного дома, в том числе и потолка. Также влагостойкий ГКЛ незаменим в помещениях с повышенной влажностью – в ванных комнатах и предбанниках. Впоследствии на него можно класть кафельную плитку либо наносить жидкие обои. Технология тут простая: сначала к стене или потолку крепятся оцинкованные профили таким образом, чтобы их полочки находились в одной плоскости. Для ужесточения конструкции между вертикальными профилями ставятся перемычки из таких же профилей.
Листы гипсокартона прикручиваются к полочкам профилей саморезами так, чтобы их шляпки были заподлицо с поверхностью ГКЛ. Шаг между соседними саморезами – 10-15 см. Там, где целый лист прикрутить невозможно, надо точно отмерить и отрезать его часть. Это производится остро заточенным ножом или специализированным инструментом. Когда стена полностью зашита, то места стыковки и шляпок саморезов нужно выровнять шпатлевкой, которую после высыхания следует затереть наждачной бумагой. На этом поверхность готова к дальнейшей облицовке.
Заключение
Благодаря ныне существующим облицовочным материалам можно придать любому деревянному дому презентабельный внешний вид, и даже «превратить» его в каменный с помощью наружной обшивки. Кроме того, отделка позволит дольше сберечь древесину и увеличит срок эксплуатации здания в целом. Не станет лишним и мероприятие по утеплению дома снаружи, в результате чего снизятся расходы на его отопление.
Подходить к вопросу обшивки деревянного дома нужно взвешенно, тщательно распланировав и продумав весь процесс еще на этапе разработки проекта частного здания. Такая приоритетность обусловлена тем, что именно от качества отделки будет зависеть не только презентабельность фасада, но и устойчивость строения к различным внешним воздействиям (перепадам температуры, влажности, ветру и жесткому солнечному излучению).
Современный рынок строительных и отделочных материалов способен предложить широчайший ассортимент продукции различных видов и ценовых категорий. Часто у человека, который недавно решил обустроить свое новое жилище, возникает множество трудностей, связанных с правильным выбором обшивки для деревянного дома. Поэтому важно знать основные параметры, которым обязаны соответствовать отделочные материалы.
Выбор отделочного материала
Современные строительные технологии предоставляют нам довольно большой ассортимент отделочных материалов, соответствующих всем необходимым требованиям. Однако каждый из этих материалов имеет свои особенности в плане как декоративного оформления дома, так и непосредственно функциональных характеристик. Следует отметить, что для отделки деревянных зданий в силу их специфики подходят далеко не все существующие материалы. Рассмотрим наиболее оптимальные варианты обшивки.
Деревянная вагонка
Вагонка из дерева позволяет сохранить природный и естественный вид дома, значительно улучшив при этом его внешний дизайн и функциональные характеристики. Она представляет собой плоскую доску, которая легко монтируется и состыковываются с соседними в продольном направлении посредством специальных шипов.
На заметку! Данный материал имеет абсолютную экологическую чистоту, высокую прочность, а также обеспечивает отличный уровень температурной и акустической изоляции.
Основной недостаток деревянной вагонки – его относительная уязвимость к воздействию насекомых и грызунов. Частично эта проблема решается посредством обработки поверхности специальными защитными средствами. Вторым минусом материала является выцветание, поэтому дом с такой отделкой следует красить примерно каждые три года.
ГОСТ 8242-88. Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия. Файл для скачивания.
Цены на деревянную вагонку
Деревянная вагонка
Блок-хаус
По сути, блок-хаус представляет собой разновидность деревянной вагонки. Изготавливают его только из хвойных древесных пород. Основным отличием такой отделки является форма ее элементов – данный материал имитирует собой цилиндрические бревна. Внутренняя поверхность блок-хауса плоская, что обеспечивает упрощение процесса монтажа по технологии «шип-паз». В отличие от обычной деревянной вагонки блок-хаус имеет лучшие показатели защищенности от воздействия погодных условий и насекомых. Однако следует отметить, что цена этого материала существенно выше, что, безусловно, является его главным недостатком.
отделка фасада деревянного дома блок-хаусом
Цены на блок-хаус
Блок-хаус
Виниловый сайдинг
Данный материал отличается прекрасными показателями устойчивости к воздействию высоких положительных температур. Он практически не деформируется и обладает низким коэффициентом теплового расширения. В дополнение к этому виниловый сайдинг прост в уходе, легко моется и его не нужно периодически подкрашивать. Доступная цветовая гамма настолько широка, что любой человек сможет подобрать оттенок себе по вкусу. Монтаж виниловых панелей можно производить не только с помощью саморезов, но и используя обычные гвозди.
Виниловый сайдинг — технические характеристики
Но даже такой функциональный материал имеет свои недостатки. Он предназначен для применения в странах умеренного и теплого климата, поэтому экстремальный холод переносит плохо. Прочность материала также невысока, виниловые панели требует довольно бережного отношения к себе. Кроме того, выбирая сайдинг данного типа, имейте в виду, что под воздействием прямых солнечных лучей панели темных оттенков уже через пару лет могут заметно выгореть.
Металлический сайдинг
Этот отделочный материал, в сравнении с винилом, лишен ряда ключевых недостатков. Прежде всего, он в значительно большей степени защищен от выгорания на солнце. Это позволяет спокойно использовать сайдинг более темных тонов без риска получить через два-три года поблекший фасад на солнечной стороне дома. Кроме того, даже при очень низких температурах металл не теряет своей прочности и износостойкости.
Главных недостатков у металлического сайдинга три:
- подверженность коррозии в случае нарушения внешнего защитного слоя;
- уязвимость к ударным нагрузкам и возможность деформации профиля;
- высокий коэффициент теплопроводности (металл быстро греется и остывает).
Цены на сайдинг
ПВХ панели
Панели из поливинилхлорида идентичны по характеристикам виниловому сайдингу, поскольку представляют собой одну из его разновидностей. Однако в плане создания оригинальных дизайнерских решений ПВХ элементы дают строителям более широкие возможности. Такие панели позволяют создавать качественную имитацию каменных, кирпичных и мраморных поверхностей, а также легко комбинируются со стандартным виниловым сайдингом, что позволяет придавать фасадам зданий неповторимый и эксклюзивный вид.
Цены на облицовочные ПВХ панели
Облицовочные ПВХ панели
Подготовительные работы
Основная часть подготовки к процессу утепления и обшивки деревянного здания состоит в санитарной обработке его стен с помощью специальных химических веществ, призванных защитить древесину от заражения грибком, вредных насекомых и грызунов. Кроме того, в обязательном порядке между внутренними стенами и внешним теплоизоляционным слоем прокладывают специальную пароизоляционную прослойку.
Как правило, в качестве нее выступает:
- полиэтилен;
- алюминиевая фольга;
- битумный рубероид;
- пароизолятор из специальных материалов.
Наиболее оптимальным по соотношению цена/качество является полиэтилен, поскольку он позволяет существенно снизить финансовые расходы на обшивку дома.
Установка пароизолятора подразумевает сохранение небольшой воздушной прослойки между ним и стеной здания. Поэтому если стены снаружи плоские, на них перед укладкой пленки следует соорудить каркас из реек толщиной порядка 3 сантиметров, прибивая их с шагом около полуметра. После этого в рейках по всем четырем направлениям необходимо проделать специальные вентиляционные отверстия и приступать непосредственно к монтажу пароизолятора. Пленка прибивается к рейкам либо круглым бревнам стены гвоздями или строительным степлером внахлест с промежутком порядка 15 сантиметров. По завершению данного этапа места стыков и размещения крепежных элементов необходимо заклеить специальным строительным скотчем.
Выбор теплоизоляционного материала
После успешного окончания всех подготовительных работ можно приступать к созданию теплоизоляционного слоя обшивки. Вследствие специфичности такого материала, как дерево, оптимальным выбором будет использование плит минеральной ваты. Однако возможны различные варианты.
Таблица №1. Материалы для утепления фасада деревянного дома.
| Материал | Преимущества | Недостатки |
|---|---|---|
| - отличные показатели теплоизоляции; - простота монтажа; - защита от вредителей. | - плохо пропускает воздух, что приводит к гниению древесины; - не пожароустойчив; - не является экологичным материалом. |
| - прекрасная теплоизоляция; - устойчив к огню; - защищен от влияния микробов и вредителей. | - паронепроницаем, плохо вентилируется. - сложно резать и монтировать. |
| - хорошо проветривается; - отлично сохраняет тепло; - проста в установке; - экологически чистая; - устойчива к возгоранию. | Попадание влаги при нарушении технологии установки приводит к резкому снижению изоляционных свойств. |
Следует отметить, что пенопласт и пеноплекс используют для утепления деревянных домов крайне редко, поэтому рекомендуется остановить свой выбор именно на минеральной вате.
Цены на минвату
Особенности процесса тепло- и гидроизоляции деревянных домов
Поверх установленной ранее пароизоляционной прослойки монтируется деревянный каркас из вертикально прибитых досок. Оптимально использовать доску шириной 10 см и толщиной 5 см. Располагать элементы каркаса необходимо таким образом, чтобы дистанция между ними была меньше ширины минеральных плит на 2 сантиметра. Это позволит добиться более плотного прилегания изоляционного материала без использования дополнительных крепежей.
Следующим этапом обшивки деревянного дома является установка гидроизоляционной пленки поверх слоя утеплителя. Обратите внимание на правильную ориентацию пленки по отношению к блокам минеральной ваты: шершавая поверхность должна быть направлена к изоляции, а гладкая – наружу. Как и на этапе работ по монтажу пароизолятора, крепление происходит с помощью строительного степлера внахлест с последующей проклейкой скоб и стыков скотчем.
Когда гидроизоляция будет смонтирована, необходимо прибить поверх созданного ранее каркаса еще один слой досок, на которые завершающим этапом и будут размещаться внешние отделочные элементы. Рекомендуемая толщина древесины составляет 4 см при ширине 5 см.
Цены на ветрозащитные мембраны
Ветрозащитная мембрана
Проведение внешних отделочных работ
Внешние работы – это финальная стадия отделки дома, которая требует особой внимательности и тщательного подхода. От качества монтажа элементов внешней обшивки будет во многом зависеть не только эстетика фасада, но и функциональность созданных ранее изоляционных слоев.
Монтаж блок-хауса и деревянной вагонки
Процесс закрепления деревянной вагонки осуществляют следующим образом.
Таблица №2. Обшивка фасада вагонкой.
| Шаги, иллюстрации | Описание действий |
|---|---|
| Подготовив и нарезав доски необходимой длины, их монтируют на каркас. Производить обшивку следует по направлению снизу вверх, от угла здания. |
| Устанавливается и прибивается гвоздями (либо фиксируется специальным крепежом) стартовая доска, причем шипом вниз. Она должна располагаться строго параллельно земле, поэтому в обязательном порядке используется уровень для проверки результата. Если все сделано верно, можно приступать к следующему шагу. В противном случае доску сначала нужно выровнять. |
| Следующая доска вставляется в паз предыдущей. Для того чтобы доски плотно соединились друг с другом, верхнюю нужно забить в паз нижней с помощью специального деревянного молотка. |
| После состыковки досок вторая закрепляется на каркасе аналогично первой. |
| По аналогичному алгоритму крепятся и все последующие доски. |
| После завершения монтажа нужно приступить к оформлению углов здания. Для этого на них вертикально крепят две доски таким образом, чтобы одна находила на другую внахлест. Аналогично оформляются и наличники окон. |
Монтаж винилового и металлического сайдинга
Общий сценарий монтажа сайдинга из винила включает в себя:
- монтаж на каркас стартовой планки;
- установку углов и H-образных соединительных планок;
- закрепление и монтаж сайдинговых панелей;
- установку финишной планки и фиксацию финального яруса.
Стартовую планку закрепляют по всему периметру здания либо той его части, которую будут обшивать винилом. Поскольку планка будет закрыта сверху рядом панелей, особых требований к ней нет: можно применять соединения из обрезков и даже полосу иного цвета. Начальный этап является наиболее важным, поэтому к нему стоит подходить основательно, ведь исправить потом малейший перекос в случае ошибки будет довольно сложно.
- Вначале на углу внешнего каркаса здания внизу вбивается гвоздь и протягивается нить вдоль стены, на которую в дальнейшем следует ориентироваться. Заметим, что расстояние от земли до нити должно быть равным ширине стартовой полосы.
- Далее, закрепив нить на втором углу, ее выставляют в правильное положение с помощью уровня. В результате должна получиться ровная линия, строго параллельная земле.
- С помощью мела либо карандаша проводится прямая, для чего нитка используется в качестве ориентира. Она и обозначит место закрепления стартовой полосы.
- Планка крепится к каркасу с помощью саморезов.
Обращаем ваше внимание на то, что нужно как можно чаще проверять правильность установки панелей уровнем. Желательно это делать перед началом монтажа каждого третьего ряда сайдинга.
Закрепление вертикальных угловых планок необходимо начинать перед монтажом основных панелей, поскольку именно в них заводятся все ряды сайдинга. Приступая к этому этапу отделочных работ, следует знать некоторые особенности данного процесса.
- Угловая планка должна располагаться на высоте 0,5-0,7 см от земли. Это делается для того чтобы при тепловом расширении планка не упиралась в фундамент и не деформировалась.
- Закрепление угла необходимо производить саморезами сверху вниз. При этом обратите внимание на то, что первый крепеж делается в верхней точке отверстия, а все последующие – по центру. Такой подход позволяет добиться того, чтобы материал обшивки расширялся только в направлении вниз и по сторонам.
- Нижний край вертикальной угловой планки необходимо обрезать на ширину стартовой. Цель, как и в предыдущих случаях, та же — избежать последствий расширения материала при нагреве.
Итоговый результат
Гибкость углов у винилового и металлического сайдинга позволяет с легкостью использовать эти материалы в процессе отделки тупых и острых углов зданий. Для обшивки тупого угла профиль придавливается, а при работе с острым – сужается.
Установка и крепление H-профиля, который используется для горизонтальной состыковки элементов обшивки, аналогичны процессу монтажа угловых планок. При этом следует соблюсти важное правило: стартовые планки должны прилегать к профилю, а не наоборот. Кроме того, при обшивке сайдингом можно вообще обойтись без Н-профиля, если расположить полосы внахлест.
Процесс монтажа рядов сайдинговых панелей происходит по следующему алгоритму.
- Первую полосу вставляют в пазы углового либо Н-профиля, после чего защелкивают за замок стартовой.
- Закрепление на каркасе следует производить с помощью саморезов точно по центру гвоздевых отверстий. Помните о том, что туго прикручивать сайдинг нельзя, нужно оставлять свободное место для температурного расширения.
- Все последующие ярусы, кроме самого верхнего, монтируются аналогичным образом.
На завершающем этапе обшивки стены монтируют верхнюю планку, после чего отмеряют расстояние от нее до замка предпоследнего яруса. Далее финишную панель выгибают так, чтобы ее ширина соответствовала измеренному расстоянию, и заводят в замок.
Процесс наружной обшивки ПВХ-панелями, по сути, аналогичен рассмотренному выше монтажу сайдинговой отделки. Здесь используется идентичная система замков и сцеплений, которая лишь незначительно может различаться в зависимости от производителя материалов.
Будем надеяться, что наши инструкции и советы по отделке деревянных домов помогли вам внести ясность в понимание особенностей данного процесса и облегчили реализацию ваших планов и творческих задумок.
Видео – Обшивка сайдингом деревянного дома
Представляет собой фасадное покрытие стен здания, состоящее из панелей, уложенных на обрешётку.
Ассортимент панелей разнообразен: они могут быть выполнены из различных материалов и иметь разнообразную форму, текстуру и цвет.
Монтаж сайдинга довольно прост, его эксплуатационный период может достигать пятидесяти лет.
В данной статье вы узнаете чем можно обшить дом снаружи кроме сайдинга.
Популярность сайдинговой облицовки прежде всего связана с её характеристиками, которые присуще данному виду материала. Дома, обшитые сайдингом, имеют эстетически привлекательный и очень аккуратный вид.
Отличительными показателями сайдинга являются :
- Долговечность материала;
- большой ассортимент;
- разнообразие материалов изготовления (дерево, винил, метал);
- лёгкость ухода;
- наличие воздушного зазора между стеной дома и облицовкой предотвращает образование плесени или грибка;
- довольно прост в монтаже;
- устойчив к ультрафиолету;
- морозоустойчив;
- водонепроницаем;
- имеет устойчивость к механистическим повреждениям.
довольно хрупок при отрицательной температуре, легко воспламеняется и довольно горюч .
Требует внимательности при монтаже, так как даже при небольшом сгибе материал невозможно восстановить: требуется замена панели.
недолговечен .
При наличии недостатков достоинств у сайдинга всё-таки гораздо больше, что обуславливает стремительно растущий интерес к данному виду облицовки.
Аналоги сайдинга
Кроме сайдинговых панелей выполнять облицовку дома можно и другими материалами, которые не менее распространены на строительном рынке.
К ним относят :
- декоративную штукатурку;
- керамогранит;
- сэндвич панели;
- природный и искусственный камень;
- дерево;
- кирпич.
Каждый вариант обшивки дома имеет свои преимущества и недостатки. Прежде чем выбрать вариант облицовки, следует руководствоваться не только эстетической привлекательностью материала, но и его техническими характеристиками .
Декоративная штукатурка
Декоративная штукатурка относится к бюджетным материалам, поэтому она имеет широкое распространение.
Штукатурка может быть неводной и безводной основе . Популярна минеральная штукатурка, которая изготовлена на основе цемента и добавочных компонентов.
Декоративная штукатурка может быть полимерной, силиконовой или силикатной .
ВНИМАНИЕ!
Материал представлен в виде сухой смеси, и для нанесения эту смесь требуется разводить водой. В смесь штукатурки можно добавлять различные колеры и примеси для достижения нужного цвета и эффекта.
Достоинствами декоративной штукатурки являются :
- отсутствие токсических паров;
- высокая адгезийная способность;
- долгий срок хранения сухой смеси;
- не требуется особого ухода;
- лёгкость изготовления и нанесения;
- не впитывает загрязнения;
- большое разнообразие цветовых решений, фактур;
- паропропускаемость материала обеспечивает комфортный микроклимат в помещении;
- устойчивость к температурным колебаниям;
- хорошее звукоизоляционное и теплоизоляционное свойство.
Штукатурка отлично выдерживает атмосферные и механические воздействия .
У декоративной штукатурки есть недостатки , но они не являются определяющими при выборе облицовки:
- в случае отсутствия армирующей сетки штукатурка подвержена появлению скол и трещин;
- проведение ремонтных работ необходимо производить при температуре выше +5° C;
- стоимость декоративной штукатурки гораздо выше обычной.
При использовании декоративной штукатурки следует руководствоваться рекомендациями по её нанесению.
При создании фактурного рельефа требуется профессионализм и много времени.
Декоративная штукатурка
Керамогранит
Керамогранит представляет собой спрессованную и обожжённую глиняную смесь с добавлением кварца, полевого шпата и красителей на натуральной основе.
Главное качество материала - прочность .
Керамогранит изготавливается в виде плит различной толщины, фактуры и цвета. Обладает свойствами, которые не уступают натуральному камню.
Главным показателем цвета, структуры и фактуры материала является его состав, включающий в себя марганец, хром, железо, цирконий или соль кобальта . Поверхность бывает матовой, полированной, рельефной, шлифованной или глазурованной.
Особенностями керамогранита являются :
- высокая прочность;
- долговечность;
- независимость от перемены погоды;
- экологичность;
- отсутствие выцветания;
- звукоизоляция;
- теплоизоляция;
- пожаробезопасность и защита стен от возгорания;
- устойчивость к микроорганизмам;
- лёгкость монтажа;
- при вентилированном фасаде обеспечивается комфортный микроклимат.
Эстетичный вид здания из керамогранита обеспечивается благодаря фактурной окраске материала , он лёгок в уходе и прост в ремонте.
Недостатками керамогранита является тяжёлый вес плит, за счёт чего требуется прочное основание здания и несущих стен и высокая стоимость.
Керамогранит
Сэндвич панели
Сэндвич панели представляют собой тонкий алюминиевый лист с теплоизоляционной прослойкой. Они используется для отделки офисных, административных, спортивных и общественно значимых объектов.
Панели бывают глянцевыми, матовыми, с лакированными цветными покрытиями, а также обработаны порошковыми или полимерными смесями.
Достоинствами сэндвич панелей являются :
- экологичность;
- звукоизоляция;
- хорошая теплозащита;
- лёгкий вес;
- устойчивость к коррозии и гниению;
- лёгкость монтажа;
- долговечность;
- низкая стоимость.
Сэндвич панели легко монтировать и сама конструкция не является тяжеловесной, что не требует дополнительного усиления стен .
- возможность наличия в панелях пожароопасных утеплителей;
- ограниченный ассортимент;
- участки стыков при монтаже требуются обклеивать специальной уплотнительной лентой.
ОСТОРОЖНО!
Монтаж сэндвич панелей следует доверить профессионалам, так как незначительные ошибки могут способствовать снижению теплоизоляционных качеств облицовки.
Особое внимание следует уделять местам, где проходит соединение плит.
Сэндвич панели
Природный и искусственный камень
Фасадный камень может быть природным, который классифицируется по породам, и искусственным, который является имитацией природной горной породы или органического минерала.
Природный камень
Существует несколько видов облицовки камнем под кладку :
- «из плашки»;
- «Кастл»;
- «Плато»;
- «Шахриар»;
- «Ассоль»;
- «Рондо».
Текстура натурального камня может быть гранитная, мраморная, известняковая, сланцевая, песчаная.
Преимуществом облицовки из натурального камня является долговечность и прочность . Материал экологичен, морозоустойчив и пожаробезопасен.
Облицовка из натурального камня требует его обработки защитными средствами для предотвращения образования солей на его поверхности.
Недостатком облицовки из натурального камня является его стоимость и тяжесть.
Природный камень
Искусственный камень
Производится путем смешивания полимерных и минеральных компонентов, которые заливаются в формы и застывают под вибропрессом.
Бывает :
- клинкерный;
- бетонный;
- архитектурный;
- полимерпесчаный;
- на основе смолы;
- керамический.
Искусственный камень обладает аналогичными характеристиками природному материалу, но значительно легче.
По сравнению с природным камнем устойчивость искусственного к внешним воздействиям значительно меньше , в связи с чем уменьшается срок службы.
Искусственный камень
Кассетный фасад
Кассетные фасады представляют собой облицовочный материал в виде плит. Кассеты могут быть композитными и металлическими . Дизайн конструкции прорабатывается компьютерным способом, исходя из форм, размеров здания и материала кассет.
Из алюминия изготавливают небольшие кассеты. Для больших форм используют композитные материалы.
Кассеты отличаются цветом, размером и фактурой.
Положительные характеристики кассетного фасада :
- прочность;
- устойчивость к атмосферным и механическим воздействиям;
- устойчивы к коррозии;
- легкость конструкции;
Высокая степень декоративности обеспечивает индивидуальность любому строению, оборудованному кассетами.
Существенным недостатком данного вида облагораживания фасада является высокая стоимость.
Кассетный фасад
Дерево
Дерево используется в качестве облицовки для придания дому природного оформления.
Под дерево можно использовать современные виды облицовки :
- вагонку;
- блок-хаус;
- фасадную доску (планкен);
- имитацию бруса.
Вагонка представляет собой цельную доску. Имеет различный класс качества. Отличается легкостью, доступностью и невысокой стоимостью.
Блок-хаус - высокопрочный материал, который представляет собой покрытие в виде бруса . Классифицируется по цвету, фактуре.
Фасадная доска - профильный материал, напоминающий сайдинговые панели. Особенность монтажа заключается в технологии допустимого расстояния между досками для обеспечения вентиляции.
Имитация бруса имеет вид доски . Монтируется с помощью технологии шип-паз.
Достоинствами дерева являются экологичность, нетоксичность и хорошие теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства.
Существенным недостатком дерева является его подверженность гниению и недолговечность. Однако, при регулярной обработке деревянного фасада, его срок эксплуатации значительно увеличивается.
Кирпич
Кирпичная кладка, которая выполняется для облицовки здания призвана придавать зданию прочность и защищать внутреннюю несущую стену.
Облицовочный кирпич по структуре может быть :
- керамический;
- клинкерный;
- силикатный;
- гиперпессованный.
Кирпич по лицевой поверхности классифицируется на :
- гладкий;
- рельефный;
- глазурированный;
- ангобированный.
Кирпичная кладка может быть разного цвета, а сам материал отличается не только по фактуре и составу, но и по цвету.
Главное достоинства кирпичной облицовки - прочность, противостояние внешним воздействиям, защита дома.
Помимо этого, кирпич обладает :
- пожароустойчивостью;
- экологичностью;
- морозоустойчивостью и низкому показателю теплопроводности.
Недостатком кирпичной облицовки является значительный вес. Кроме того, цена кирпича довольно высока.
Заключение
Таким образом, довольно много альтернативных вариантов облицовки кроме сайдинговых панелей, можно применить при отделке фасада. Определить, что именно подходит в том или ином случае можно, исходя из цены, характеристики материала, возможности монтировать самостоятельно, а также в соответствии с дизайнерскими задумками.
Полезное видео
В данном видео мы рассмотрим все аналоги сайдинга:
Вконтакте
Загородные дома и коттеджи, как правило, строятся из древесины, бетона или кирпича, которые имеют недостаточную устойчивость к воздействию окружающей среды. Вследствие чего новые дома очень быстро становятся старыми и непривлекательными. Поэтому, чтобы защитить строение от осадков, ветра и прочих погодных условий, здание обычно дополнительно отделывают другими строительными материалами. И первый вопрос, который возникает: чем дешевле обшить дом снаружи, не сэкономив при этом на качестве отделки?
Основные строительные материалы для обшивки дома
На сегодняшний день существует большое разнообразие различных строительных материалов, которые применимы для обшивки строений. И с каждым годом появляется что-то новое. Каждый из стройматериалов имеет свои плюсы и минусы, но в основном они отличаются хорошим качеством и долговечностью. Поэтому одной из главных потребительских характеристик становится цена продукта, и вопрос, чем дешевле обшить дом снаружи, имеет первостепенное значение при выборе материала.
За максимальную стоимость квадратного метра условно примем 1000 руб., что вполне по карману большинству жителей нашей страны. Конечно, определения «дешево-дорого» для каждого свои. Но при условии, что стоимость облицовки строения камнем или кирпичом обходится не менее чем в 3000 руб. за 1 кв. м (стоимость материала плюс затраты на работу), цена 1000 руб. кажется достаточно приемлемой.
вагонкой, блок-хаусом и другими материалами из древесины
Благодаря моде на естественность и натуральность особо популярными сегодня стали дома из пиломатериалов. Прекрасные характеристики такого строения существенно портит один серьезный недостаток. Древесина подвержена быстрому разрушению от воздействия окружающей среды и требует обязательной защиты. Поэтому мало возвести его необходимо дополнительно защитить.
Существует и другая сторона вопроса. Не каждый владелец загородного участка может позволить себе возвести новый дом или коттедж взамен старого строения. Поэтому приходится приводить в достойный вид то здание, которое уже имеется в наличии. И сразу возникает вопрос, чем обшить старый деревянный дом снаружи дешево и продлить строения.
Как это ни странно звучит, но защищать деревянный дом лучше пиломатериалами, то есть той же древесиной. Поэтому в качестве обшивки для таких строений прекрасно подойдут такие материалы, как блок-хаус (деревянный сайдинг под бревно), вагонка и прочие. Эти пиломатериалы еще на производстве обрабатываются всеми необходимыми средствами, предотвращающими гниение и разрушение дерева.
При этом стоимость таких материалов достаточно демократична, блок-хаус украинского или российского производства можно приобрести по цене 350-700 руб. за квадратный метр, вагонку для наружных работ - 400-1000 руб. Стоимость импортных стройматериалов, конечно, несколько выше.
Стоит рассмотреть и другие варианты, чем дешевле обшить деревянный дом снаружи. А также и другие здания из кирпича, бетонных блоков и прочего строительного сырья.
Фасадные термопанели
В зависимости от материала, из которого построено здание, а также требований к тепло- и звукоизоляции, как правило, и выбирают, чем обшить дом снаружи дешево (фото ниже демонстрирует такой вариант).
Если строение из дерева хорошо держит тепло, то дом из кирпича или бетона имеет очень холодные стены. Поэтому для его обшивки предпочтительнее выбрать материалы с хорошей теплоизоляцией. Оптимальным вариантом в этом случае являются термопанели, состоящие из полиуретана и керамики. На сегодняшний день российские производители достаточно хорошо наладили производство термопанелей, поэтому стоимость этого материала вполне разумна. Если стоимость обшивки от иностранных компаний варьируется в пределах 1600-2500 руб. за 1 кв. м, то панели отечественного производства можно приобрести за 900-1300 рублей за квадрат.
Фиброцементные панели
Для каменных строений еще одним хорошим вариантом, чем обшить снаружи дешево, являются фиброцементные панели. Это относительно новый материал, выпуск которого уже наладили и российские производители, причем ему пророчат большое будущее. Прекрасные прочностные характеристики и простота монтажа делают этот материал особо привлекательным. Стоимость импортного материала составляет 1600-2000 руб. за 1 кв. м, в то время как отечественный аналог можно приобрести за 700-900 руб., при этом не потеряв в качестве.
Фиброцементные панели обладают высокой прочностью, надежностью и устойчивостью к переменчивым погодным условиям. Единственным недостатком является их довольно значительный вес, поэтому они практически не используются для отделки деревянных или щитовых домов.
Виниловый или металлический сайдинг
Выбираем дальше, чем дешевле обшить дом снаружи. Также кирпичное или бетонное здание удобно и выгодно отделывать сайдингом. Кроме того, благодаря небольшому весу этот строительный материал можно использовать и для обшивки деревянного строения.
У обоих видов сайдинга есть свои достоинства и недостатки. выдерживает больший перепад температур, более прочен и надежен, но сильно отводит тепло от стен строения. Виниловый материал хоть и не греет, но и не остужает.
При этом стоимость разных видов различается не особо: цена металлического сайдинга составляет порядка 100-195 руб., винилового вида - 190-200 руб. за погонный метр. Однако при обшивке крупногабаритного здания эта относительно незначительная разница может вылиться в ощутимую сумму.
Обшивка профлистом
Еще один вариант, чем дешевле обшить дом снаружи,- это профнастил. Более недорогого материала, пожалуй, не придумаешь. Цена этого стройматериала варьируется от 160 руб. до 350 руб. за погонный метр в зависимости от региона и марки листа. При этом стоит учитывать, что, как правило, выбирается профлист с небольшими ребрами жесткости. Из недостатков этого материала - его плохая теплопроводность, что можно компенсировать дополнительной теплоизоляцией. Так же как и сайдинг, профнастил крепится на каркас, причем процесс обшивки проходит намного быстрее благодаря большей площади прикрепляемого полотна. Монтаж профнастила не требует особых знаний и умений, поэтому обшить дом этим материалом можно самостоятельно даже в одиночку, сэкономив на привлечении профессиональных строителей.
И сайдинг, и профнастил можно использовать для отделки домов, изготовленных из бруса или бревна, а также щитовых домиков.
На сегодняшний день это, наверное, самые распространенные материалы, которые можно приобрести по разумной цене. Но благодаря быстрому развитию промышленности, кто знает, что предложит нам рынок стройматериалов уже завтра?
